Не хвастовства ради, а статистики для – это моя пятая вершина! И пусть высота Пика Орисабы, 5700 метров, не рекордная и технически сложностей преодолевать не пришлось, все же я получил порцию опыта и приключений сполна. Постараюсь поделиться эмоциями и впечатлениями, вдруг кого-то зацепит и он также откроет для себя этот мир заново, как однажды у меня случалось на Эльбрусе.
Еще год назад писал, что между Орисабой и Аконкагуа выбрал последнюю, так что теперь настал черед лететь в Мексику. После Аконкагуа я, честно, не боялся идти на Орисабу - не было привычного легкого мандража, какой охватывает перед чем-то большим и неизвестным. Тут все казалось «по-простому»: высота 5700 и ледник с зигзагообразными тропами как на Эльбрусе, вулканические трекинговые тропы как на Килиманджаро, латинские города и мотивы как в Аргентине. С таким подходом был большой риск недооценить Орисабу и подойти к ней слишком легкомысленно.
Со мной так и случилось, поэтому я не готовился: все необходимые вещи были в наличии, «физуха» в целом на хорошем уровне, поскольку каждый выходной летом осенью и зимой мы работали в лесу, расчищая упавшие деревья. Вся подготовка свелась к выбору билетов и, как и год назад, я выбрал остановку в Амстердаме на 5 часов, чтобы увидеться с сестрой. Сестра, увы, улетела из города грехов день назад, поэтому я максимально старался заблудиться, чтобы потом искать обратный путь к центральному вокзалу. Веселый маффин уже однажды там пробовал и впечатления были не очень, поэтому за неимением других приключений решил попробовать его снова. Было немного страшно, что накроет до самолета, я заблужусь в аэропорту или меня не пустят внутрь, поэтому решил пронести его прямо к гейту. Рюкзак застрял на сканировании и я почему-то был на 100% уверен, что это не из-за маффина – ведь какой рентген определит вещества в обычной выпечке? Они посмотрели только Go-Pro, обошлось. Эффект от маффина я не почувствовал, но помню, что через час после взлета уснул, а когда открыл глаза – до посадки оставалось примерно столько же. «Странно» – подумал я, ведь по расписанию мы должны были лететь 12 часов.
Мехико – огромный мегаполис с населением более 20 миллионов человек. Размах впечатляет! Знакомые по Аргентине улочки с широкими тротуарами и невысокими разноцветными домишками, геометрически правильная сетка кварталов, стритфуд и Старбакс на каждому углу – комфортно ориентироваться в городе было легко. Первым делом – дом-музей Троцкого. Внутри большие группы иностранцев разглядывают длинную цепочку стендов по истории России от Николая II до Ельцина. Фотографируют аутентичные интерьеры, мебель и вещи семьи Троцкого, слышны после школы позабытые, но на любом языке понятные слова «социализм», «революция» и конечно, «Ленин». Есть бесплатный Wi-Fi, так что могу смело утверждать, что я зачекинился в доме у Троцкого.
Так странно получилось, что основная российская группа 7 Вершин стартовала по той же программе за день до меня и мы это поняли, лишь когда увиделись в отеле за завтраком. Перекинулись парой слов, пожелали друг другу удачи. Про себя подумал – было бы круто к ним присоединиться, но идти вдвоем с местным гидом тоже неплохо. На следующий день по программе предстоял переезд в лагерь на подступах к вулкану Ле Малинче (4200 метров). Совет – если вам днем предложат пойти по туннелям внутри большого холма, на котором стоит большой храм – не идите! Это просто серия узких коридоров, в которых ты то и дело утыкаешься в стоящего впереди тебя туриста. С двумя британскими пенсионерами мы развлекали себя как могли - на чистом английском проклинали эти катакомбы на чем свет стоит. Бабушка уже в отчаянии как-то произнесла «I should have better done the reading». Do the reading – это же так круто сказано, берите на заметку.
