Настало время странных историй. Не всё же об идеальных путешествиях рассказывать. В начале января мы ходили на вулкан Эртале, что в Эфиопии, недалеко от границы с Эритреей. Ходят на него а) ночью, б)пешком и в) с вооружённой охраной.
Ночью — потому что в темноте лаву лучше видно. Эртале — самый активный вулкан в Эфиопии и вообще один из восьми в мире вулканов, имеющих лавовое озеро. Причём у него их вообще два, такого нет больше нигде в мире.
Пешком — потому что местные жители из народа афар зарабатывают с помощью верблюдов. Вообще-то почти к самому жерлу идёт вполне приличная дорога, которую легко преодолеть на любом внедорожнике. Но это земля афаров и надо же им чем-то зарабатывать. Даже если вы идёте пешком, верблюды несут то, на чём вы будете спать, что будете пить и есть, ну и другие мелочи, которые когда топаешь два часа вверх по темноте уже кажутся не такими и мелочами.
Также афары будут вашими охранниками. Регион тут неспокойный, рядом граница с Эритреей, а эфиопо-эритрейский конфликт далёк от полного завершения, несмотря на Нобелевскую премию мира, полученную недавно за его разрешение эфиопским премьер-министром. В 2012 году тут были убиты туристы, ответственность взял на себя Афарский революционный демократический объединённый фронт. Потому людям с автоматами и блок-постам не удивляемся. Ну, блок-пост — это сильное сказано, так, два человека и перетянутая вдоль дороги верёвка. Но разрешение на посещение этой местности придётся получать заранее.
Топать к вулкану всего пару часов, часть нашей группы решила воспользоваться услугами верблюдов. Хотя я их предупреждала, что с непривычки спине такая прогулка может сильно не понравится. Ещё было два грузовых верблюда, которые несли наши пожитки и матрасы.
Ночевать мы собирались на окаменевшей лаве рядом с вулканом, чтобы в 4 утра встать, ещё раз дойти до кратера и встретить рядом рассвет. Говорят, иногда утром видимость лучше.
Очень пригодился захваченный моими друзьями респиратор, хотя никто не предупреждает, что стоит их взять. Это ни разу не излишество, я бы тут и для глаз от какой-нибудь защиты не отказалась. Сера, которую в изобилии извергает вулкан, оказалась очень противной штукой.
Хорошо, что я не много ожидала от Эртале. Я знала, что он сейчас не в духе — видно несколько «газовых горелок» с характерным звуком электрической зажигалки.
Все рассказы гидов, что "это природа, иногда его видно хорошо" — байки в пользу бедных. Местные жители нам сказали, что последний раз его было видно так, как пишет википедия, было в 2008 году. Однако, другие члены экспедиции были слегка разочарованы, они ожидали другого. Но есть надежда на утро — вдруг туман рассеется и вулкан предстанет во всей красе.
С той надеждой мы спустились от вулкана метров на 300 вниз и расположились на ночлег на поролоновых мартацах, разложенных на относительно расчищенных от камней площадках. Верблюды с охраной напротив.
На удивление, все уснули как убитые и даже все проснулась вовремя. Потому что лил проливной дождь. Я напоминаю, что мы а) в пустыне и б) сейчас в Эфиопии сухой сезон. Но что-то пошло не так. В конце-концов, не только у нас зимой природные аномалии без снега.
Дождь всё усиливался, и пока мы спешно в кромешной темноте собирали спальники и обувались, наш гид, охрана и все прочие местные, кроме верблюдов, просто умотали вверх к вулкану. Без каких-либо объяснений. Все наши собрались, стоят, ждут и мокнут. Собираю всех идти к ним наверх, народ сопротивляется, дескать, накой. К нам явно никто не собирается, сами мы по темноте не спустимся, а наверху я видела несколько навесов. Идём вверх. Всё ещё ночь, только теперь ещё и скользко. Я ещё не писала, что мой фонарь вырубился в же первый вечер, да?
Наверху наш гид очень удивился, что его никто из группы не понял, ведь он так звал, так звал. Некоторые не удержались от крепких слов в его адрес.
Второй раз к вулкану никто не пошёл (опасно и бессмысленно при такой погоде). Я так ничего толком и не сфотографировала. И промокли все до нитки, понятно. О составе того серного дождика лучше и не думать.
Обратно на мокром верблюде и не менее мокрых матрасах тоже никто из наездниц и наездников не решился ехать. Тут бы ещё написать, что одного из группы чуть не потеряли на спуске, а второго забыли посадить в машину, но это уже совсем другая история.
В общем, тяжёлая у людей в туризме работа. Ну а вы теперь точно знаете, кто в Африке в случае любого кипиша сбежит первым. Чуть позже на соляном озере мы встретили интернациональную группу таких же путешественников, они сказали, что их гид и охрана сделали ровно так же. Такие дела.
