Плато Черногорье - участок Лагонакского нагорья, представляющий собой крупный горный массив, располагающийся в междуречье Пшехи и ее притока Цице, причем от Апшеронского водоканала, граница уже идет по притоку Цице Серебрячка. Плато вытянулось с севера на юг почти на тридцать километров. Высшей точкой является гора Спящий Черкес (1753,9 м)
Рельеф плато весьма своеобразный. В отличие от соседних горных массивов, на Черногорье наблюдается практически тотальное преобладание карстовых рельефных форм. На отдельных участках наблюдается стопроцентная закарстованность. Если двигаться по плато с севера на юг, то можно наблюдать, как все более увеличивается разнообразие карстовых форм рельефа, все больше становится воронок, провалов, каров. Любые выпавшие осадки, осадочные породы на поверхности плато тут же поглощают в свои глубины. По этой причине сама поверхность плато не имеет поверхностного стока.
В северной части массива не наблюдается такое обилие карстовых форм рельефа, сама поверхность плато выражена не сильно, представляет собой выраженные невысокие (менее 1000 м) лесистые вершины Петрум (938 м) и Шупсе (987м).
Немного южнее поверхность плато расширяется. В центральной части массива от середины плато отходит в западную стороны его часть - хребет Нижние Вышки, достигающий 967 метров в высоту. От массива горы Шупсе он отделен долиной притока Пшехи Режет (местные порой называют Чиша). У самого выхода на гребень Нижних Вышек много скальных выходов, которые образуют непрерывную скалистую плитку. Западный склон хребта круто обрывается в урочище Верхние Волчьи Ворота.
Выше отметки 1000 метров, карстовые провалы и воронки становятся обычным явлением. У границы непрерывного пояса воронок находится вход в одну из самых крупных подземных полостей Краснодарского края - пещеру Каньон.
Добраться до первого зала пещеры непросто - необходимо с альпинистским снаряжением спуститься в грандиозный провал глубиной около 70 метров, а общая глубина самой пещеры составляет 350 метров, а общая длина - более километра. Южнее пещеры Каньон поверхность плато Черногорье расширяется до максимальной отметки. С западной и восточной стороны появляются весьма крутые склоны, придающие массиву четкие очертания. Сплошной лесной покров представляет собой редко кем посещаемую зону - там отсутствуют дороги и выраженные тропы, карстовые воронки сильно затрудняют передвижение, в разгар лета в лесу практически везде сплошной бурелом.
Единственное место, выделяющееся на фоне лесного моря - это карстовые поляны, находящиеся ближе к восточному краю плато у границы Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района Адыгеи. На самой нижней и крупной из них до сих пор стоят разрушенные балаганы - пастухи давно покинули эти края, неподалеку в лесу можно наткнуться на одичавших лошадей.
Местные жители называют карстовые поляны Желобами, так же нередко этим термином они называют сами карстовые воронки, впрочем, некоторые старожилы называют воронки кратерами.
Самая высоко расположенная поляна находится на высоте около 1500 метров, иногда ее называют Сигнал, она является неплохой панорамной точкой. От полян можно спуститься на водозабор Серебрячка, туда идет старая накатанная дорога, круто спускающаяся в восточном направлении. Западные склоны наиболее широкой части массива Черногорье еще более круты и обрывисты, от хорошо заметной вышки сотовой связи начинается пояс скал, который идет до резкого общего понижения плато к югу. На картах западные скальные обрывы обозначаются как урочище Черногорье. Скорее всего, лесной массив к востоку от урочища является самым редко посещаемым местом на территории плато.
Западная стена плато фактически представляет собой хребет-куэсту, внутренняя платообразная лесистая часть массива от стены плавно спускается на восток. За максимальной отметкой западной куэсты 1539 метров, дальше к югу, высота плато начинает резко снижаться.
Агулова балка делит плато на две неравные части.Агулова балка делит плато на две неравные части.
Ручей этой балки впадает в Серебрячку. Тем не менее, в самой балке воду можно встретить не везде. Большую часть года балка производит впечатление почти сухой, однако, выше двух примечательных полян, нижняя из которых достигает в длину километр, находится непересыхающий родник, который служит местным водопоем для животных.