Приют на Ле Малинче очень уютный и напоминает наши детские летние лагеря – в сосновом бору стоят маленькие домики корпуса для двух семей, по центру ресторан, рядом зоны для пикника и спорт площадки. Там мы познакомились с моим гидом Артуро. Он чистокровный мексиканец, но порядка 15ти лет жил в Британии и поэтому я его воспринимал скорее как европейца. Плюс он весьма неплохо образован и побывал во многих странах, поэтому наши темы для обсуждения не ограничивались горами и это было здорово. Среди прочего я ему рассказывал истории из книги про Cocal-Cola, что в Мексике используют эту газировку даже во время религиозных обрядов! Он не поверил, но сообщил, что по Мексика с населением 130 млн человек потребляет в 2 раза больше Колы, чем США с 327 млн человек. Также он удивил статистикой – порядка 60 000 тысяч человек в год убивали в Мексике в течение 2010х во время нарковойн. Вспоминая «Во все тяжкие» думаю, что в реальности далеко не все умершие вошли в статистику… Артуро говорит, что в последнее время Эверест сильно обесценился – типа передвигаешь ноги и движешься по перилам 100% времени, это уже не альпинизм. После он восторженно рассказывал про семитысячники на Памире – вот это альпинизм ! Самым удивительным было то, что Артуро, никогда не бывавший на Аконкагуа, от других гидов знал про наше героические восхождение год назад! Этот тесный горный мир…
Хорошо было вдвоем – весь домик в лагере был в нашем распоряжении. Мы разожгли камин, так как отопления в домиках нет. Меня это смутило – как обычные мексиканцы тут спят при 5 градусах тепла ночью в зимний период ? Артуро пожал плечами и сказал что-то типа «ну да, для них это выход из привычной зоны комфорта». Когда разгорелось пламя, я заметил другую особенность домика – щели на окнах и вокруг двери были просто огромные! С улицы задувал холодный воздух, а теплый со свистом улетал в трубу не успевая даже нагреть топку. А чтобы никто не угорел в домике ночью, в вытяжке нет заслонки, поэтому все тепло так или иначе уйдет в трубу. Так мы и легли спать - в термухах и под двумя пледами, замерзла правда голова.
Вышли затемно. Бросили баулы в машину Артуро и побрели вверх по лесной тропе. Он как-то сразу взял высокий темп, я же робко промолчал. В течение следующего часа то и дело расстегивал молнии и застежки, было жарко, но темп я держал. Рассвет мы встретили уже почти на выходе из леса, это где-то около 4000 метров. По дороге нам встретились лишь местные ребята и почему-то все толстые. То ли они так худеют, то ли идут на спор, но толстых мексиканцев в обычных кофтах и джинсах до 4000 метров там полно. А выше нет – ветер! На выходе из леса стоит предупредительная табличка, что после часа дня поход дальше запрещен – местным спасателям, видимо, надоело постоянно искать бедолаг вверх по склону. А как раз там самое интересное – скальный участок похожий на <a href="https://www.drive2.ru/b/510559324943155345/">Монблан</a>, но конечно, не такой высокий. Мы быстро дошли оставшиеся пару сотен метров до вершины и достали заготовленные бутеры. Путь до вершины занял 4 часа, вниз – 2, это был хороший результат.
По возвращению в приют меня ждала радость – Dodge Ram 2500, на котором мы с Артуро должны были ехать в Заопан – приют возле Пика Орисаба. Ram лифтованный и на мудовой резине, но видно, что уставший от изнурительной работы в горах под нагрузкой. Пыльный раздолбанный интерьер, все скрипит и грохочет, но как ни крути, он хорош. Высокий, неуклюжий, шумный, кайф. Пикапы вообще популярны в Мексике, с их климатом и доступными запчастями под боком они живут долго – на дорогах полно F150 и Silverado всех поколений. Но еще больше радуют классические капотники – Kenworth с прямоугольной хромированной решеткой и фарами, наполированные диски и идеально чистые кузова. Плюс представьте в потоке старые Cadillac, Plymouth и даже Oldsmobile и вы перенесетесь во времена съемки Терминатора-2! На фоне них глаз режут современные Mazda, Kia и BMW, какие-же эти все автомобили… неуместные в Мексике.
НО бывает и так
Заопан – дыра мира, забытая Богом деревня вдалеке от трассы, где мусор перемешиваясь с грязью разносится по улицам ветром, а местные бухают и изредка занимаются земледелием. На этом фоне наш приют, похожий больше на хостел, казался настоящим оазисом, предлагающим все блага цивилизации в виде душа с теплой водой, двухъярусных кроватей с простынями и пледами. Это последняя точка Wi-Fi на пути к Орисабе, так что неудобств я не заметил. Именно в Заопане мы встречали Новый Год и это было весьма необычно.
