Лямбда-зонд или датчик концентрации кислорода, один из важных датчиков в системе управления двигателем. При его неисправности повышается расход топлива, двигатель работает не устойчиво, плавают обороты и прочие неприятные симптомы.
Датчик не дешёвый и прежде чем его менять, стоит проверить его работоспособность. Постараюсь рассказать подробно, как это сделать.
Прежде чем приступить к проверке датчика, необходимо точно понимать принцип его работы и как его состояния влияют на работу системы.
И так. Датчик кислорода (далее датчик), реагирует только на кислород и больше ни на что. В интернете можно встретить кучу версий по этому поводу, вплоть до содержания вредных примесей в выхлопных газах. Это в корне не верно. Оптимальный состав смеси 14.7л воздуха на 1л топлива. При таком составе смесь сгорает полностью, без остатка. Значит, если в выхлопных газах присутствует кислород, он сгорел не полностью, не хватило топлива для его сгорания, то есть смесь бедная. И наоборот. На этом принципе и основана работа датчика.
Система работает следующим образом. Обычный циркониевый датчик(установлен на большинстве авто), имеет два состояния. 0.2в-0.3в кислород есть, 07в-08в кислорода нет. Эбу считывает показания датчика и корректирует подачу топлива. Если смесь бедная, топливо добавляем, до тех пор, пока датчик не переключится в другое состояние и наоборот. То есть напряжение на датчике, при исправной системе, постоянно меняется от 0.2-0.3 до 0.7-0.8 вольта. И график его работы выглядит так.
Бывает несколько типов неисправности датчика.
Нет изменения сигнала.
На датчик с эбу подается опорное напряжение, как правило оно составляет 0.45 вольта (иногда другое значение). Если в процессе работы двигателя это напряжение не меняется, эбу записывает ошибку и переходит в аварийный режим работы. То есть начинает лить топливо согласно таблицы в программе управления.
Смесь слишком бедная или богатая.
Датчик завис в крайнем состоянии. Допустим, напряжение на датчике 0.2в. Эбу даёт команду обогатить смесь (а смесь и так уже богатая) и ждет переключения состояния датчика. Получаем сильное переобогащение и соответственно сбой в работе двигателя. И наоборот. Выкрутив до конца коррекцию впрыска, не дождавшись переключения датчика, эбу записывает ошибку.
Датчик работает на половину.
Датчик реагирует на наличие кислорода, а на отсутствие нет(или наоборот). Допустим, напряжение на датчике 0.2в, эбу начинает добавлять топливо, напряжение поднимается до 0.4в и дальше не растет. Опять получаем переобогащение. Записывается ошибка.
Датчик медленно реагирует.
Исправный датчик переключается мгновенно. Если напряжение на датчике изменяется медленно, смесь слишком долго будет в бедном или богатом состоянии, что тоже является неисправностью. Записывается ошибка.
Неисправность нагревателя.
Датчики на современных автомобилях, оснащены встроенным нагревателем. Он начинает работать при минимальной температуре 300‐350 градусов. Рабочая температура датчика, при заведенном двигателе, порядка 600гр. Если нагреватель неисправен, датчик может долго не вступать в работу. А может и совсем не выйти на рабочую температуру. Так же записывается ошибка.
Вообщем, это все возможные неисправности датчика.
Проверяем датчик.
Конечно, для проверки работы датчика, нужен сканер, а ещё лучше осциллограф. Но, так как эти приборы есть далеко не у всех, проверить можно и с помощью простого мультиметра. Ещё понадобится баллончик очистителя карбюратора.
Для начала проверяем проводку. Для этого нужно снять разъём датчика, включить зажигание и проверить наличие опорного напряжения на сигнальном проводе(со стороны датчика это черный провод). Оно должно быть 0.45в для большинства автомобилей. Дальше проверяем наличие напряжения на нагревателе(Два белых провода со стороны датчика). Должно быть около 12в. Если всё есть, проверяем сопротивление нагревателя. Для разных датчиков оно не одинаковое, от 3х до 12ом. Далее соединяем разъем, и подключаем мультиметр между черным и серым проводами. Заводим двигатель и наблюдаем за напряжением на черном проводе( потребуется некоторое время, что бы датчик прогрелся). Если напряжение меняется от 0.2 до 0.8в, значит датчик исправный и система работает нормально. Если присутствует какая либо неисправность, описанная выше, например датчик все время висит в бедной смеси, нужно проверить работоспособность датчика. Так как сам датчик может быть исправным и показывать текущее состояние системы. То есть смесь действительно бедная. Что бы проверить датчик, нужно обогатить смесь. Для этого достаточно брызнуть очистителем карбюратора во впуск воздуха. Смесь обогатиться и датчик покажет 0.7-0.8 вольта. Если этого добиться не получается, датчик неисправен. При обратной ситуации, следует смесь обеднить. Для этого нужно сделать банальный подсос. Например снять какой-нибудь шланг или заглушку с впускного коллектора. Датчик должен показать 0.2-0.3в. Если так, значит с датчиком всё в порядке. Такую же процедуру делаем если напряжение болтается где-то по середине, только в обе стороны. Если при подсосе и при обогащении напряжения в норме, датчик абсолютно исправен и менять его не нужно.
Кстати, с помощью датчика легко проверить подсос в двигателе. Достаточно распылить очиститель в зону возможного подсоса(например на форсунки или соединения впускного коллектора). Если датчик в этот момент зависнет в 0.7-0.8в имеется негерметичность.
Надеюсь статья будет полезной.
Всем удачи, и поменьше неисправностей.