Здравствуйте дорогие мои читатели! Спасибо вам, что остаетесь на моем канале! Сегодня, как и обещал, мы с вами рассмотрим еще один очень важный этап при строительстве своей бани - это этап формирования основания для пола и организация системы водоотведения.
Я думаю всем очевиден тот факт, что баня является объектом, в помещениях которой практически всегда присутствует повышенная влажность, а повышенная влажность в свою очередь - это самая благоприятная среда для размножения всевозможных микроорганизмов.
Напомню, что в предыдущей серии статьей, речь шла о фундаменте для нашей бани. С данными материалами вы можете ознакомиться перейдя по ссылкам Шаг третий (фундамент - опалубка), Шаг третий (фундамент - армирующий каркас), Шаг третий (фундамент - заливка бетона).
Если вы читали материалы данных статей, то знаете что о микроклимате нашей бани мы начали думать уже на этапе строительства фундамента, заложив так называемые продухи для вентиляции подпольного пространства и помещения парной.
Если подойти к системе отведения воды и к системе вентиляции бани без должного внимания, то в процессе эксплуатации, баня не будет оказывать никакого оздоровительного эффекта на организм и даже наоборот станет источником размножения и распространения опасных болезнетворных микроорганизмов!
И так, начнем! После того как мы залили фундамент и выполнили его гидроизоляцию, пришло время определиться с будущими полами.
На мой взгляд в сырых и влажных помещениях лучше кафельной плитки быть ничего не может.
Во-первых кафельная плитка не подвержена гниению, а следовательно и мест для размножения плесени просто не будет. Во-вторых за кафельной плиткой очень просто ухаживать, но существует и несколько существенных минусов, которые помешали мне сделать свой выбор в ее пользу, а именно:
- стоимость;
- трудоемкость при ее укладке;
- безопасность ее эксплуатации в условиях сырого пола.
Когда я размышлял, о том какими будут полы в моей бане, на первое место я ставил их качество и практичность, а также их безопасность. Причем последний фактор имел небольшой перевес, так как в семье есть маленькие дети. На второе место я ставил комфорт приема банных процедур.
Думаю у многих при слове баня, "Своя баня" - возникают ассоциации с чем- то очень уютным, теплым и комфортным. Я был не исключением, но чтобы кафельная плитка вписалась в данные ассоциации, она должна была иметь противоскользящую поверхность, а также должна быть организована система теплых полов.
Рассмотрев множество различных вариантов, я принял решение выбрать нечто среднее между кафельной плиткой и простыми деревянными полами, а именно:
- основание для приемы воды выполнить в виде так называемой бетонной чаши, с последующей ее гидроизоляцией и установкой в нее сливных трапов;
- сам пол сделать из обрезной, строганной доски со щелями, расположив его на некотором расстоянии от бетонной чаши, предварительно пропитав доски защитными составами.
На картинке представленной выше, схематично изображена система отвода воды, которую я воплотил в жизнь.
Про изготовление самих проливных полов мы поговорим в следующих статьях.
Через 6 месяцев эксплуатации бани, я не удержался и снял несколько досок пола для того, чтобы убедиться в правильности своего решения.
Может конечно срок эксплуатации был не велик, но я был приятно удивлен. Под полами не было не сырости, не запаха, не тем более следов плесени.
Реализацию своих планов я начал с так называемой обратной засыпки пространства внутри фундамента. Другими словами весь грунт, который я выкопал в процессе подготовки траншеи под фундамент, был мною засыпан во внутрь фундамента с послойной его утрамбовкой.
Трамбовку (уплотнение) грунта и песчано-гравийной подушки внутри фундамента лучше всего производить при помощи вибротрамбовочной машины. Данный инструмент, можно взять в аренду в специализированных организациях, в быту (у соседа) такая штука редкость.
Стоимость аренды такого инструмента сильно завышена и поэтому, чтобы избежать дополнительных затрат, советую уплотнение грунта производить в ручную.