Две девушки из Аляски накануне сходили на Орисабу вдвоем без гида и делились впечатлениями, а в полночь все собрались во внутреннем дворе, где взрослые закрепили большую звезду, наполненную конфетами и сладостями, на натянутую веревку, а дети по очереди пытались ее разбить палкой под дружную кричалку. В гостиной горел камин, на стенах развешены фотографии владельца приюта, когда он активно ходил в горы, висят флаги и по углам разбросаны личные вещи и снаряжение гидов – я чувствовал себя как дома. Впервые нормально поспал несмотря на временную разницу, холод и ранние подъемы в первые дни.
Артуро сообщил, что мы выдвигаемся в базовый лагерь на Орисабе днем, поэтому я спокойно отдыхал один в большой комнате. Наконец ворота приюта открылись и во двор въехал здоровенный Suburban, из которого вышли, наверное, человек 7 или 8 и начали разгружать баулы с крыши – какая-то группа в ночь сходила на вершину и вот они уже в приюте с душем. Они все были уставшие и немногословные, но вполне живые, что меня порадовало. Мы загрузились в Шеви и под булькающий V8 выдвинулись в сторону базового лагеря. Грунтовая дорога идет через лес, часто попадались высокие корни и зыбучие пески в колее – все это наш Suburban преодолел играючи на понижайке. В очередной раз я подумал – какой же кайф кататься на таком американском ведре где-то в глуши через холмы и буераки, просто бальзам на душу.
По приезду в базовый лагерь мы с Артуро начали распаковывать вещи и готовить перекус, а водитель – ждать ту самую группу 7 вершин, которая на день меня опережала. Дело в том, что из-за плохого прогноза погоды они решились не идти на акклиматизацию на 4800, а сразу двинуть на вершину. И к 4м часам дня они все еще находилась где-то на маршруте, хотя обычно все приходят к обеду. Смеркалось, мы перекусили, а их все не было, но они спускались. Уже в темноте мы заметили пару шатающихся фонариков – два наших бойца с ошалевшими глазами и синими губами еле переставляли ноги и наконец добрели до лагеря. Спустя еще час или два пришла оставшаяся часть группы, их все торопили собирать вещи из палаток и ехать в Заопан. Мы прикинули, что они шли на вершину и обратно где-то 20 часов или даже больше! И это по хорошей погоде. «Странно» – подумал я и залез в спальник. Тут-то мои приключения и начались.
Палатки в лагере все «местные», это не новые как обычно делает 7 вершин в своих «домашних» лагерях вроде того же Аконкагуа. Оттого часть функций палатки, а именно растяжки, карманы и молнии могут работать не как нужно. В принципе это не было сюрпризом для меня, ведь на Килиманджаро были такие же палатки среднего качества и ничего, все было удобно. Но тут другое дело – под палаткой и вокруг на многие сотни метров – сплошной утрамбованный песок, а поскольку зимой там обычно засушливый сезон, нетрудно догадаться сколько пыли летает вокруг. Так вот, как только я залез в спальник и закрыл как мог все молнии, начал дуть ветер с той стороны, где была голова. Ветер налетал порывами, гнул внутреннюю стенку все больше и больше, а это означало, что внешняя «скорлупа» потеряла прочность – либо из-за слетевших растяжек, либо из-за слишком легких камней. Проблема была даже не в ветре, а в мелкой пыли, которую я чувствовал носом, когда она проникала сквозь молнию и покрывала ровным слоем спальник и вещи в палатке. Нужно было хорошенько натянуть внешний слой палатки, чтобы он рассекал ветер и не давал подниматься пыли.
Задача была понять логику порывов ветра и, улучив момент, сделать все быстро и четко. Я приготовился, осмотрел еще раз молнию и все швы палатки, прислушался к свободно болтающимся на ветру двум половинкам «входа» в палатку и начал свою спец операцию. Буквально через две секунды как я открыл основную молнию ветер задул в палатку СТОЛЬКО песка, что я уже не понимал зачем натягивать внешний слой! Кое-как его застегнув и закрепив петлю на булыжнике я закрыл за собой молнию и принялся оценивать ущерб. Пылью покрылись вся моя одежда, которая небрежно лежала на бауле, но это ладно. Когда полез в спальник, то даже через термуху ощутил горстки песка внутри и это было примерно как хлебные крошки в кровати, если вы понимаете о чем я. «Ладно, и так усну» – подумал я, лишь бы внешний слой держался. Прошло немного времени как вновь раздался хлопающий звук болтающихся половинок от входа. Приношу извинения, что так подробно описываю какой-то ветер и пыль, но в тот момент сильное раздражение вызывало осознание того, что все чистые вещи ими перестали быть просто из-за слабого крепления входа в палатку.
