Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про внешние стены дома. А сегодня речь пойдет о внутренних стенах и второй верхней обвязке.
Внутренние помещения каркасного дома разделены стенами и перегородками. Они отличаются в первую очередь по своим функциям. Внутренние стены выполняют две функции - несущую и ограждающую. Перегородки - только ограждающую функцию. Это означает что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно веса снежного покрова, веса кровли, веса стропильной системы крыши, веса людей и мебели при устройстве второго этажа или эксплуатируемой кровли, веса стен и перегородок второго этажа. Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания. Перегородки не несут нагрузки от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающиеся потом на фундамент. В следствии разной несущей способности стен и перегородок, устройство и особенности их монтажа могут отличаться.
Помимо того, что стены по-разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению. Однако и между помещениями происходит теплообмен. Некоторые помещения, типа кладовых или подсобок могут не обогреваться. А другие, например, ванные комнаты или сауны отапливаться сильнее других помещений. И соседние помещения, соответственно, должны быть защищены от холода или перегрева. Впрочем, для внутренних стен утепление не столь актуально. По звукоизоляции. Некоторые помещения имеет смысл дополнительно звукоизолировать. Например, ванную комнату или спальни. По нагружаемости нижнего перекрытия. На стены могут быть смонтированы различные тяжелые предметы - шкафы, тяжёлая бытовая техника, гарнитуры, тяжёлые кондиционеры или газовые нагреватели. Всё это влияет на перераспределение нагрузок на нижнее перекрытие и носит дополнительные требования к материалу стен.
Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструктивно прочной. Как правило, для стандартных каркасных домов, стойки выполнены из досок сечением 100*50 мм.
Сама конструкция внутренних стен мало отличается от конструкции внешних. Стена состоит из стоек, верхней и нижней обвязки, дополнительных элементов для организации проемов.
На этапе проектирования лаг перекрытия цоколя следует организовать опоры для всех внутренних стен. В случае, когда внутренняя стена расположена перпендикулярно лагам, она опирается непосредственно на сами лаги. Когда стена расположена параллельно лагам следует добавить лаги по всей ее длине, перемычки для организации опоры стены и передаче нагрузки от нее на лаги и обвязку. Перемычки должны располагаться через расстояние, не более 600 мм.
Мы изготавливали внутренние стены из доски 100*50мм. Последовательность сборки внутренних стен такая же, как внешних. В соответствии с проектом отпиливаем две доски равной длины для верхней и нижней обвязки внутренней стены. После этого размечаем места расположения стоек стены сразу на двух досках обвязки в соответствии с размерами из проекта. Как правило это расстояние равно 590мм, как и во внешних стенах. Его удобно отметить тем же шаблоном, о котором я рассказывал в роликах про лаги пола и внешние стены. Это расстояние позволяет применить утеплитель 600мм, чтобы он плотно входил между стойками. Неоднократно встречал информацию, что расстояние между стойками организовывают в 580мм. Возможно это оправдано, когда используется неплотный утеплитель. Мы применяли утеплитель плотностью 35 кг/м. куб. При расстоянии между стойками 590мм он встает ну прям очень плотно.
После изготовления верхней и нижней обвязки, выпиливаем нужное количество стоек, согласно проекта. Приколачиваем стойки к нижней и верхней обвязке согласно разметке по 2 90х гвоздя на узле. Если стена имеет большую длину, в нее можно впилить укосину для придания ей жесткости. Принцип тут тот же, как и с внешними стенами. Но, повторюсь, на сегодня я бы не впиливал постоянные укосины, а делал на временных. В постоянных укосинах тут необходимости нет. И большую жесткость будет иметь конструкция, когда укосины впиливаются в нижнюю и верхнюю обвязку, а не в углы стены, как делали мы. Если решите все же их впилить, перед впиливанием укосины обязательно следует проверить расстояние диагоналей внутренней стены. Они должны быть равны. Это говорит о том, что стойки к обвязке расположены под прямым углом.
После того, как собрали стену следует подготовить закладную под пароизоляцию в месте стыковки этой внутренней стены с внешней. Она делается из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Мы нашли не дорогую пленку в 400 микрон, делали из нее. Общую ширину пленки посчитать просто – количество примыканий внутренних стен к внешним, умножаем на 300мм. Как правило пленка продается шириной 3 метра, сложенная пополам, что как раз подходит под нашу высоту стен. Отрезаем полосу шириной 300мм и с помощью степлера крепим ее к закладной стойке для внутренней стены. Сразу же рекомендую заказать замечательный электростеплер с алиэкспресс, а не использовать ручной степлер. Ссылку на него закреплю в описании под этим видео. Стоит он не дорого, но позволяет сэкономить много нервов. К его плюсам можно отнести отсутствие задержки забивания и отдачи, легкий вес и возможность забивать помимо скоб шпилек. У нас был ручной степлер, который стрелял несколько скоб и после этого адски заедал. Приходилось его постоянно разбирать и устраивать танцы с бубном, пока он не начнал работать. Отнимало это очень много времени. И причем это стандартная ситуация с ручными степлерами, даже если они из среднего ценового сегмента, а не из дешевых, стоит его один раз уронить или просто ему не захочется работать и все пропало. А степлером нам еще бить гидроизоляцию кровли, ветрозащиту чернового пола, пароизоляцию по всему периметру дома. Поэтому прям сразу рекомендую его заказывать, чтобы не тратить время и нервы.
После закрепления закладной пароизоляции можно устанавливать внутреннюю стену. Она достаточно легкая и можно поднять ее одному. Выставляем стену на ее место, согласно проекта и приколачиваем к лагам пола. После этого с помощью уровня выставляем стену строго вертикально и приколачиваем к закладной внешней стены в шахматном порядке, через сантиметров 40-50 90ми гвоздями. Аналогичным образом собираем остальные внутренние стены. В местах установки дверей со стороны петель двери следует установить сдвоенные стойки.
После того, как собрали и установили все внутренние стены, нужно сделать вторую верхнюю обвязку. Она представляет из себя дополнительную обвязку всех внешних и внутренних стен между собой и служит для их надежного скрепления. Монтируется она вперехлест с верхней обвязкой на каждом узле. Приколачивается по краям по 3-4 гвоздя, по длине – в шахматном порядке через 40-50 см по одному гвоздю. На этом моменте силовой каркас дома закончен и далее можно приступать к изготовлению стропильной системы кровли. О том, как ее изготавливали расскажу в ближайших роликах.
На этом этапе по материалам и инструменту докупали электростеплер и пленку для закладных пароизоляции. На это потратили 1820рр или 28 долларов. Итого на этом этапе потрачено 107770рр или 1658 долларов. По времени сборка внутренних стен и второй верхней обвязки в 4 руки заняла около одного полного дня.
Ну и на этом на сегодня у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб чаще всего вам их не покажет без колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…