Прибыли мы в Марракеш рано утром в воскресенье, ещё затемно. Автобус приехал не на главный автовокзал, что у стен медины, а на свой, СТМовский. Он находится в "новом" городе, рядом с ж/д вокзалом, так что пришлось прогуляться. Пока шли, совсем рассвело, на улицах появился народ... ничто не предвещало беды, как говорится. Зашли сначала на автовокзал, купили билеты до Уарзазата на утро следующего дня так как планировали заночевать здесь. Билеты купили на тот же СТМ. Вообще непонятно, как эта система работает: приезжают автобусы на тот вокзал, отправляются с этого... Риад для ночёвки заранее отметили на карте, в телефоне. Забронировать по интернету не получилось, но места вроде были.
Однако дальнейшие события серьёзно испортили нам всё настроение и желание оставаться в этом городе. Не хочется вдаваться в подробности самого инцидента... В общем, не ходите по мединам с телефонами в руках. Тем более с большими и красными. После краткой потасовки злоумышленник скрылся в подвортнях, мы стоим ошалелые слегка, к нам стекается местный народ (где они были две минуты назад?) Все охают и качают головами. Какой-то дедуся спрашивает номер украденного телефона, видимо надеется, что жулик ответит на звонок и позволит провести с собой воспитательные работы. Телефон уже выключен, естественно. Дяденька-таксист говорит, что надо ехать на Джемаа-эль-Фна, в "комиссариат туристик". Мы выражаем сомнения, что кто-то в местной полиции будет заниматься подобной ерундой, но публика настаивает, утверждая, что там обязательно помогут. Кто-то показывает пальцем на камеру наблюдения, которая стоит почти у нас над головами и точно должна была зафиксировать что нужно. Делать нечего, поехали...
Через пять минут мы уже у легендарного комиссариата на площади, таксист в ответ на вопрос о деньгах машет рукой и уезжает. В участке мрачно и немноголюдно. Дежурный нас не понимает, говорит, что скоро придёт комиссар, который говорит по-английски. Пока ждём, достаю из рюкзака фотоаппарат и проверяю, жив ли он после удара рюкзаком о брусчатку. Камера не пострадала. Первый из двух кадров, сделанных в Марракеше - пожалуй самый нетуристический кадр из всей поездки.
Вскоре приходит комиссар, мы объясняем ему ситуацию, рассказываем о камере наблюдения, попутно вспоминаем, что телефон можно попытаться отследить и заблокировать. Нужен только интернет. Интернета в участке нет. Мы договариваемся с комиссаром о встрече через час и убегаем искать какое-нибудь заведение с интернетом. Пока нашли интернет-клуб, пока разобрались с арабо-французской раскладкой клавиатуры и т.д., час пролетел и даже чуть больше. Отследить телефон не удалось конечно же, но попытаться надо было.
Где-то через час-пятнадцать возвращаемся в участок, но того комиссара там уже нет. Нам говорят, что его уже не будет сегодня, и через некоторое время нас принимает другой. Второй настроен серьёзнее. Прямо чувствуется живое участие. Он расспрашивает нас обо всех подробностях, потом ведёт меня к своей машине. Оказывается просто, чтобы достать карту. Я показываю, где всё было, где стоит камера и куда направлена. Карта мелковата, названий не хватает, комиссар не уверен, что точно меня понял. Идём в какой-то кабинет в дальнем крыле здания, там на стене большая карта. Потом он оставляет нас в кабинете и велит ждать. К нам подходит офицер в форме (оба комиссара были в штатском) и записывает показания.
Дальше ждём... час, полтора... Хожу по коридорам от скуки, под ногами шуршат окурки. Народ снуёт из кабинета в кабинет, полицейские, уголовники, бродяги, иногда сложно определить по виду кто из них кто... Пожилая пара, англичане еажется, хотят отыскать то-ли потерянную, то-ли украденную серёжку. Какого-то парня, лет восемнадцати, трое полицейских зажали в углу прямо напротив открытых дверей на площадь и не стесняясь публики усердно массируют печень, попутно задавая вопросы. Парень орёт истошно. Ещё один сотрудник в штатском наблюдает за действом с кружкой кофе в руке.
Выглядываю на площадь. Джемаа-эль-Фна с первого же шага за порог сплющивает и раскатывает мозг подобно огнедышащему катку жарой как в печи, густым смрадом, вавилонским стоязычным гудением, заупокойным громыханьем бубнов и блеяньем дудок.
В конце концов к нам подходит ещё один "комиссар" и спрашивает, что мы тут, собственно, делаем. Мы отвечаем, что дескать нам сказали ждать, вон заявление гражданин начальник принял и т.д... Месье выражает недовольство. Посовещавшись ещё с одним, зовёт пройти с ними. Садимся в "луноход" и нас везут на окраину медины, туда где торгуют б/у телефонами и подобным барахлом, в том числе и ворованным. Останавливают машину у пары лавок, выходят поговорить с торговцами. Нам ничего не говорят. Потом разворачивают машину назад. В сотне метров от участка машина внезапно глохнет. Недовольство месье, нароставшее по ходу поездки, дошло до предела и он попросил всех выйти из машины. Затем повернулся к нам, с каменным лицом поднял ладонь и сказал "Бай!" Я конечно понимаю, что всё это был дохлый номер с самого начала, но такое отношение мне очень неприятно и даже слегка обидно. Я, уж не помню в каких словах точно, особенно учитывая мой корявый английский сказал, что так дело не пойдёт. Ну на самом деле, пусть хотя бы оформят заявление и протокол составят как положено. Лицо месье приняло выражение глубочайшей скорби и он велел нам следовать за ним обратно в участок.
