О гниении срубов, отзыв на статью. Прочитал одного автора и немного удивился. Не люблю критиковать, но уже приходится.
В статье излагается следующее:
Способы защиты древесины от влаги
Влажность древесины зависит от времени года, в которое она срублена. Но в любом случае дерево должно быть подвергнуто сушке:
Наиболее оптимальной считают естественную сушку, при этом срубленные деревья лежат на протяжении года.
На предприятиях используют комплексные мероприятия по сушке древесины.
Чтобы защитить дерево от атмосферных осадков, его покрывают специальными водостойкими красками и лаками.
При строительстве деревянные конструкции устанавливают на фундамент.
Ну поверьте, водостойкие лаки и краски это исключительно столярный вариант, не плотника, не для срубов и тем более не для первичной обработки. При усыхании и усадке сруба из любого дерева - брус, профбрус, клееный брус, массив, цилиндровки... Происходит его деформация, растрескивание, усадка- расширение и краска с лаком, обладающие малой пластичностью, лопаются и формируют карман для накопления влаги с неизбежным очагом заражения. Кроме того, у них плохая текучесть и им сложно проникнуть в древесину. Первый этап - только пропитки, глубоко проникающие и консервирующие. На Ваш вкус и цвет, но проникающие в древесину и не образующие толстого поверхностного слоя.
По поводу вылеживания бревен срубленных в течении года - это вообще диверсионный вариант! Через год бревно срубленное набито яйцами жуков, спорами грибов, плесенью и прочими естественными биоутилизаторами древесины. Через год вылеживания только на дрова. Дерево должно сохнуть в срубе! Или в заготовке для сруба (лафет, брус).
Дальше в статье ещё непонятное.
Еще одним способом можно считать проветривание древесины. При этом деревянные строения подвергаются естественному высыханию уже при эксплуатации. Здесь важно, чтобы вблизи строения росло как можно меньше деревьев, чтобы избежать затенения участка.
Немало важной считается обшивка стен. В особенности это касается торцевых стен, так как в этих местах влага проникает в дерево намного быстрее и глубже.
Про торцевые стены это сильно сказано. Не знаю, что это, но впечатлился. Торец - знаю, стены торцевые не встречал (Казань брал, портсигар не брал). И обшивка... Ну не спасает обшивка сруба ни от чего! При дефектах может увеличить теплоизоляцию, но при необработанном срубе только усилит влияние жуков и гниения, развитие грибов. Плюс мыши. Могут там пробираться.
Защищает сруб только обработка!
Дальше - больше в статье.
При обнаружении перекосов дверных или оконных проемов можно сделать вывод, что заражены нижние бревна дома, следовательно, они подлежат обязательной замене. В противном случае есть риск дальнейшего распространения гниения и заражения близ лежащих бревен.
Во как! Именно перекосы говорят именно о гниении!
Перекосы говорят о дурном качестве сруба, сборе без шкантов или на гвоздях, отсутствии обсады нормальной или о недостаточном обсадном зазоре на усадку и о куче других проблем.... О гниении в последнюю очередь. Для древнего сруб - может быть. Но это уже тема реставраторов, а не строителей.
Практические советы тоже сомнительны. Рекомендуется следующее:
При обнаружении малозначительных участков, пораженных грибком, используются различные методы антисептирования.
Диффузионный метод или обмазывание пастой. При таком варианте используют специально приготовленные пасты, состоящие из антисептика, клея и необходимого наполнителя. При повышенной влажности древесины антисептик проникает внутрь древесины и действует там до определенного уровня влажности. Когда влажность уменьшается, диффузия антисептика прекращается;
Недопонял про клей вдогонку пасты и наполнитель. Если хотите обработать пораженный участок - обрабатывать жидким антисептиком. Он лучше проникает по участкам, подверженным разрушению. Не фантазируйте со смесями самодельными с клеем (ухудшает диффузию, проникновение-внедрение) и тем более, наполнителями неназванными. Кроме того, открытый участок подвержен воздействию солнца, которое губит большинство грибных мицелий и водорослей. Пусть участок месяца два-три постоит открытым и обработанным 3-4 раза за лето. Это лучший рецепт!
А личные советы: сруб обрабатывается жидким антисептиком в процессе рубки, межвенцовые швы - обязательно! После сборки - пропитка и обработка антисептиком финишным с фильтрами от солнечного воздействия (УФ фильтры). Ни лик ни краска не подходят! Если уж решили глянец сделать - после полной усадки и высыхания, лет через 5. Когда и трещины заделаны и конопатка завершена послеусадочная.
И главное: дерево любит пропитки. Не пленки сверху (лак, краска), под которыми гниль и гриб, а проникающие пропитки. И чем быстрее, тем лучше.