И. Савицкий увлекся поездками по аулам, где обнаружил для себя удивительное по красоте и изяществу искусство. «Неожиданно открылся новый мир – мир народного гения, народной мудрости, народной эстетики. Каракалпаки сумели найти и донести до наших дней свое особое понимание прекрасного, найти те необычные сочетания очень древних традиций в одежде, убранстве со своими национальными индивидуальными находками в этой области.
В результате они создали совершенно неповторимо строгий и одновременно богатый, почти царственный наряд девушки, невесты, пожилой женщины, в которых цветовое решение, вышивка и ювелирные украшения слились в единый, необычайно законченный в каждом случае ансамбль, доминирующий и вместе с тем неразрывно связанный с общим убранством», – писал И. В. Савицкий в своей автобиографии.
««Хождение буквально по древностям» и очарование малого народа, «затерянного среди песков и протоков Амударьи», обладавшего «великолепным искусством, потрясающим мастерством, безупречным вкусом, удивительным тактом в распределении орнамента и цвета» навсегда запали в душу И. Савицкого.
Так, например, каракалпакский костюм имеет самобытные и неповторимые черты. Каракалпакская женская одежда пользуется популярностью благодаря богатой цветовой гамме вышивки. С ней связан огромный мир орнаментальных образов, веками складывавшийся художественный и эстетический опыт народа. Коллекция каракалпакской вышивки, относящаяся к концу XIX – началу XX веков, хранящаяся в фондах музея, дает возможность проследить историю развития этого вида народного искусства.
вышивке выбор цвета носит свое смысловое начало. Красный цвет ассоциировался в архаичных культурах с жизненной силой, жизненным началом. Костюм каракалпакской женщины, в отличие от строгой мужской одежды, отличался яркостью и обилием украшений, но в то же время спокойствием и сдержанной красотой. Праздничный женский костюм, в котором нашли отражение исконные черты народа, его душа, представлял собой некий художественный феномен. Вершиной каракалпакского искусства вышивания можно считать женское платье кок-койлек.
Этот вид одежды отдаленно связывает нас опять-таки с древними воинствующими племенами массагетов, проживавших на побережьях Арала несколько тысячелетий назад. Это ритуальное, свадебное платье девушки. Можно предположить, что основное предназначение вышивки в нагрудной части кок-койлек – это защита женской груди и живота, т.е. тех частей тела, которые, в первую очередь, отвечают за продолжение рода.
Такую нашивку, по мнению исследователей, можно считать магическим знаком. Выходной женской одеждой являлись накидка жегде, с ложными рукавами, которая надевалась на голову поверх головного убора, закрывая спину и плечи. Жегде имели возрастные отличия: девушки и молодые женщины носили жипек жегде – шелковые, обычно красного цвета, воротник которых был украшен вышивкой и шелковыми кистями. Бытовали и белые жегде – для пожилых женщин. Их называли кестели жегде или ак жегде. Они были сплошь покрыты вышивкой, выполненной по белой хлопчатобумажной ткани шелковыми нитками с преобладанием геометрических узоров. Ак жегде имеет туникообразный покрой с раскошенными боковинами и является наиболее старинным видом каракалпакской женской одежды. Кроме широко бытующей жегде, в женском старинном костюме имеется другой вид верхней одежды, представляющей собой типичную одежду замужних женщин XIX – начала XX веков, – киймешек с вышивкой спереди.
Киймешек надевался лишь после свадьбы, подчеркивая красоту и зрелость молодой женщины. Таким образом, у каракалпаков было два вида киймешеков: қызыл киймешек – для молодых женщин и ақ киймешек – для пожилых. Смысловым и эстетическим центром женского костюма был нарядный головной убор саукеле с разнообразной орнаментацией.