Не помню сколько продолжалась борьба с ветром и пылью, я вроде несколько раз еще пытался в темноте закрепить вход у палатки, но безрезультатно. Устав бороться с ветром я крепко уснул. Наутро непогода стихла, в легких ощущалась тягость, и я рефлекторно откашливал пыль. Днем погода была в норме, и мы сходили на 4800 без проблем. Темп был хороший, самочувствие без проблем. Где-то на этой высоте телефон Артуро поймал сеть, и мы загрузили прогноз погоды на ближайшие дни. По программе на следующий день мы должны были идти на вершину, но ветер был примерно как в тот момент – 40-60 км/ч на разных высотах. Начали обсуждать насколько это опасно и пойдем ли. Решили, что посмотрим ночью по погоде.
Днем произошли два события – спустился в лагерь мужик, которого развернули на леднике (примерно на 5000м) из-за ветра и приехали трое ребят – один из Франции и двое из Лондона. Эти двое веселые оказались – по их рассказу выходило, что на вулкан они вовсе не собирались, но почему-то захватили с собой в Мексику кошки и ботинки под них! Тут надо понимать, что во всей Мексике ледник есть только на Орисабе, остальное ходится просто в трекинговой обуви. Вообще я понял, что среди американских и европейских туристов популярна программа трех вулканов – первый не помню, затем Ле Малинче и потом сразу Пик Орисаба. Сразу – значит без дня акклиматизации. Для россиян же этот день ставят в программу и не зря – все же после долгих перелетов, сбитого сна, Ле Малинче и холодных ночевок в таких продуваемых домиках нужен день просто набраться сил. Короче говоря, эти трое должны были параллельно с нами идти на штурм ночью.
После ужина мы разбрелись по палаткам и тут снова началось шоу. Конечно, накануне я максимально натянул все стропы, закрепил булыжники и проверил молнии, поэтому надеялся спокойно поспать 5-6 часов перед выходом. Но у погоды были свои планы и как только стало темно я ощутил настоящий ВЕТЕР. Нет, это был не вчерашний забияка, который слегка трепал палатку. Это были настоящие «товарняки», приходящие откуда-то далеко с характерным гулом и обрушивающие всю свою мощь на единственные несколько препятствий во всей округе – наши бедные палатки. «Товарняки» приходили немного сбоку от входа, палатку начало кренить. Порывы были устрашающие и главное, абсолютно непонятные – как в свободном пространстве воздух в какое-то мгновение абсолютно статичный, а потом вдруг возникает мощнейший поток, который затем затихает до состояния штиля. КАК? Этот вопрос не давал мне покоя больше, чем сам ветер и пыль внутри палатки. Вообще я посмеялся над собой – «какая на фиг пыль, когда палатка еле стоит на ветру?» Какой же я дурачок был вчера, что расстраивался из-за этого.
Ситуация только усугублялась и уже было все равно как там болтается вход, так как пространство в палатке сузилось примерно вдвое. Во время таких мощных порывов растяжки палатки двигали булыжники к ее бокам, поэтому я довольно быстро оказался с одной стороны зажат баулом, с другой – полом палатки, который превратился в ее боковую стенку. Как потом выяснится, ветер был порядка 60-80 км/ч, это было действительно мощно. Что делать в такой ситуации? Вот как я размышлял:
Вариант первый – выйти из палатки и перейти в столовку, ее мощный каркас из алюминиевых труб должен выдержать бурю.
Вариант второй – оставаться в палатке и удерживать ее своим весом, пытаясь кое-как сохранить целостность каркаса.
Из-за лени и жажды приключений я выбрал второй, так как в первом случае велик был риск что-то потерять из вещей в темноте на ветру. А даже просто выйти из палатки в пылевую бурю в чем-либо было откровенно стремно.
«Товарняки» не прекращались: я снова и снова слышал приближающийся гул, а затем как будто двое или трое здоровых мужиков синхронно пинали палатку. Бывало даже так, что голова или ноги поднимались вместе с полом. Это уже было весело, смеялся в голос. Так я и скоротал время до часа или двух ночи, когда Артуро спросил меня - «Ну что, идем на вершину?»
