Времена, когда цепь ГРМ была на весь срок службы автомобиля - давно прошли. Увы и ах. Поэтому не стоит уповать на "железное качество".
В линейке наиболее распространенных двигателей VW - представлено несколько вариантов цепных моторов, объемом от 1.2 до 2.0 литров. Скажем так, это наиболее частые пациенты для выполнения таких работ, как замена цепи ГРМ, о них и поговорим. В первые годы выпуска - срок эксплуатации до замены - мог составлять не более 40-50 тысяч километров, на столько была не совершенна конструкция самой цепи и её натяжителя.
Но, впоследствии конструкцию цепи и натяжителя изменили, а для некоторых двигателей появились специальные комплекты деталей для замены, включая фазовращатель, или нижнюю звездочку коленчатого вала, причем стоимость комплекта оказалась не сильно дороже предыдущего (без дополнительных деталей), а на некоторые моторы и вовсе - такая же. Пробеги на одной цепи - выросли, и сейчас, в среднем составляют не менее 100 тысяч километров пробега, что в общем-то, не плохо. Возможно и больше, при правильной эксплуатации и использовании хорошего масла и топлива. Ну а что же замена? Ведь рано или поздно - она потребуется. Стоимость замены цепи, с учетом оригинальных деталей, на самые распространенные двигатели 1,8-2,0 литра - составляет в среднем около 25000 рублей по Московскому рынку, и это в некоторых случаях даже дешевле замены ремня ГРМ на других моторах.
Что же бывает, когда цепь растягивается и приходит в негодность? - Появляются пропуски воспламенения по цилиндрам, ошибки в электронном блоке управления двигателем, соответствующий "гремящий" звук при работе мотора, особенно при холодном утреннем пуске. И это только начальная стадия "запущенного случая", впрочем, она может быстро дойти до финальной - фатальной стадии. Особенно зимой, особенно на морозе.
Что же происходит, когда износ достигает критического момента? Как правило - это перескок цепи. Механика этого процесса такова - чем больше износ цепи - тем больше она вытягивается, тем больше гидравлический натяжитель отщелкивает "ступеней" и его шток выходит из корпуса. Он не бесконечен, а имеет определенную длину. Пустое пространство взамен выдвинутого штока - заполняется маслом. При сильном морозе, достаточном износе двигателя, не очень хорошем масле (а может и одной составляющей будет достаточно для рокового случая) - в момент запуска цепь может "прыгнуть", т.к. натяжитель не сможет корректно отработать и натянуть цепь, или будет не способен физически больше выдвинуться и обеспечить её нормальное натяжение, т.к. находится уже в крайнем положении. В этом случае может произойти смещение цепи относительно её шестерней, а следовательно - положение впускных и выпускных клапанов изменится относительно коленчатого вала и поршней. То есть, проще говоря - клапаны уже будут открыты не в тот самый нужный момент, когда у них есть место для этого внутри цилиндра, а в тот момент, когда поршень уже должен быть на их месте, для того, чтобы сжать газо-бензо-воздушную смесь для лучшего воспламенения. В общем, происходит удар поршня по клапанам. Естественно, их от этого гнёт, и двигатель можно смело везти в ремонт.
Впрочем, бывают случаи, когда владельцы отделываются легким испугом, таких случаев у нас было уже достаточно много. Мотор не работает, машина приезжает на эвакуаторе, цепь перескочила, но клапаны и поршни целы, т.к. смещение произошло небольшое. Но, скорее всего, причина еще в том, что владелец - не пытался завести двигатель "до последнего" сам. Ведь вероятность таких "скачков" на холодном двигателя с растянутой цепью и уставшим натяжителем - увеличивается с каждой попыткой запуска мотора. Если Ваш двигатель не заводится, если Вы давно не меняли цепь - не пытайтесь его завести во что бы то ни стало. Если у Вас перескочила цепь - то это почти 100%-ная гарантия повреждения клапанов, а возможно и поршней. В первую очередь нужно не пытаться заводить двигатель, а выполнить проверку меток цепи ГРМ. Это может реально спасти Вас от дорогостоящего ремонта. Так что на эвакуатор, и в сервис! Пока не замучали мотор до капиталки. Как уберечься от этого всего?
Все достаточно просто, если говорить об 1,8-2,0 литровых моторах - можно посмотреть при помощи диагностического компьютера. Более того, мы по умолчанию проверяем эти показатели при каждом ТО. И если замечаем критические отклонения - сообщаем об этом клиенту. Хотя этот вариант не всегда информативен, были случаи ошибочных показаний. Есть еще один вариант - специальное смотровое окно. Этот вариант проверки - наиболее точный. Если Вы точно знаете, что цепь не менялась более 100 тысяч километров - лучше её проверить именно таким способом, тем более, что он совсем не дорогой, порядка одной тысячи рублей, плюс понадобится новая пластиковая заглушка смотрового окна, тоже не дорогая. Таким образом Вы поймете текущее положение дел и ориентировочный "запас" до замены.
- Акцентируйте внимание на состояние цепи каждое ТО, если это не входит в регламент Вашего сервиса.
- Не пытайтесь заводить двигатель с изношенной цепью зимой, если он не заводится с первого раза, эвакуатор может быть дешевле.
- Используйте только хорошего качества моторное масло и топливо, рекомендуемые для Вашего автомобиля.
Фотоотчет и статью о замене цепи на Шкоде Йети 1.2 TSI можно посмотреть тут - https://servis-skoda.ru/fotootchety/zamena-cepi-skoda-yeti-1-2-tsi