Саукеле – старинный свадебный головной убор, напоминающий, по мнению ученых, шлемы древних сако-массагетских воительниц. Этот головной убор стал в процессе эволюции венцом свадебного наряда невесты. Каракалпакский саукеле представляет собой мягкую круглую шапоч ку-ушанку из войлока, покрытую красным сукном и разнообразно украшенную. Для украшения применялись вышивка и ювелирные изделия в виде серебряных подвесок и блях чешуйчатой или филигранной работы с глазками сердолика и кораллов.
Кораллы употреблялись не только в высокой оправе, но и нанизанные на шелковую нить. Ряды коралловых бус сплошь закрывали отдельные участки убора. Сзади головной убор имел спускающуюся на шею узкую вышитую полосу ткани ҳалақа.
Традиционный каракалпакский мужской костюм мало отличался от одежды жителей других регионов Узбекистана. Но все же имел некоторые особенности, а именно – в цвете, манере ношения. Общий вид каракалпакской мужской одежды был строг, даже аскетичен. Мужчины не носили яркой цветной одежды. Исключение составляют мужские аксессуары, сделанные очень искусно. Интересны поясные ремни – камары белбеу из яловой кожи, иногда с подкладкой из местной ткани (боз). Их украшают крупные металлические узорные бляхи.
В музейных фондах сохранились такие виды сережек, как балдаклы сырга – серьги, основу которых составляют вертикальные фигурки, с подвесками и без них. Девушки носили и так называемые синсилели, или халкап сырға – серьги, соединенные проходящей под подбородком цепочкой с ромбовидными подвесками. Массивные серебряные фигурные нагрудные украшения с овальными цветными камнями (кораллы, сердолик) в оправе, с мелкими серебряными цепочками и подвесками в виде ромбиков и колокольчиков называют хайкел. Обычно их носили девушки до замужества, а иногда и в первые годы после свадьбы. Хайкел является своего рода амулетом.
Музейную коллекцию ювелирных украшений представляют также различной формы бляхи и пуговицы – туйме: жумалак туйме – полые яйцевидные или круглые серебряные пуговицы с рельефным пояском из рядов зерен и узором растительного характера; жалпак туйме – плоские фигурные серебряные бляхи; шар туйме – большие крестовидные серебряные бляхи с камнями в оправе. Характерным каракалпакским украшением считается тонкое, обычно из золота, кольцо, продевавшееся в ноздрю, – аребек. Аналогичные носовые серьги встречались и у ряда других народов (туркмены, арабы и др.).
Прикладное искусство каракалпаков самобытно. С древних времен
развиты резьба по дереву (двери юрты, шкафчики для посуды и др.) с инкрустацией, тиснение по коже, ткачество, вышивка. В убранство юрты входили ковровые изделия, паласы, узорчатые кошмы, тканые орнаментированные дорожки и тесьма, выполненные с применением ворсовой, безворсовой и комбинированной техник, в мягких коричневых, розовых, нежно-зеленых и желтых тонах. У каракалпаков более отчетливо отражена специфика в узорах, которые наносятся на ковровые изделия, составляющие убранство юрты: баскур, кур, есиккас и др.
Уникальны формы и орнаментация каракалпакских ворсовых ковров каршын и есик-кас.
Каршын служит лицевой стороной продолговатой сумки, которая предназначалась для хранения одежды, шерсти и прочих мягких вещей. Есик-кас – по размерам почти такой же, как и каршын. Его назначение – украшать вход в юрту изнутри. Свою теоретическую работу «Резьба по дереву» Игорь Витальевич посвятил одному из самых древних видов народного художественного ремесла – резьбе, которая получила широкое распространение в быту каракалпаков, убранстве юрты, декоративной отделке.
И. В. Савицкий, описывая особенности резьбы у каракалпаков, пишет, что ею украшали деревянные двери юрты, обкладку очага, сандыки, сабаяки (сундуки), колыбельные, музыкальные инструменты, орудия труда, поверхность шкатулок, ступки, рамы ткацкого станка, столы для раскатывания теста (астахта), столбы на арках, хомуты для упряжки и др. предметы. Эта работа позволила проследить специфику технических приемов и изделий каракалпакских мастеров.