Рассказ из моего Живого журнала о городе Тобольске за 2007 год.
Очень давно у меня лежали фотографии из Тобольска, который я посетил в феврале 2007 года. С тех пор, как мне известно, город существенно изменился, и этот пост можно считать в какой-то степени историческим, уже не соответствующим современным реалиям.
Но Тобольск сам по себе сколь стар (для Сибири), столь и красив. И красота это не тускнеет ни от времени, ни от заброшенности. Перейдем от вступления к конкретике.
Расположена бывшая столица одной из семи первых губерний — Сибирской (1708 г.) — ныне в Тюменской области. Нечастый случай, когда столица субъекта Империи потеряла свой статус в советской и ныне российской действительности.
Хотя известен сам город даже не с тех времен. Временем основания (в общем, без сомнений), считается 1587 г., русское поселение возникло в пику столице сибирских татар — Искеру, который был расположен в 17 километрах. Был расположен, поскольку сейчас его остатки раскапывают археологи.
Ныне в Тобольске проживает всего лишь около 100 тысяч человек, что делает его небольшим, но очень историческим. Самым интересным в Сибири.
Как же люди туда попадают? Пути, насколько я знаю, два и оба ведут через Тюмень.
Для того, чтобы добраться туда я применил Путь №1 — то есть прилетел в 3 часа ночи в тюменский аэропорт Рощино рейсом авиакомпании «ЮтЭйр» (тогда у них на этом маршруте летали Ту-134), фирменный автобус довез желающих пассажиров до железнодорожного вокзала и оттуда я за 3,5 часа доехал до Тобольска на проходящем поезде.
Тюменский вокзал не относился к числу самых лучших, и ни архитектурой, ни обслуживанием тогда не блистал (чуть позже камера хранения принимала у меня вещи более часа!). Но билеты я купил легко и на поезд, следующий до Нижневартовска, погрузился тоже легко. И даже несколько часов поспал.
Самая главная особенность железной дороги в Тобольске заключается в том, что в Тобольске железной дороги нет. Она есть в поселке Менделеево в восьми километрах от города, причем дорога от цивилизации до цивилизации проходит сквозь достаточно дикий лес.
В результате муниципальных махинаций Менделеево числится как бы Тобольском, только вот расположен этот населенный пункт от Тобольска как-то уж слишком далеко. Ходит редкий автобус №4, который ко времени прибытия поездов никак не привязан.
Перрон станции отличался очень большим количеством тетушек, торгующих рыбой. Насколько я знаю, под городом на Иртыше расположен большой рыбопитомник и с речной рыбой тут дела обстоят просто отлично.
Место для проживания я забронировал еще из Москвы и это было самое фешенебельное пристанище в городе — гостиница «Славянская».
Строили ее в самом конце восьмидесятых югославы и в стотысячном городе она смотрится даже несколько вызывающе. Но Тобольск много кто посещает...
Интерьеры номера.
Виды из окна скучноваты.
Хотя, к ночи веселье разгорается.
Немного о городской планировке. Если максимально упростить местные реалии, то город делится на три части — Новый город, Нагорная и Подгорная части.
Причем тут горы? А при том, что над Иртышом тянутся возвышенности с плоскими, срезанными вершинами — так называемые Алафеевские горы. Чем-то они похожи на Днепровские кручи в Киеве и так же красивы.
Как их не размывает и не смывает вниз — ума не приложу.
Новая часть — самая неинтересная и состоит в основном даже и не из жилых домов, а из очень большого количества общежитий из скучного серого силикатного кирпича. Или рядом с гостиницей так было?
Это неспроста, ведь основное производство города и главный плательщик в бюджет — большой Тобольский нефтехимический комбинат, обрабатывающий нефть с севера области, из ХМАО и ЯНАО. В семидесятые годы хватило ума не строить его посреди исторического города, а вынести отдельным объектом в окрестные бескрайние леса.
Историческая Нагорная часть начинается примерно от Завального кладбища (расположеного когда-то и вовсе за границей города) и тянется до самого Кремля. То есть до обрыва. Ее мы в основном и будем рассматривать.
Кладбище стоит посетить, если вы историк-декабристовед или пушкинист, поскольку фамилии Кюхельбекера (Вильгельма Карловича), Муравьева (Александра Михайловича) или Вольфа (Фердинанда Богдановича) известны даже мне.
По дороге к Кремлю можно полюбоваться на снеговика, вступающего в связь с самолетом. Это РОСТО (ДОСААФ) так украшается к новому году.
Сердце всего города (а когда-то и все русской Сибири) — самый настоящий Кремль, стоящий на Троицком мысу, у Иртыша.
Самое большое и старое сооружение в нем Софийско-Успенский собор (1683-1686 гг.).
