Мы отправляемся в отдаленную горную область Грузии - Хевсуретию. Едем на родину элитных боевых подразделений страны. Ну, это если выражаться современным языком.
Хевсуретия граничит с Чечней и Ингушетией, испокон веков жители этой области охраняли границы Грузии от набегов воинственных соседей. И, что греха таить, периодически ходили к ним сами не с самыми мирными намерениями.
Конфликты у хевсур случались и с соседями с другой стороны - пшавами.
Суровые условия жизни в этой местности сделали живущие здесь народы готовыми биться за любой клочок земли или украденную корову. Даже пахать и сеять местные жители выходили вооруженными до зубов.
Насколько я слышала, то, что хевсуры воюют лучше всех, другие части Грузии не оспаривают, точно также, как никто не возражает, что лучшее вино делают кахетинцы.
Надо понимать, что народ, который мы называем сейчас грузинским, состоит на самом деле из множества различных народностей.
Все они имеют свои особенности, свой диалект или даже отдельный язык, тип внешности и обычаи. При этом, долгие столетия из-за труднодоступности многих горных областей, народы жили изолировано и между собой практически не смешивались.
Короче говоря, все сложно, но очень интересно.
Хевсуретия - это та самая область, куда ещё каких-то сто лет назад практически не ступала нога чужака.
При этом, от Тбилиси до самого крупного поселения Хевсуретии, Шатили всего 150 километров. По меркам русских равнин - это вообще под боком, два часа на машине.
Здесь - это около шести часов (с учетом нескольких недолгих остановок) на машине летом, а зимой - только на вертолете.
Первая дорога в Хевсуретию была проложена в 1934 году. До этого - тропы.
В 1923 году писательнице и журналистке Зинаиде Рихтер понадобилось что-то около пяти дней, чтобы добраться из Тбилиси в Шатили, но она пробиралась тайными тропинками со многими трудностями.
Герои художественного фильма "Хевсурская баллада" доскакали более простым путем за два дня.
Чувствуете, в какое комфортное время мы живем?
Выезжаем из Тбилиси, путь уходит вправо от военно-грузинской дороги и огибает Жинвальское водохранилище. Любуемся потрясающими видами.
Сначала мы должны проехать область Пшави. Село Чаргали, родина великого грузинского поэта Важи - Пшавелы остается позади.
Мы въезжаем во внутреннюю часть Хевсуретии - Пиракета Хевсурети.
Будет еще и внешняя - Пирикита Хевсурети, но позже, за перевалом.
Первое хевсурское село по дороге - Корша. Домики вдоль дороги, сельский магазин с ведрами, тазами, колбасой и печеньками. Очень сильно похож на все российские сельпо одновременно. Последний шанс купить бензин.
Делаем остановку. Здесь находится небольшой музей. Несколько комнат в башне. Одежда, оружие, кольчуги хевсуров, домашняя утварь, старые фотографии. Музей создан стараниями местных жителей.
Он не всегда бывает открыт, но если возможность есть, нужно обязательно зайти. Музеев с оригинальными старинными вещами дальше не будет.
Ну, если только вам местные жители свои семейные реликвии покажут. Но я бы на это не рассчитывала.
На старых фотографиях хевсурские войны в кольчугах и с мечами напоминают средневековых рыцарей. Отсюда одна из гипотез о происхождении хевсур.
Дело в том, что все военное снаряжение этого народа сильно похоже на западноевропейское. Археологи утверждают, что меч хевсур – франгули действительно выкован по европейским образцам.
Некоторые историки выдвигают версии о том, что хевсуры являются потомками крестоносцев, которые не смогли вернуться на родину, осели на Кавказе и смешались с местными народами.
Было бы интересно, если бы версия как-нибудь подтвердилась. Так романтично...
Тем более, что хевсуры внешне действительно отличаются от других народов Грузии. Мужчины выше среднего роста, с голубыми глазами и русыми волосами.
Есть еще одна версия: хевсуры - потомки беглецов различных национальностей, искавших в этих высоких местах убежища.
В пользу этой версии говорит то, что в их верованиях соединились христианские, мусульманские, языческие и даже иудейские обычаи. Вообще, современные жители Грузии являются православными христианами. Но в горных районах это православие отлично сочетается с языческими обрядами.
На самом деле, основная версия происхождения хевсур не такая экзотичная, как предыдущие. По ней, они являются родственниками ингушей, подвергшимися сильному картвельскому влиянию.
Интересно, а по генетическому анализу сейчас нельзя что-нибудь узнать?
Едем дальше, впереди поворот на село Рошка. Если бы мы собирались посетить Абуделаурские озера, то нам бы следовало туда повернуть. Мы однажды так и сделали, но это уже другая история.
Сейчас едем прямо, на перевал.
Мы не одни, Шатили теперь популярное туристическое направление.
Вот он, перевал Медвежий крест или, по грузински, Датвисджвари. Высота 2676 метров. На вершине нужно обязательно остановиться. Вот и столик есть. Говорят, что настоящий хевсур на перевале обязан отметить восхождение.
Мы - по кофе.
Любуемся с перевала на Пиракета Хевсурети (Внутреннюю Хевсуретию). Оттуда мы поднимались. В этот раз мы успели днем:
А если припоздниться и дело уже к вечеру, то все может выглядеть вот так:
На перевале в хорошую погоду можно зависнуть надолго. Панорама не отпускает. Но надо ехать, впереди спуск в Пирикита Хевсурети (Внешнюю Хевсуретию).
За горами скрываются хевсурские деревни, часто заброшенные.
Вот и Лебаискари - первое селение Внешней Хевсуретии, которое можно увидеть с дороги. А где собственно село? Его теперь нет, осталось название, башня и развалины рядом с ней.
Через дорогу от башни вот такая конструкция. Чая и кофе там, конечно, нет. И никого нет. Может быть, это летнее становище пастухов?
Дальше , справа развалины села Кистани и ферма перед ним. Постепенно дорога спускается к реке Аргун.
Какое - то время передвигаемся вдоль русла реки. Небольшой водопад вдоль дороги.
Ущелье сужается, высокие скалы закрывают небо, мост над бурной рекой кажется страшным, наконец, выезжаем на свет.
Высоко на скале виднеется дозорная башня Качу, последний поворот перед Шатили.
Вот так здесь встречали Зинаиду Рихтер сто лет назад:
Давившие, словно стены склепа, скалы неожиданно расступились. Стало чуть посветлее, а впереди — наконец-то — огни Шатили. Залаяли собаки. И сейчас же, — должно быть шатильцы привыкли к ночным тревогам и постоянным нападениям, — в разных местах зажглись смоляные факелы, при красноватом свете которых я увидела башни и стены Шатили, знакомого мне по выцветшим гравюрам старых английских художников, и шатильцев с винтовками на высокой стене из камней.
Нам попроще, нас встречает гестхауз и вкусный ужин у калбатони Жужуны с видом на древние башни.
Пока так, а кто его знает, что тут будет еще через сто лет?
Продолжение cерии о Хевсуретии:
О Шатили со всеми подробностями - о старом Легенды старого Шатили и новом Бродим по Новому Шатили. Как здесь живут?, об Аргунском ущелье - Война дело молодых, лекарство против морщин., о крепости Муцо - Боязнь высоты можно победить?
Грузия. Почему она мне так нравится? Посмотреть оглавление статей о Грузии.
Армения. Какая она вообще? Посмотреть оглавление статей об Армении.