Водоразделом Агуловой балки и притоков Пшехи, берущих начало на западных склонах плато является перевал, который местные жители называют Медвежий След (около 1350 м), он располагается на линии западного обрыва Черногорья.
Через перевал проходит очень старый волок, соединяющий водозабор Серебрячка и село Верхние Тубы, однако, по нему уже очень давно никто не ездит, волок находится в очень плохом состоянии, на пути сплошные завалы и поваленные деревья. Агулова балка - популярное место у туристов, там часто отдыхают перед восхождением на самую высокую часть плато Черногорье, о которой речь пойдет ниже.
За Агуловой балкой находится наиболее высокая часть плато Черногорье. Она является самой интересной в плане исследований и туризма не случайно. Там до сих пор, несмотря на сложность исследований, открывают новые пещеры, там находятся два загадочных озера, уровень закарстованности самый высокий, по-видимому, на всем Кавказе, лабиринт воронок в лесу чрезвычайно запутанный, там нет никаких троп, и двигаясь первый раз без навигационных приборов можно легко заблудиться, несмотря на маленькую площадь платообразного участка в виде треугольника, окруженного крутыми склонами. Даже сами очертания склонов очень необычные, например, скалы западного обрыва со стороны нижних поселков (Верхние Тубы и Шпалорез) напоминают лежащего в папахе человека с крючковатым носом и закрытыми глазами. Неудивительно, что местные жители прозвали этот массив Спящий Черкес, хотя на картах, в том числе и старых, он называется Черногор.
Всего на Спящем Черкесе находится 525 воронок. Надо же, нашлись люди, которые посчитали!
Западный склон, действительно, очень крутой и обрывистый, восточные склоны массива не имеют таких скальных выходов почти до самой верхней части массива, там можно, поднимаясь по лесу, достаточно просто выйти к вершине, южные склоны представляют собой спуск в Агулову балку, несмотря на большую их крутизну, в некоторых местах без проблем можно спуститься к большой Агуловой поляне. Но наиболее интересный путь на Спящий Черкес проходит по западной куэсте как бы по самому силуэту Спящего Черкеса.
Западный склон, действительно, очень крутой и обрывистый, восточные склоны массива не имеют таких скальных выходов почти до самой верхней части массива, там можно, поднимаясь по лесу, достаточно просто выйти к вершине, южные склоны представляют собой спуск в Агулову балку, несмотря на большую их крутизну, в некоторых местах без проблем можно спуститься к большой Агуловой поляне. Но наиболее удобный путь на Спящий Черкес проходит по западной куэсте как бы по самому силуэту Спящего Черкеса.
От перевала Медвежий След убогая тропинка сразу выводит к взлету с выходами скал - это "папаха". Немного южнее находится примечательная скала, которая является "носом" Черкеса. Она достигает 1600 метров высоты, панорамы с вершины, поросшей можжевельником, завораживают.
Немного ниже кончика "носа" находится небольшая пещерка, в которой, например, можно переждать непогоду. На Спящем Черкесе пока что обнаружено немного пещер. В 1996 году московская спелеологическая экспедиция нашла три подземные полости, названные Коготь, Белка и Стрелка. Кроме того, лесистую часть массива часто посещают краснодарские спелеологи. О некоторых крупных пещерах на массиве порой сообщают местные, однако, в целях безопасности пещер, точное местонахождение их не сообщают.
Наверное, наименее посещаемым уголком Спящего Черкеса является лесистая юго-восточная вершина 1590 метров в высоту. Ни в одном исследовательском туристическом отчете не упоминается проход именно через нее. Кстати, это неудивительно, ведь практически все посетители горного массива следуют к главной вершине, отклоняясь к западным обрывам, чтобы посетить наиболее уникальную достопримечательность плато, которую и не ожидаешь увидеть на полностью закарстованной территории. У самого выхода на предвершинную поляну альпийского типа возле границы леса располагается озеро Чеше в большой карстовой воронке.