Я очень четко ответил ему - «не хочу, чтобы ты меня развернул у входа на ледник», поскольку для меня были очевидны две вещи. Первая – ветер был сильнее вчерашнего, а если развернули мужика вчера, то сегодня вообще без шансов. И второе – у меня лишь одна попытка восхождения и не хотелось бы ее тратить так бездарно. «Да и вообще, на фига мне эта Орисаба сдалась?» – думал я пытаясь побольше завернуться в теплый спальник. Как вы понимаете, в ту ночь мы никуда не пошли.
С рассветом ветер полностью стих, я проснулся, ощущая легкий прохладный ветерок. «Откуда в палатке сквозняк?». Продрав глаза обнаружил прямо у головы большую дыру. В ногах молния тоже разошлась, так что внутри было свежо и очень пыльно. Несмотря на весь треш я был полон сил и энергии, проблема была только в кашле и в глазах, они начали слезиться.
Было непонятно как на всю ситуацию отреагирует Артуро и что вообще нам теперь делать, поэтому я первым делом направился к его палатке. Объяснил ему свой отказ и предложил идти прямо сейчас, в 6-7 утра. На что он ответил решительным отказом – мол, мы так не делаем. Я говорю – «Ведь все равно застанешь темное время суток, а спуск мы с тобой уже прошли, и он безопасный». Про себя думаю – ну я ведь хорошо хожу, он меня уже видел в деле, поэтому мы реально можем вернуться до темноты. Пытаюсь слегка надавить на него – «Если не сейчас, то давай тогда завтра пойдем, там ведь лучше прогноз?» Он отвечает – «Договаривайся с главным о продлении твоей программы еще на один день, и если он одобрит – завтра у тебя будет шанс». Мне повезло и спустя полчаса Артуро подтвердил, что главный дает добро. Также Артуро сообщил, что трое наших соседей ночью вышли на штурм – их палатки ночью сломало, они перешли в столовку и уже там ждали выход на штурм. Не знаю, что для них стало решающим фактором для такого отчаянного поступка, я решил выждать еще немного времени, чтобы понять дойдут ли они или их развернут. Но рация молчала, а это наверняка означало одно – они продолжают движение уже где-то по леднику. Значит, я лоханулся.
После завтрака у меня стало еще больше сил и я захотел привести все в порядок. Решительности прибавилось после умывания впервые за два дня – ненавижу эту пыль! Закрепил булыжники покрепче, палатка приняла привычную форму. Минут 20 чинил молнию и содрал кожу на пальце до крови. Молнию все же починил, но в целом, она была в плохом состоянии. Не хотелось бы встретить того, кто заселится в палатку после меня, хотя с другой стороны по фиг – молния была сломана до меня. Вытряхнул спальник и коврик, перебрал вещи и отряхнул баул. Слой пыли на мне, на вещах и на полу палатки выровнялся и уже не вызывал дискомфорта. Далее дочитал первую часть Трансерфинга, особенно понравилось про душу и разум, и в один присест прочитал книгу про Вкусвилл. Кстати, ударение на вкУс, вы знали? Мы сходили размяться полчасика на ближайший холм поймать сеть. Прогноз на завтра оставался благоприятным – ветер всего лишь 15-20 км/ч и традиционно без осадков. Идем!
Трое ребят спустились с вершины уставшие, но довольные. По их словам, ветер был только возле палаток, а чуть выше, среди больших камней, его и не было вовсе. Еще выше, на леднике, ветер был умеренный, они дошли до вершины без проблем. Везунчики! Чувствую себя как на скамье запасных, ведь я уже второй день встречаю людей с вершины, а сам все никак. Но ничего, сил-то у меня полно, дайте нормальную погоду, и я вам покажу.
В третий раз устраиваюсь удобно в спальнике и не верю своим ушам и глазам – палатка абсолютно статична, а вокруг тишина гробовая. В час ночи подъем, сборы и завтрак. На небе россыпь звезд, такие я встречал только в горах. На склоне уже двигаются несколько сверчков – это группы туристов стартовали раньше нас. Снова берем приличный темп без остановок, первую группу мы настигли, наверное, через час – у них кому-то стало плохо, а со второй разминулись перед «лабиринтом». Так местные называют участок лавовой реки розлива 17 или 18 века, там нужно знать дорогу. Поляки шли без гида, взяли правее и заблудились на больших камнях. В итоге к леднику мы вышли первые, еще раз позавтракали, надели кошки и страховку. Связались. К этому моменту уже подошли другие и мы двинулись.
