Практически всем автовладельцам приходится иногда пользоваться услугами шиномонтажных мастерских. И вот парадокс, казалось бы, раз таких сервисов бесчисленное множество то согласно теории о конкуренции, плохие и некачественные их представители должны были давно вымереть, а остаться одни "белые и пушистые".
По факту же совсем наоборот, даже яркая вывеска, известный бренд на ней и внешний лоск помещения и оборудования вовсе не гарантируют соблюдение интересов клиента. А также технологии, качества и, тем более, заботы о кошельке автовладельца.
К сожалению, в нашей стране по-прежнему весьма актуальна поговорка про то, что если хочешь сделать хорошо, то сделай сам.
Конечно, я не буду призывать всех покупать станки и самостоятельно осваивать шиномонтажное дело, но иметь понятие об основных принципах "правильного" шиномонтажа полезно каждому, чтобы не выглядеть в процессе несведущим дураком, которому можно навязать кучу ненужных услуг. В общем, не быть "блондинкой".
Итак, самое простое и, казалось бы, очевидное - рабочее место должно быть чистым. Ухоженные станки и инструменты говорят о том, что мастеру не наплевать на то, чем он занимается, ну или хотя бы о том, что в мастерской есть контроль за порядком, которого боятся.
Все работы должны производиться с чистым колесом. Если в мастерской нет мойки для колёс, то хотя бы тщательная чистка диска изнутри и снаружи, а также привалочной плоскости, специальной щёткой. Если мастер хватает колесо с забитым свежей грязью диском или засохшими комьями и тащит его на балансировочный станок - можете смело уезжать.
Кстати, крупные камешки, застрявшие в протекторе, также необходимо удалить.
Не забывайте, что для отсутствия вибраций колесо должно быть не только отбалансированное, но и круглое!
Другими словами, отбалансировать можно и квадратный кирпич, но вот комфортной езды на нём не получится.
Поэтому, обязательно нужно посмотреть как вращается колесо на станке. Обратить внимание на кромку диска изнутри и беговую дорожку протектора. Поверхности должны вращаться ровно, без значительных заметных биений.
Если диск кривой, а покрышка пошла буграми по беговой дорожке, то балансировка бессмысленна, результата не будет. Добросовестный мастер, которому дорога репутация, скажет об этом. А вот кому нужны деньги и "вал" промолчит. Работа то заказана и сделана, какие претензии, колесо же отбалансировано...
Диагональ и яркость экрана на балансировочном станке, а также сочность картинки, слабо соотносятся с результатом балансировки.
А вот проведение регулярной поверки балансировочного станка с использованием эталонного груза - отражаются на качестве напрямую.
Конечно, вы об этом не узнаете, но заданный вскользь вопрос о проведении последней поверки и недоумевающее лицо сотрудника, должно натолкнуть вас на определённые мысли.
Груз или несколько грузиков на окружности обода диска должны ВСЕГДА располагаться в одном месте. Исключения составляют только случаи, когда из-за дизайна диска, груза намеренно прячут за спицами. И даже в этом случае спицы должны быть две соседние. Если вы видите, что мастер начинает развешивать грузики в разных местах по окружности или, хуже того, напротив друг друга - молча разворачивайтесь и уезжайте.
Кстати, также советую обходить стороной сервисы, где за использованные балансировочные грузики берут отдельную плату. В этом случае сотрудник заинтересован продать их побольше.
А вот грамотный мастер может даже попытаться подобрать наиболее оптимальное положение покрышки относительно диска, смещая её проворотом и проверяя каждый раз величину дисбаланса на станке.
Конечно, это требует времени, лишних телодвижений, поэтому на потоке и на "лишь бы сделать" этим никто заниматься не будет.
Наилучший способ центровки колеса на валу балансировочного станка - по посадочным отверстиям болтов или шпилек, а не по центральному. Для этого в мастерской должны быть специальные адаптеры под все возможные варианты.
Если вы видите, что мастер в процессе проведение балансировки начинает забивать балансировочные грузики для окончательной посадки прямо на балансировочном станке - разворачивайтесь и уезжайте.
Для любителей покупать сторонние литые диски важно помнить, что центральное отверстие диска должно совпадать с посадочным диаметром ступицы.
Если отверстие в диске больше, то очень полезно озаботиться покупкой проставочных колец, которые имеют внешний диаметр под диск, а внутренним плотно садятся на ступицу.
Иначе можно долго и безуспешно ездить на балансировку без всякого результата.
Ну и здесь же скажу, что грамотный мастер всегда очистит шейку и привалочную плоскость ступицы, а также обязательно смажет посадочную плоскость графитосодержащей смазкой. Чтобы спустя сезон колесо можно было снять легко и непринуждённо.
Вопреки распространённому мнению, ремонт проколов жгутами вполне себе допустим. Другое дело, материалы должны быть качественными, от именитых фирм.
Ремонт боковых порезов нежелателен, но если уж это делать, то только на порезах, которые располагаются вдоль нитей корда. Если порезом перебиты несколько нитей поперёк, покрышку лучше выкинуть.
Смазывать посадочный бурт покрышки и диск для облегчения посадки необходимо ТОЛЬКО специальной шиномонтажной пастой. Если у мастера в баночке плещется разведённое мыло, отнеситесь и к остальному с настороженностью.
А уж если там какая-то смазка, сразу уходите. Масло агрессивно для резины и корда, а мыло и прочие моющие средства вполне способны привести к проворачиванию покрышки относительно диска, и мгновенной разгерметизации.
Окончательная затяжка колёсных болтов и гаек должна в обязательном порядке производится с использованием динамометрического ключа или другого способа контроля момента.
Для каждой марки и модели автомобиля существует свой, рекомендованный заводом момент затяжки.
Давление в покрышках проверяется на холодной резине. Если вы свернули с трассы и попросили проверить давление, то нужно делать поправку на две-три десятки в плюс.
Ну и пара советов. Если у вас "бьёт" руль на скоростях до 50-60 км/ч, то с вероятность 100% проблема не в балансировке. Переваливающийся из стороны в сторону руль на малых скоростях говорит о проблемах с кордом покрышки и кривой беговой дорожке. Или "убитой" ходовой части.
Если после сезонной смены резины автомобиль "потянуло" в сторону или руль "встал" криво - не торопитесь записываться на развал-схождение. здесь поможет простой метод диагностики. Необходимо поменять местами передние колёса. Если характер увода изменится (потянет в другую сторону или перестанет вообще) то дело в колёсах. А вот если всё останется по-прежнему, тогда на развал.
И последнее, вопреки распространённому мнению, накачивать колёса азотом - это не развод. Процедура вполне имеет смысл. Кто знает какой - пишите в комментариях.
Если интересно, большая просьба - ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал! Спасибо, друзья!