Переработанные заметки из моего Живого журнала от 2016 года.
После вступительного вчерашнего постов перейдем непосредственно к столице Грузии.
Город Тбилиси вытянулся по обоим берегам реки Куры (или как говорят грузины Мтквари) в горной долине и достаточно длинен. Но неширок. Пролег от районов Глдани и Авчала до Варкетили и Крцаниси. Выделяется лишь гигантский жилой район Сабуртало — из-за рельефа он, относительно Куры, лежит не вдоль, а поперек.
Историческим центром, месте, где чаще всего бывают туристы, служит район Старого города (от площади Свободы (бывшей Ленина) до Метехского моста). Сюда же обыкновенно включают и крепость Нарикала на скале, район бань (Абанотубани) и подгорные улицы Клдисубани, которые имеют такие уклоны, что иногда соединены лестницами и непроезжы.
Сегодня мы посмотрим на сам Старый город, а крепость, канатку, бани и скалы оставим на потом.
Вид сверху.
Слева вдалеке можно различить Георгия на площади Свободы, а извилистая, проходящая через район, зеленая линия из деревьев - главная улица. Называется Леселидзе (ныне зачем-то переименованная в Котэ Абхази).
Самое смешное, что то ли не все таблички за уже немалое количество лет заменили, то ли кто-то категорически не согласен с переименованием.
Генерал Константин Леселидзе оборонял перевалы Главного Кавказского Хребта в 1942-1944 годах, командуя 3-м стрелковым корпусом, 47-й и 18-й армиями. Гнал бы немцев и далее на запад (благодарность Верховного Главнокомандующего за освобождение Бердичева!), но 21 февраля 1944 года скончался в госпитале в Москве. Как это ни странно для военачальника, от осложнения после гриппа.
Кривая и узкая, улица, тем не менее, проезжа автотранспортом (в том числе и рейсовыми автобусами) и очень любима туристами.
Чего там только нет — и сувенирные магазины, и винные лавки, и заведения питания на любой вкус и много чего еще. Целесообразней двигаться по ней сверху вниз, иначе говоря от Freedom Square до площади («майдана») у Метехского моста.
А-а-а-а-а, чурчхела! Много чурчхелы!
Самое хорошее, что попадаются и вполне вменяемые по ценам (хотя и небольшие) магазины. Поскольку тут основная туристическая тропа, то масса предложений и по экскурсиям.
Дворник засмотрелся на наглядную агитацию виноторговцев.
Обратите внимание, что метут улицы они ветками каких-то совершенно не наших деревьев, похожих на мочалку.
Магазин ковров. Кто их покупает сейчас - не ведаю.
Рассмотрим самое архитектурно интересное в этом районе.
Главное — застройка. Я не романтичный человек и совсем не восхищаюсь романтичной разрухой, но тут случай особый. Старый город до сих пор населен не только туристами, но и аборигенами, представляет из себя фантастическую мешанину зажиточных и абсолютно разрушенных домов и выглядит живо.
Жить в миллионном городе вот так.
Классическая ошибка в русском языке. Хотя табличек с этим языком уже мало.
Дверь, просто дверь.
Вообще входы не запирают. А то мало ли, хороший человек не зайдет.
Дети играют.
Переулки и виноград.
Балкон кованый. Само строение развалится, а балкон этот ядерную войну переживет.
Некоторые дома не то, что брошены, а вообще разрушились нахрен. Хозяева отказываются продавать за любые деньги.
Начало улицы Верцхли (Серебряной) направо.
Мы тоже в Старом городе жили, вот наше пристанище. Резиденция была на 4 этаже (где кирпич).
Гостевой дом «Бабилина» заслуживает отдельного рассказа (если будет интерес - расскажу), а пока просто хочу сказать, что я его рекомендую (Молодым, правда, людям. Поскольку лифта нет, а завтраки на веранде, на крыше).
Он (район) вообще очень разный. Это с нашей веранды.
Вот тут за домом — Площадь Независимости (самый центр то есть).
Туристов все равно большинство.
Ходят, по сторонам смотрят...
Что там обязательно надо увидеть?
В первую очередь базилику Анчисхати.
Официально самое старое здание на территории Тбилиси (VI век) похоже на сарай или ангар, поскольку очень уж древнее и неоднократно разрушалось. По личным ощущениям изнутри ощущается раза в три просторнее, чем снаружи.
Еще один снимок с претензией на второй смысл (типа прошлое и современное страны). Тут на дальнем плане Авлабарская резиденция президента Грузии. Саакашвили себе на американские деньги построил.
Недалеко от Анчисхати расположился театр Резо Габриадзе. Вот такое сумасшедшее здание (которое обращает на себя внимание даже в эксцентричном Тбилиси).
Обратите внимание на тоталитарную рельсу, которая как бы подпирает это кривое и манерное декадентство.
Конструкция.
Мозаики у основания чудесны.
Часы музыкальные, хотя мы не совсем разобрались как и когда они работают. В 18.00 выходит вот такой ангел...
... и молотком стучит по колокольчику. Все.
Ничего интересного, как видите.
Сионский собор когда-то был кафедральным храмом Грузинской православной церкви и рядом же с ним расположилась и резиденция патриарха.
Имеет (естественно) большую историю, которую я вам пересказывать не буду, а только скажу, что в нем в свое время венчался Александр Грибоедов.
Сбоку оставлен кусочек, чтоб показать какой он старый.
Принято посидеть. Грузинская религиозность не подразумевает угрюмой серьезности.
До революции Тифлис был городом более армянским чем грузинским и тут сохранилось немало армянских храмов. Норашен (который стоит как раз на Леселидзе) — самый красивый из них. С ним мог бы посоперничать собор Аветаран в Авлабаре, но он полуразрушен.
Обратите внимание, как вытянут вверх, тонок.
Чуть ниже все по той же улице Леселидзе можно видеть и самую большую в городе синагогу (одну из трех). С евреями в Грузии всегда было неплохо, они тут приживались.
Везде полно малых скульптурных форм, только они (по старой грузинской традиции) иногда очень абстрактны и не всегда понятно, что это за такой чугунный кнехт стоит посреди улицы. Вот это еще не самый худший вариант.
Памятник Софико Чиаурели другое дело. Может вы уже не помните, но эта актриса была всесоюзно известна, да и сейчас фильмы с ней можно увидеть по ТВ.
Тут начинается «золотая миля». Вот от этого перекрестка, который построили практически специально для фотоблоггеров.
Рано или поздно все гуляющие по Старому городу оказываются внизу. Иначе говоря на площади у Метехского моста, которая раньше именовалась Татарский майдан, а сейчас в разговорах именуется просто Площадью («Майданом», турецкое заимствование в грузинском и, например, украинском языках).
Хотя лучше его рассматривать с другой стороны Куры, от Авлабара.
Здесь самые пафосные рестораны, самые дорогие сувениры, самые приставучие нищие и самые фрикоподобные туристы.
Естественно есть надпись I love Tbilisi. А как же!
В Старом городе сумерки и в это время он оживает. Ведь днем в жару все мудрые люди прячутся.
Следующий рассказ будет о крепости Нарикала и банях. И немножко о Клдисубани.