В длину оно достигает 68 метров, а в ширину 40 метров. Феномен озера заключается в том, что уровень воды в нем не меняется никогда. По понятной причине, в озеро не впадают ручьи, и никакой ручей не вытекает из него. Со дна озера часто поднимается сера, благодаря этим выбросам, иногда в озере погибает вся живность (в 2012 году я видел на берегу кладбище тритонов). Да и пить с озера не стоит. В декабре озеро начинает заковывать постоянный слой льда, к середине апреля наступает же освобождение от ледяного панциря. Однако, бывают необычайно холодные весенние месяцы, например, в 2015 году лишь только к середине мая потихоньку озеро стало открываться ото льда. На Спящем Черкесе у границы леса есть еще одно озеро. О его существовании мало кто знает, хотя озеро прекрасно видно на снимках со спутников. Возможно, причиной незамеченности озера служит его малый размер, оно намного меньше озера Чеше. Находится оно ближе к восточным склонам массива.
Самая верхняя часть платообразной карстовой поверхности Спящего Черкеса около километра в длину полностью лишена леса и представляет собой альпийскую поляну с типичной растительностью альпийского пояса Лагонакского нагорья.
Местные жители нередко называют это место поляной Гарабедова. Воронки здесь достигают крупных размеров. С высшей точки Спящего Черкеса и вообще всего плато Черногорье в хорошую погоду открываются великолепные панорамы: видно практически всю центральную часть Лагонакского нагорья от небольших лесистых вершин Лагонакского хребта (Лысая, Матазык и др.) до горной группы Фишта, причем ни одна из вершин не загораживает остальные!
Возможно, именно этот вид вместе с озером Чеше и привлекает туристов, желающих посетить Спящий Черкес, несмотря на отсутствие на нем троп и маршрутов.
Растительный мир Черногорья очень богат. Уникальная растительность колхидского типа была в 1986 году взята под охрану, был образован заказник "Черногорье".
Но, несмотря на это на плато ниже отметки 1000 метров продолжают интенсивно валить лес.
В глубинные наиболее высотные части плато лесорубы пока не заходят, возможно, останавливает сложность заезда, так как, например, любой подъем на Спящий Черкес несовместим ни с какой техникой.
Поэтому уникальные горные буково-пихтовые лесные массивы и в настоящее время покрывают южную часть плато сплошным ковром. На полянах летом среди растений попадаются гигантские борщевики (особенно много их в Аугловой балке) и чемерица Лобеля (в основном, на поляне Гарабедова). В лесах попадается много зарослей папоротника, а также труднопроходимых зарослей лавровишни.
Животный мир представляет собой типичных представителей лесной фауны. Среди млекопитающих попадаются олени, косули, кабаны, на альпийской поляне можно встретить изолированное стадо серн. Встречаются и медведи. Охота на плато, по-видимому, уже активно не ведется. Хотя иногда охотники посещают эти края, местные жители уже давно не отправляются в эти леса с ружьем, так как численность зверей, по словам жителей Верхних Туб, сократилась, а те звери, что попадаются, как правило очень тощие, убивать их жалко.
В 2001 году была взята под охрану пещера Каньон. Ее объявили памятником природы. Наиболее значимый вид троглофилов - европейские широкоушки, зимующие в пещере. Многие известные карстовые полости (особенно хорошо доступные) после большого количества посещений туристами, начинают портиться. В них разрушается микрофлора, портятся натечные образования, загрязняются подземные источники. Лично мне доводилось видеть фотоотчет со спелеопохода официального туристического клуба, где, судя по фото, посетители вместе с инструктором, ради забавного кадра, висели на сталактитах, словно на турнике. Понятное дело, что пещеры необходимо беречь не только от неграмотных туристов, но и от многих спелеологов, нарушающих знаменитый спелеологический кодекс.
В связи с этим, координаты пещеры Каньон лучше не распространять по сети Интернет. Кстати, все координаты этой пещеры в сети являются ложными. Не стоит забывать, что пещерные экосистемы очень хрупкие, их легко разрушить. Поэтому их надо беречь, и лучшей профилактикой разрушения является недоступность и неизвестность подземных полостей в широкой среде.
