Потратив определенные, зачастую не малые деньги на строительство забора Вы вправе рассчитывать, что уж на 5-10 лет про эту область дачных расходов можно забыть.
И как же неприятно уже через 2-3 сезона обнаружить на новеньком заборе заваливание вертикали, выпирание отдельных столбов, трещины на ленте или другие дефекты. Почему так происходит и как этого избежать читайте далее.
Забивание столбов
Самый простой и дешевый метод установки забора. Труба квадратного или круглого сечения просто забивается в почву, конечно если только грунтовая обстановка на месте позволяет это сделать.
Если грунт плотный с обилием корней и камней, то вбить столб хотя бы на 1,0 - 1,5 метра может быть серьезной проблемой. Второй недостаток - грунт вокруг столба при вбивании срезается, а мелкие помехи, утаскиваемые торцом столба, разбивают стенки образовавшейся лунки.
Вбитый столб расшатается со временем, и тем быстрее, чем выше парусность у забора. Плюс к этому у вбитой трубы слабое сопротивление на выдергивание из грунта, поэтому такие столбы поднимаются силами морозного пучения снизу (при недостаточном заглублении) и с боков (расширяющийся грунт обхватывает столб и утягивает его за собой на верх).
Бутование столбов
В предварительно просверленные лунки вставляются все те же столбы. Снаружи пространство между столбом и грунтом засыпается камнями и трамбуется.
При таком варианте возможно недостаточное заглубление столбов со всеми вытекающими последствиями. А так же и их расшатывание при плохом уплотнении щебеночной обсыпки. Но даже если грунт плотный и все хорошенько утрамбовано, забор, поставленный по такому методу, скорее всего расшатается уже через пару сезонов, и вот почему.
Во-первых, просверленная лунка будет как воронка накапливать влагу, которая при замерзании расширяется и нарушает плотность трамбовки.
Во-вторых, даже если влага из лунки уходит, промерзающий и расширяющийся слой грунта сдавливает забутованный столб с боков, вдавливая камни в стенки воронки. При оттаивании впечатанный камни утягиваются сжимающимся и возвращающимся на место грунтом. А значит плотность бутования (и, следом за ней, вертикальная устойчивость столба) снижается.
Бетонирование столбов
Все как в бутовании, только вместо камней в воронку заливается раствор. Тут первая опасность опять кроется в недостаточном заглублении столба. Но более распространенная причина выпирания и заваливания такой заборной основы заключена в неровных краях просверленной под бетонирование лунки. При заливании бетон заполняет все ее дефекты. И, застыв, образует твердое тело со множеством неровностей и уступов, за которые его, как за крюки, будет тащить наверх промерзающий грунт.
Бетонная лента
На первый взгляд может показаться, что такой сплошной тип заборной основы надежнее отдельно стоящих столбов. Да, грамотно сделанная лента под забор действительно служит десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только грамотную ленту Вам сделают очень немногие. Да и стоить она будет как добротный коттедж или даже более. Ведь это и заглубление ниже глубины промерзания грунта, и гладкая опалубка для стен, и полноценное пространственное армирование по всей длине, и упоры - противовесы через каждые 3-6 метров. Плюс бетон заводского качества.
Основная масса лент в садоводствах это заглубленная на 50 см балка с кривыми стенками, слабым армированием. В пучинистых грунтах такое основание верный путь к пучению и заваливанию забора после 1-2 сезонов. Промерзающий грунт будет подпирать снизу, цепляться за неровные стенки и поднимет ленту с забором если не по всей длине, то уж в отдельных местах точно.
Еще один вариант, как самостоятельный, так и дополняющий ленточную основу, это кирпичные заборные столбы. При неграмотной установке они только усугубляют положение с устойчивостью забора и ускоряют его заваливание.
Винтовые сваи
Правильно закрученная свая не подвержена морозному пучению: если спираль или лопасть находятся ниже глубины промерзания, они удерживают сваю в статичном положении, а промерзающий грунт движется вдоль гладкого ствола сваи. Даже местами примерзая к стволу сваи (если такое происходит) грунт все равно не может создать усилие, достаточное для смещения сваи по вертикали.
Но с горизонтальным смещением есть нюансы. Вертикальная устойчивость лопастной сваи хуже по сравнению со спиральной (или, по другому, саморезной). Связано это с тем, что широкая лопасть при закрутке рыхлит грунт вокруг сваи. И, зачастую, для монтажа таких свай требуются приямки (иначе их бывает просто не докрутить до нужной глубины). Саморезная же свая при закрутке равномерно раздвигает и уплотняет стенки образовавшейся лунки. Поэтому на такие сваи можно ставить даже высокие объекты с переменной горизонтальной нагрузкой - фонарные столбы, флагштоки, антенны и т.д. В плотном грунте их не расшатает.
10 причин выбрать именно саморезную сваю для установки забора Вы можете узнать здесь.
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Получите бесплатную консультацию по установке забора.
Подписывайтесь наш канал.
Оцените публикацию, если понравилась, нажав на палец.
Пишите вопросы в комментариях.