Балтийск атмосферен. Тихий, строгий военный городок. Всюду деловито снуют широкоплечие морпехи. Едва покачиваются в водах каналов генеральские яхты-катерки и сторожевики (остальной Балтфлот в бухте за мысом, подальше от шпионьих глаз). Облицованные мелкой голубой мозаикой офицерские пятиэтажки, переделанные под многоквартирники немецкие двухэтажные особняки начала 30-х. Палисадники под окнами. Забытое с детства ощущение абсолютного спокойствия и уюта. «Здравствуйте, Наташа! Ваша Анечка сегодня как принцесса!». Польские падре, строго поглядывающие на мужские коленки (мужчины, не заходите в кирху в шортах: католический батюшка обязательно сделает замечание). Сильно загаженный лесной массив (как бы парк культуры и отдыха им. Адмирала Головко). Шаг в сторону — бункер. Готические особняки из красного кирпича. Чистенькие тротуары. Длиннющие моллы, запрещенный к купанию пляж с белоснежными, мягкими, как пудра, дюнами, поросшими стелющимся шиповником в цвету. Пятиметровая Елизавета Петровна на чугунном жеребце (императрица взяла город во время Семилетней войны). Шаг в сторону — бункер, бункер, бункер.
Эхо Второй мировой в Пиллау (старое название города) слышно всюду. На остатки фортификационной инфраструктуры можно наткнуться буквально через каждые 200 метров, но в большинстве случаев это будут затопленные шахты-колодцы и обросшие кустарником, наполовину вросшие в землю доты. Ничего примечательного, так как внутрь таких объектов не пролезть. Для праздношатающихся и слабо знающих матчасть туристов наиболее доступен бункер «у Елизаветы». Буквально в 300 метрах от гигантского памятника императрице, по левую руку, если повернуться к Ее Величеству спиной, из крон деревьев покажется странная башня метров пятнадцати в высоту. Вам сюда. На башню без спецснаряжения не залезть, можно только постоять в основании внутри, зато подземный бункер вполне доступен. Только осторожно! Вход «заминирован».
Немецкий бункер времен Второй мировой, после победы в Великой Отечественной его использовал уже советский ВМФ. На стенах внутри все еще можно разобрать надписи как на русском, так и фрактурой (растиражированная в годы Нацистской Германии поздняя разновидность готического шрифта. Впрочем, это дорисовали доморощенные каллиграфы уже после того, как бункер был заброшен). Общая площадь подземных помещений беглой оценке не поддается — внутри быстро теряешься в пространстве и подсчете поворотов в темноте. Фонарики не забудьте.
Странным образом здесь выкрутили еще не все, что можно выкрутить, и вынесли еще не все, что можно растащить на «сувениры». Кое-где торчит электрика, штепсели, шпингалеты, болты и гайки — все тех времен. То, за что малолетние «сталкеры» в Москве готовы душу продать, здесь никому не нужно. Видимо, в Калининградской области такое количество свидетельств времен ВОВ и такие богатые угодья черных копателей, что подобная мелочевка местным кажется непримечательной.
В Балтийске сохранились и гораздо более старые военные объекты. Вообще, город несколько раз переходил из рук в руки. Был под шведами, пруссами, русскими, при Наполеоне почти попал к французам… Шведская «Цитадель» 17 века в форме пятиконечной звезды сейчас в отличном состоянии, чего не скажешь о форте «Восточный», который таится в зарослях лесопарка и, кажется, отдан частным лицам под складские нужды. Жены офицеров деловито курсируют мимо по тропинке к пляжу, совершенно не обращая внимания на, на минуточку, объект культурного наследия регионального значения.
Между фортом и морем расположено мемориальное немецкое кладбище. Здесь разные могилы, но в основном упокоились защитники Пиллау. Нехитрые вычисления по датам на надгробиях, и по спине пробегает холодок: многим не было и 25 лет, многие не были никакими нацистами, просто мальчишками, поставленными под ружье. Война — тупейшее занятие. Сюда стоило бы принудительно возить экскурсионные группы «бойцов диванных войск», авось и переосмыслили бы свое бахвальство про «можем повторить».
На Балтийской косе расположены руины форта «Западный» и останки аэродрома Нойтиф. Последний построен в 1934–1939 годах, в том числе для гидросамолетов. После Победы достался СССР почти нетронутым и еще несколько десятилетий использовался гидроавиацией и истребителями. Был переименован в аэродром Коса. В середине 90-х воинские части были окончательно выведены, с тех пор взлетка и ангары медленно разрушаются. До сих пор аэродром никому не нужен — никому, кроме романтиков-путешественников. Здесь философски красиво. Место для раздумий о смыслах, ценностях и тщетности почти всего на свете.
Отдельные туристы считают, что Балтийская коса гораздо интереснее и живописнее, чем знаменитая Куршская. Там — природный заповедник, здесь — милитаристский декаданс. Насчет того, что краше, спорить можно бесконечно. Лучше съездить и своими глазами взглянуть и сделать выводы.
Из Балтийска до Косы ходит паром, ежедневно с 7 утра до 9 вечера в среднем каждые два часа. А добраться до самого Балтийска из Калининграда можно двумя путями. Первый — электричка, в пути около полутора часов. Примерно такое же время займет поездка на автобусе. Они бегают часто, раз в полчаса, с ранних 6 утра до 10 вечера.
Евгения Скибина для DaeduJournal
Читайте также: Скучный город и вкусное пиво: чем заняться в Калининграде приунывшему туристу
