"У вас есть английское вино?" — "Английское?!" — переспрашивали меня лондонские официанты и бармены с таким видом, как будто я заказала маринованный арбуз под шубой или искала в советском сельпо новозеландских устриц. А однажды даже долго хихикали всем коллективом заведения в мою уходящую спину.
"В Англии нет виноградников"
Так говорит мне продавщица алкогольного отдела лондонского Duty Free. Говорит очень медленно и громко, как с умалишенной, за которую она меня, вероятно, принимает. "Но могу посоветовать шампанское. Его делают в Шампани. Это Франция, знаете?".
Интересно, в курсе ли она, что в Великобритании растут персики? На минуточку, в английском климате комфортно даже попугаям (!). В Гайд-парке они делят деревья и подачки туристов с голубями и белками. А почвы в Суррее — ни дать ни взять Шампань (заметьте: идея не моя, а Оза Кларка).
Да, ягоды в этих широтах не всегда вызревают. Поэтому шаптализация (добавление сахара) разрешена на государственном уровне, а игристые без добавления дозажного ликера почти не делают. Но ведь и Франция познала сей "сладкий грех".
Отчаявшись найти правду на земле, я перехожу на виски. Так и закончилась бы эта история, если бы не мой анонимный ангел-хранитель на форуме об Англии: "Ищешь хорошее британское вино? Тогда тебе в Суррей или Кент". Вот оно! Гудбай, мой односолодовый друг, я снова в строю.
Кент или Суррей?
К слову сказать, именно в Кенте родился автор винных бестселлеров Оз Кларк.
"Я годами или даже десятилетиями молился за то, чтобы виноградники юго-востока Великобритании совершили скачок в развитии"
— пишет он в своем винном гиде по Суррею, Лондону, Сассексу и Кенту. Так что само существование этой брошюры говорит о том, что скачок удался, хотя допрыгнуло английское виноделие всего до 63-й страницы.
А еще Кент за его сельхоз изобилие называют "садом Англии". Однако я рано радовалась: билеты на поезд из Лондона до Кента стоили дороже, чем лоукостер до Москвы. Да и не на каждом производстве рады гостям в середине зимы: все нормальные люди в это время года сидят по пабам с бокалом скотча.
От повторения их судьбы меня спасла винодельня Denbies и их игристый "бальзам на душу". Это уже не Кент, а Суррей. Где-то тут находится выдуманный городок Литтл-Уингинг, в который прилетали совы Гарри Поттеру по адресу "чулан под лестницей"... Интересно, а мальчик, который выжил, тоже никогда не слышал про английское игристое? Но вернемся на виноградники.
Чем прекрасен Denbies?
- От Лондона до винодельни можно доехать за час на поезде в юго-западном направлении. Билет в один конец стоит 12 фунтов (около 1000 рублей). Для Англии это копейки. Если интересны координаты и тонкости добирания, пишите в комментариях — расскажу.
- Они располагают самыми большими виноградниками в Англии.
- Здесь есть полноценный туристический центр с отелем, рестораном, магазином и главное — экскурсиями и дегустациями. Цены на последние начинаются от 10 фунтов (порядка 800 рублей), а бутылка вина обойдется минимум в 9 фунтов.
- Это возможность попробовать игристые — сухие, как пустыня Сахара. И главное, произведенные традиционным шампанским методом.
- Пейзажи в Суррее неземные (особенно утром), можно заодно пройтись по треккинговому маршруту. Все фотографии из этой статьи — оттуда.
- Denbies принимает туристов каждый день, нужно только заранее забронировать себе место.
Из гида Оза Кларка по "Винобритании" я узнаю: игристые и тихие производят даже в Лондоне, так что в Суррей ехать необязательно. Но только вопрос, откуда и в каком состоянии туда доставляют виноград, так и остался для меня открытым. Помимо Кента и Суррея гедноистам прямая дорога в Сассекс, куда я надеюсь отправиться в одном из следующих путешествий.
В следующий раз я подробно расскажу про дегустационные образцы Denbies. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!