Длинной, очень длинной и запутанной оказалась история русской парфюмерной легенды - аромата "Красная Москва". Продолжаем разбираться...
Итак, после революции Империи Брокара превращается в Государственный Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный завод №5.
Директором предприятия стал молодой энергичный человек, чьё имя почему-то в открытых источниках не упоминается. Зато упоминается фамилия - Звездов. Из сотрудников, занимавших ключевые позиции на фабрике Брокара, с ним согласились работать инженер Бенгсен и парфюмер Огюст (Август) Мишель. Чем руководствовался Бенгсен сказать сложно, а у Огюста, похоже, просто не было выбора. Исследователи не только не знают, когда и почему это человек приехал в Россию. Не могут они точно сказать и другого - почему француз не вернулся на Родину после того, как нашу страну охватило революционное безумие. Почему предпочел жасминовым полям Грасса разоренную голодную Москву? Ведь его семья покинула Россию еще перед первой мировой войной. И никого не удивит, что и на этот случай мы тоже найдем, как минимум, две версии. Первая - очень романтическая: Мишель остался в России из-за любимой женщины, на которой не мог жениться, так как уже был связан браком. Вторая - прозаическая. Она подробно расписана в эссе Михаила Лоскутова "Гражданин французской республики" : Август Мишель пытался уехать, но его документы потеряли сотрудники одного из комиссариатов.
С временным удостоверением, напечатанным на рыжей бумаге (в нем говориться, что Мишелю разрешено проживать в Советской России) он возвращается на фабрику и - а что делать? - снова приступает к работе. В 1922 году парфюмер предлагает изменить неблагозвучное название предприятия на "Новую зарю" и начинает разрабатывать первые оригинальные советские духи. Сначала, если верить Станиславу Войткевичу (автору книги "От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике", 1997 год, в соавторстве с доктором химических наук Л. Н. Хейфицем), появляется парфюм с не советским названием "Манон" - тонкий ландышево-гвоздичный аромат. Но он оказался слишком нежным для то эпохи.
Нужно было что-то более сильное, революционное. Учитывая дух времени, Август Мишель в 1924 году создал бессмертную "Красную Москву". Он использовал для начальной ноты бодрящий запах бергамотного эфирного масла и цветов апельсина. Основной тон запаха духов определялся альфа-изометилиононом , ввод которого в композицию достиг 35%.
- Духи содержали также продукты с запахом жасмина, мускуса, пряностей, -пишет Войткевич.
По мнению Станислава Войткевича, Август Мишель изменил рецептуру ранее созданного "Любимого букета императрицы" более чем на треть. Но большинство источников категоричны: парфюмер просто дал "Любимому букету императрицы" современное название. Особенно обидно, что эту версию транслирует и производитель "Красной Москвы" - ее можно прочитать на сайте фабрики "Новая Заря".
Так ли это на самом деле?
... Ноты бергамота, цветущий букет жасмина и нероли пересекаются с мускусными нотами. Свежесть, легкость, прозрачность основного цветочного запаха словно обволакивают ароматы цветочных смол, придавая букету свежих цветов необычное звучание" - такая характеристика кочует с сайта на сайт.
Безымянные авторы уверяют, что она относится именно к "Любимому букету императрицы" и датируют ее серединой 20 века, однако нет ни одного указания на первоисточник и никаких доказательств, что это описание имеет хоть какое-то отношение к знаменитым духам. Но даже если они и правы - сравним приведенное выше описание с тем, что дает "Красной Москве" Рудольф Фридман, советский парфюмер, автор многих ароматов и книг по парфюмерии:
- Теплый и нежный, даже несколько жаркий, но интимный и мягкий. "Красная Москва" ассоциируется с изящной теплотой, игривой и кокетливой томностью, мелодичной и пластичной певучестью.
Свежесть и легкость с одной стороны, и теплота, интимность и томность - с другой. Да и мог ли даже французский парфюмер преподнести императрице духи с интимным и томным звучанием? Вопрос остается дискуссионным.
И еще один важный момент: композиция "Любимого букета императрицы" помимо множества компонентов включала и новшество того времени - альдегиды. (Вопреки мнению, что первым альдегидным ароматом была знаменитая "Пятерка" Шанель, эти синтетические вещества применяются в парфюмерии с 1905 года. Историки парфюмерии говорят, что альдегиды использовались в перевыпуске аромата Rêve D'Or L.T. Pive еще в 1905-м). В пирамиде "Красной Москвы" альдегиды никогда не были указаны. Не фигурирует и сам парфюм во всевозможных списках "лучших альдегидных" или "самых известных альдегидных ароматов", которые так любят составлять парфюмерные критики.