При строительстве, в 1864 г. купол даже обрушился, но, учтя ошибки, его достроили так, что вот до сих пор стоит.
Колокольня строилась сильно позже (1792-1797 гг.) и с 1809 г. развлекала горожан самодельными курантами.
Но не это здание больше всего привлекает внимание. Гостиный двор - вот что бросается в глаза в первую очередь.
Строгость, гармония и красота.
Очень красивые башенки. Само сооружение петровского времени (1703-1708 гг.)
Проект архитектор Семен Ремезов утверждал в Москве, вероятно у Матвея Гагарина, бывшего тогда главой Сибирского приказа, а потом (с 1711 г.) — первым губернатором Сибирской губернии (то есть управляющим территорией от Вятки до Тихого океана и даже «Русской Америкой»).
Очень смешно то, что губернии учреждены в 1708 г., но вот из-за разных причин в Сибирь губернатор был назначен ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА (в 1711 г.). Тогда же он туда и отбыл из Москвы.
Впоследствии Матвей Гагарин потерял доверие царя и в 1721 г. был повешен за букет прегрешений. Помимо взяток и прочей коррупции ему вменялось в вину задержка диппочты из Китая и формирование собственного конного полка из пленных шведов. То есть покусительство на основы государства и сепаратизм.
16 марта 1721 г. он был казнен и труп его, по некоторым свидетельствам, неоднократно вешали заново (чтоб устрашить других коррупционеров). По другим сведениям он провисел на веревке 7 месяцев, но на одном месте.
И то и другое вполне для петровского времени свойственно.
А неподалеку от Гостинного двора расположено вот это сооружение, которое тоже имеет отношение к наказаниям.
Это место для набатного колокола из города Углича. В 1591 г. царевич Дмитрий под присмотром четырех (!) человек умудрился зарезаться в приступе эпилепсии. Народ стал подозревать умысел и катализатором возмущения послужил набат со Спасского собора.
После дознания сослали и тех, кто в беспорядках участвовал, и того, кто к беспорядкам призывал. Колокол сбросили, вырвали язык и ухо, за которое он подвешивался, отсчитали двенадцать плетей и сослали в Сибирь.
Где он и отбыл трехсотлетнюю ссылку, пока в 1893 г. император Александр III его не амнистировал и не разрешил вернуть(ся) в родной Углич.
Но мы отвлеклись.
Тогда внутри Гостинного двора шел какой-то ремонт.
А внутри располагался музей со всякими археологическими штуками.
Главный элемент экспозиции - скелет сильно волосатого северного слона, то есть мамонта.
Напротив Гостинного двора — Тюремный замок (1841-1855 гг.). Символично! Причем городское СИЗО там существовало вплоть до 1989 г. В разное время его успели почтить присутствием Николай Чернышевский, Федор Достоевский и Владимир Короленко.
Построек религиозного назначения очень много. Архирейский дом (1775 г.), например. Как говорят, здание сохранилось практически без изменений. А что за снежный бункер я не знаю.
Церковная консистория (1780-е гг.), ныне Мужская духовная семинария — ведь кадры решают все!
А вот что это за здание я даже и не знаю. Может и новодел.
Покровский собор (1743 г.) мы пропускаем, поскольку он невелик и не слишком интересен. Существовал как зимний (более теплый то есть) храм. Вот такой низенький.
Название центральной площади в Кремле не сказать, чтоб оригинальное.
А вот это здание пропустить никак нельзя. Рентерея (1714-1717 гг.).
Что же это такое? А это хранилище губернской казны или, выражаясь понятным языком того времени, ясака. То есть с кочующих инородцев, коих в Сибири было очень много, налоги брались натуральным образом — в основном шкурами всяких ценных пушных зверей. Власть знала им точную цену, как и инородцы знали, сколько «мягкой рухляди» власть желает видеть от них в год.
Скапливалось все как раз этом помещении и большей частью слалось в Москву (если, конечно, всякие коррупционеры типа Матвея Гагарина сами не запускали туда загребущие руки).
Дом наместника (1782, перестроен после пожара 1831 гг.) рядом совсем, идти недалеко.
Согласно вполне историческим сведениям проектировали и строили Рентерею шведы, оказывшиеся здесь как пленные после полтавского разгрома войск Карла XII. Шведский след в архитектуре в Тобольске ощущается очень явно.
Стоит это здание уже на обрыве и сквозь него, как вы видите, даже сделаны проходы-арки. Это начало Софийского (Прямского) извоза (то есть подъема), пути из Подгорной части наверх.
При мне (2007 г.) как раз этот взвоз реконструировался, поэтому мы просто пройдем в пролом кремлевской стены.
Продолжение следует....