Расказ из моего Живого журнала от 2013 года.
Продолжим про Евпаторию. Сегодня у меня рассказ о сердце «Старого города», о кенасах.
Помимо всяких прочих наций крымский Гезлев, впоследствии ставший Евпаторией, населяла (и населяет) нация уникальная. Я имею в виду караимов. Если не особенно углубляться в конкретику, то их можно назвать тюрками (по языку), воспринявшими иудаизм. Сочетание странное, но из песни слова не выкинешь.
Помимо родного Крыма они встречаются еще в Прибалтике (Тракай), и на Западной Украине (Волынь). Согласно легенде, их, во времена Великого княжества Литовского, переселил туда князь Витовт.
В Крымском ханстве, несмотря на экзотическое для татар вероучение, караимы не подвергались притеснениям и даже, ввиду своих положительных качеств, были хранителями ханской казны. Колыбелью нации был каменный город Чуфут-Кале («Еврейская крепость»).
Позже, в Российской Империи, благодаря тому, что они не признавали талмуда, иудеями они не считались и в анкетах выделялись в отдельную строку – «вероисповедания караимского». В армию их, ввиду малочисленности, не брали вообще (с 1827 г.).
«…караимы считаются совершенно различного вероисповедания от евреев, пользуются всеми правами, предоставленными русским, вследствие этого не могут быть взяты в армию взамен евреев. Замена евреев караимами является незаконной».
«Правительственный вестник» № 24 за 1881 год.
Это влекло за собой большие возможности. В Российской Империи самый известный след они оставили в табачной отрасли. Фамилии Пигит (табачная фабрика «Дукат»), Зурна, Габай и Капон (табачная фабрика «Ява»), братьев Катык (завод табачных гильз и мундштуков, который в результате разнообразных превращений стал 1-м Московским часовым заводом «Полет») на слуху до сих пор.
Фабрика Габая.
Дукат.
Политическая лояльность у караимов была столь велика, что в них совершенно не сомневались никакие власти — Иосиф Габай остался директором «Явы» и при советской власти, Абрам Катык закончил жизнь служащим «Совпольторга».
Но мы возвращаемся в современность, в центр нынешней караимской культуры — в Евпаторию, а еще точнее, — в Евпаторийские кенасЫ (ударение на последний слог). Так у них называются религиозные учреждения.
Ворота кенас сто лет назад. Электрический фонарь уже есть. А сейчас, например, его нет.
Очень все новое, прибранное.
Сам комплекс на привычные нам монастыри не похож, а более всего похож на богатый южный дом. Поэтому после ворот мы попадаем в галерею, увитую виноградом.
Поскольку караимы умны, по комплексу давно уже водят экскурсии.
Вот, в 1916 г. провели экскурсию семье одного посетителя.
В личном дневнике визитера это было отражена так:
16-го мая. Понедельник
«В 8 час. утра прибыли в Евпаторию, когда я еще спал. В 10 час. вышли из поезда и, приняв депутации, поехали в город. Погода была теплая, серая и ветреная. Посетили собор, мечеть и кинассу караимов, которую также посетил Александр Павлович в 1825 г. Затем осмотрели лазарет Аликс - приморскую санаторию с ранеными из Ц. Села. Прошел с Алексеем к морю и осмотрел ванны. Побывали еще в земской уездной больнице и вернулись в поезд в час с 1/4. После завтрака отправились запросто в город в дальний его участок на дачу, занимаемую Аней. Дети резвились на берегу на чудном песку. Хотелось выкупаться, но воздух был прохладен. Выпив у нее чаю, приехали в поезд и в 6 1/4 уехали из Евпатории. Город производит очень приятное впечатление и надо надеяться разовьется в большое и благоустроенное лечебное место. Довезли Аню (мое прим. — Вырубову) до ст. Сарабуз (мое прим. — ныне станция Остряково)».
Стоит сказать, что император Николай II был не первым императором в здешних стенах. В память визита его дедушки Александра II, например, установили памятник, который стоит до сих пор.
Вообще, всяких сомнительнороссов императоры тогда не очень баловали визитами и караимская общественность была впечатлена демократизмом монарха.
Городские караимские кладбища не сохранились, но уцелевшие надгробья стащили сюда.
В виде обрезанного дерева — умершему бездетным.
Раскрытая книга олицетворяет, видимо, церковного служащего.
Застрявшее в стене кенасы ядро времен Крымской войны. Русское ядро.
Многозначительные тексты на стенах.
Памятные доски в честь членов общины. Досок много, события в XX веке были бурные.
Если у буддистов принято выращивать при монастырях дерево Бодхи (баньян), то у караимов принято разводить виноград. Этим лозам много десятилетий.
Экскурсии ведет Терияки-младший, сын газзана (настоятеля). Кадровых (скажем так) караимов совсем мало осталось, тем более в Евпатории.
Это он у солнечных часов выступает.
Заглянем внутрь Большой кенасы.
В предбаннике (не знаю как правильно назвать это помещение) очень оптимистичные и радостные витражи и пол.
Помещение же для молитв гораздо скромнее. Очень и очень напоминает синагогу.
С другой стороны ворота и вовсе запахнуты. Не время сейчас.
Все совсем новое.
В новейшие времена учреждение работает скорее не культовым учреждением, а туристической достопримечательностью.
Приятное место.
При кенасах есть и широко известное кулинарное место — ресторан «Караман» со специфической караимской кухней. Что же в меню необычного?
В первую очередь классические чир-чиры (так называются всем нам известные чебуреки). Славятся на весь город, но качество (по уверениям завсегдатаев) постепенно падает.
Во-вторую очередь — слабоалкогольный молочный напиток буза.
И в-третью — так называемая халва, больше похожая на на помесь казинаков и восточных сладостей. Вкусная, но хранить ее надо в холодильнике. Иначе она станет не просто мягкой, а желеобразной.
Есть и другая экзотика вроде специфических супов, долмы, маленьких пельменей в горшочках и прочих милых мелочей.
Вообще Евпатория этнически разнообразна и кухня, соответственно, тоже есть на любой вкус. Караимская, татарская, корейская (это только те, в которых я был), еврейская (при нас ресторан готовился к открытию), ну и я уже не говорю о прочей, привычной — русско-украинской, кавказской и среднеазиатской.
Вот такое вот место.