Для это вам потребуется из подручных материалов изготовить простейший и в тоже время действенный инструмент. Для этого потребуется фрагмент бруса 150х150 мм длиной около 1200 мм (длина зависит от вашего роста), фрагмент деревянного черенка от лопаты длиной приблизительно 1000 мм и небольшой кусок доски 150х40 длиной приблизительно 300 - 400 мм.
На весь объем работ по обратной засыпке, послойному уплотнению грунта, утрамбовки песчано-гравийной подушки у нас вдвоем с помощником ушел целый день.
Далее, поверх песчано - гравийной подушки мною были уложены листы экструдированного пенополистирола "ПЕНОПЛЕКС" размером: 1200х60х100 мм. Поверх листов была уложена кладочная сетка из композитных материалов с ячеей 100х100 мм.
Много читал статей про различные материалы для утепления бетонных полов, лучше "ПЕНОПЛЕКСа" ничего не выбрал, тем более что листы между собой стыкуются шип/паз образуя единый настил утеплителя.
Сейчас хочу обратить ваше внимание на одну хитрость, которую я применил укладывая армирующую сетку.
Дело в том, что если кладочную сетку положить прямо на листы утеплителя, она окажется в самом низу будущей бетонной плиты. С точки зрения армирования бетона это неправильно, арматура, в том числе и кладочная сетка должны располагаться в "теле" бетона.
Поэтому армирующую сетку я клал на пруты композитной арматуры, которые в свою очередь были вставлены в засверленные в фундаменте углубления на высоте приблизительно 30 - 50 мм от листов утеплителя. Таким образом кладочная сетка и арматура после заливки бетонной плиты оказались в ее теле.
После того, как утеплитель и армирующий каркас уложили, переходим еще к одному ответственному этапу. Этот этап связан с обрезкой канализационных труб и установкой на них сливных трапов.
Вся сложность обрезки труб в том, что на данном этапе очень сложно представить высоту будущего бетонного основания пола. Сложно, но можно. Для этого нам понадобиться лазерный нивелир (уровень), если такого инструмента нет, то и обычная рулетка подойдет.
Первое, что мы должны сделать - это отступить от верха фундамента расстояние (глубину) будущей чаши. У меня это расстояние равно 60 мм.
К этой величине необходимо прибавить высоту маяка, по которому мы будем в будущем делать уклон в сторону трапов (об этом будет отдельная статья), приблизительно 10 мм. К данной сумме прибавляем еще 30-40 мм для выполнения самого уклона. В сумме получилось 100 мм. Это то самое расстояние, на котором должен располагаться верх сливного трапа.
Далее в зависимости от конфигурации сливного трапа обрезаем канализационные трубы.
У меня в наборе инструментов есть лазерный нивелир, но при его отсутствии, для точности замеров можно натянуть от стенки до стенки фундамента, как раз напротив трубы, обычную строительную нить.
Далее обрезаем трубы с учетом размеров трапа. После того, как полностью соберете конструкцию для водоотведения, сливные трапы необходимо обмотать обычным целлофановым пакетом, для того чтобы избежать засорения системы в процессе заливки бетонной плиты.
Закончив все подготовительные работы, считаем необходимое количество бетона, заказываем бетономешалку и заливаем бетонную плиту выдерживая требуемые расстояния до верха фундамента.
Информацию по расчету необходимого количества бетона, выбору поставщика бетона и по правильности ухаживания за бетоном вы сможете найти в предыдущих моих публикациях. В данной статье на этом подробно останавливаться не будем.
Подводя итоги данной статьи можно с уверенностью сказать, что на данном этапе у нас основание, включая фундамент под баню, полностью готово. К его строительству мы подошли очень основательно, а самое главное очень правильно.
Спасибо вам, что дочитали статью до конца! В следующей статье мы с вами начнем строительство сруба, подготовив основание для укладки бревен сруба. Поговорим о выборе и применении средств для защиты древесины окладного венца. И уже традиционно остановимся на некоторых моментах, которые помогут вам немного сэкономить.