Ледник высотой 600-700 метров, это по сути основная трудность на штурме, поскольку все что ниже – обычный трекинг. Поначалу он не такой крутой и тропинка идет прямая, затем начинаются зигзаги. Из-за рельефа видна только текущая тропинка, а не вся цепочка целиком, от этого никогда не можешь понять «сколько еще идти». Но знаю точно – чем больше себя и гида об этом спрашиваешь, тем дольше и мучительнее ты идешь. Сложность еще в том, что там негде присесть и отдохнуть, склон сплошь ледяная корка и не дай Бог там оступиться – катиться будешь до самых камней, а там на полной скорости превратишься в фарш. Таких случаев были единицы, но все равно для безопасности и комфорта лучше идти в связке и с ледорубами.
Внутри приятное чувство, что вот-вот крутой склон кальдеры закончится, и мы таки зайдем на стенку кратора. Самый кайф в том, что в 7-8 утра солнце тебе светит в лицо в момент выхода на кратор, поскольку утром ты идешь по темной северной стене. Этот момент я буду помнить долго! А там еще минут 10-15 и ты на вершине Пика Орисаба 5700 метров. Мы были первые в тот день! 7 с половиной часов занял наш подъем до вершины с остановкой у ледника, хороший темп для набора порядка полутора километров высоты.
Стою любуюсь по сторонам – белый ковер облаков уходит далеко за горизонт, внизу местами проглядывается земля, а вдалеке заметны сопки других вулканов и в том числе уже известный Ле Малинче. Дует несильный ветер, температура около -5 градусов, самочувствие превосходное. Разум подводит итог – это стоило того. Душа чувствует, что решение идти на следующий день было правильным. Гармония!
Вниз мы шли спокойно, размеренно. В конце ледника мы оставили палки, и я спрятал бутылку Powerade, чтобы не тащить на самый верх. Она была как никогда кстати, так как на леднике вода в трубке из рюкзака замерзла. Пью вдоволь, силы есть. На этой остановке Артуро болтает с другими группами и возвращается ко мне с улыбкой. Говорит – «гиды прозвали группу 7 вершин Pain Machine за то, что они шли 20 часов». Легкий смешок, но я говорю ему, что они там все плохо себя чувствовали из-за болезни то ли всех, то ли одного из участников, так что этот результат вообще не показательный.
Спускаемся в лагерь, там куча новых палаток, все изменилось. Народу тьма, машины стоят ждут. Думал, что только меня, но нет – мы спустились одни из первых, а еще несколько групп в пути. Артуро остается в лагере с новой группой, и мы быстро прощаемся. Снова Suburban, но в этот раз нас там целая группа. Водитель завозит их в какой-то приют по пути, я добираюсь до Заопана и привет, душ и интернет! Так как я сдвинулся по программе на один день и, видимо, поскольку селить меня с другими группами нельзя, то хозяин открывает мне свою спальню с личной ванной. Вот это повезло! После меня ждал сочный шматок мяса, я был счастлив как никто.
Повезло и на следующий день с трансфером в Мехико – меня повез кто-то из друзей босса на шустрой Киа. Вместо невнятного местного радио включил музыку с телефона, он увеличил скорость почти вдвое. Мы летели 130 км/ч вместо разрешенных 80, когда нас остановили копы. Штраф у них считается от МРОТ и за такое нарушение он выходит порядка 5000 рублей, то есть парень явно ушел в минус от такого трансфера, но права сохранил. Рассказал, что для владельцев авто в Мехико обязательно проходить раз в полгода платный технический осмотр и гасить все штрафы, а если ты живешь в другом городе – то ничего такого нет.
Пару дней я гулял в Мехико и меня не ограбили. Повезло или это норма – не знаю, бывает всякое. Два дня я искал приличные браслеты с черепами и нашел их в лавке на рынке в местечке Plaza del Artesano – запишите это название сразу. Во время своих поисков я обошел почти весь исторический центр. Хотел было написать «обошел полгорода», но когда глянул на карту всего Мехико, то понял, что это лишь мизерная часть. Но мне и этого хватило, город в целом мне понравился. Особенно, когда на улицах были припаркованы старые Ford, Chevrolet и Pontiac.