Там нам быстро оформили официальную бумагу с печатью, в которой переврали абсолютно всё, что касается моих личных данных. Имя, фамилия, каждое слово адреса проживания... в каждом слове по две-три ошибки. В графе о профессии значится "учитель". Откуда они вообще это взяли? Я же по буквам практически диктовал! Хоть и никакого смысла в этом не было, заставил их всё переписать по новой. Должны же они хоть что-то сделать нормально из того, что входит в их непосредственные обязанности. На том и распрощались.
Ближайший не занятый тенёк нашли только в сквере возле Кутубии, перекусили йогуртами и люто солёными маслинами (почему мы их сразу не попробовали?), купленными в Фесе. Здесь я сделал второй из двух кадров, снятых в Марракеше. Пара туристок на фоне минарета Кутубии - пожалуй самый туристический кадр из всей поездки.
Что делать дальше? Настроения оставаться в Марракеше нет. Не поменять ли билеты в Уарзазат на сегодня? Может есть автобус не сильно поздно вечером? Тем более вписку на ночь найти не успели. Так и сделали: доехали до вокзала, поменяли билеты на пять с чем-то вечера с доплатой в 10 дирхам и, помахав ручкой гостеприимному красному городу, укатили вглубь африканского континента.
Впереди горы Высокого Атласа. Едем до них как-то долго. Успеть бы засветло до перевала.
Возле дороги в диком виде растёт еда. Опунция, в сентябре как раз самый сезон. Эти штуки продают с тележек на каждом шагу. Дирхам за штуку, продавец чистит их сам по отработанной технологии. Всё дело в микроскопически мелких колючках, которые почти не видны, но очень ощутимы в течение нескольких дней, если их нахвататься по неосторожности. Продаются они разной степени зрелости, от совсем зелёных до ярко красных, но зелёные почему-то слаще. Говорят они помогают при проблемах с желудком, но мы их ели просто потому, что они очень вкусные.
Постепенно дорога поднимается в горы. Впереди нас ждёт перевал Тизи-н-Тишка, расположенный на высоте 2260 метров над уровнем моря. Хотелось бы увидеть его до того, как стемнеет. Многие тревел-блогеры описывают эти места как чуть ли не самую красивую горную дорогу в мире. Что же, посмотрим.
Из окна автобуса снимать совсем неудобно, автобус гонит на приличной скорости даже по горам. Остаётся только любоваться. Хотя иногда что-то снять получается.
Красиво. Но пока впечатляет не сильнее Дагестана, к примеру (ссылка раз, ссылка два). Хотя конечно, там мы не на федеральной трассе все эти красоты видели, а забирались далеко в глубь гор.
А вот горные селения выглядят совсем как в Дагестане.
Темнеет быстро.
На самый верх забираемся, когда солнце уже зашло. Пейзаж тут почти марсианский.
Здесь, на высоте, дорога реально впечатляет и пугает. Местные переносят дорогу совсем плохо. Дети ревут, мамашам не до них, их тошнит. К концу дороги автобус загажен основательно.
Серпантины закручены лихо. Дорогу строили французские военные лет 90 назад или около того. Никаких туннелей и выемок не делали.
Ограждений вдоль дороги практически никаких. Пропасти кое-где обозначены чисто символическим бордюром, но в основном совсем ничего нет. Хорошо хоть покрытие в целом ровное. В одном месте дорога идёт прямо по гребню и обрывы с обеих сторон. Жалко не удалось это заснять. Аттракцион точно не для слабонервных.
Становится совсем темно. Фотки получаются шумные.
В Уарзазат приехали в девятом часу вечера. Карты с метками отелей остались в телефоне и совсем непонятно, куда идти. Увидел на соседнем с вокзалом здании вывеску "Кафе. Ресторан. Отель." Зашёл, спросил у бармена. Он сказал, что у них заведение совсем новое и отель ещё не открылся. Но рядом есть гостиница, дешёвая, и в целом неплохая, все туда селятся в основном. Вышел со мной на улицу, чтобы показать куда идти. Я уже полез было в карман за мелочью, так как привык, что все здесь что-то от тебя хотят, но бармен помахал рукой и быстренько убежал, улыбаясь. Уже второй такой за сегодня. Так что не стоит верить тому, что в Марокко все поголовно вымогатели и попрошайки. Хотя да, таких много, что греха таить...
Номер в гостинице Essalam аж с тремя кроватями (одна большая и две полуторные) и отдельными, почти работающими, душем и туалетом в номере обошёлся нам всего в 140 дирхам (около 15$). Был ещё номер за 120, но в этом было нормального размера окно. Вообще в Марокко почти нереально найти нормальный, светлый гостиничный номер. По крайней мере среди недорогих. Обычно окна чуть больше дверного глазка, а то и вовсе без окон. Да, на лампочках тоже экономят.
Спасибо, что дочитали до конца!
© Андрей Рюрин