Опустим очевидные вопросы зачем и как меня занесло, но спустя почти два месяца странствий из Минска через Москву, Татарию, Сибирь и Казахстан, с остановками на Алтае и посещением Монголии, с отдыхом в Бурятии, проезжая Забайкалье и Амурскую область по трассе Лена я доехала до посёлка Нижний Бестях, где и начитается федеральная автодорога Колыма.
По дороге, за ближайшие пару тысяч километров мне уже несколько людей говорили о том, что её не существует и вовсе, но я видела отчёты других и верила в лучшее сидя на рюкзаке и почти засыпая на выезде из посёлка. Ждать пришлось недолго — меня подобрал местный бензовоз. За рулём был совсем местный человек, этнически якут, довёз до Чурапчи и назад пути не было! В дорогу он мне дал земляничного варенья, сказал, что сам землянику собирал. Я была за пределами населённого пункта - машин не было, я села наконец съесть бутерброды, что приготовила ещё в Улан-Удэ, спешить было некуда. Первую же проедающую машину я услышала сильно издалека, успев доесть всё что хотела, убрать лишнее и спустя какое-то время по клубам пыли на горизонте я узнала приближающийся бензовоз, который меня и подобрал, асфальт тут конечно закончился, но сама трасса конечно угадывалась во всём пейзаже, что конечно же радует после степей. Дальше была легковая машина, что довезла меня до переправы через реку Алдан.
На пароме я нашла водителя, что ехал на Магадан, правда немного не той дорогой, но ещё тысячу километров нам было по-пути. В этих местах, оказалось, что это не день или 2, а собственно 4 дня целый день ехать. Мы ехали со скоростью 30-40 километров в час и постоянно время уходило ещё на проблемы с резиной, которую постоянно заклеивали, но острый скальник был против целых шин, но кое-как мы ехали. В Якутии непередаваемо-красивая природа, до которой ещё не везде добрался человек. Сопки, тайга и тундра, иногда стоит останавливаться, чтобы просто полюбоваться этим суровым краем. Придорожные кафе тут встречаются ещё реже, а еда в них ещё дороже, примечательно, что и выбор еды меньше. Насколько я поняла в Якутии дорого жить, а ещё дороже быть туристом, с другой стороны вся эта уникальная сама по себе красота и суровость конечно же бесплатна. Въехав в Хандыгу конечно сначала испытываешь культурный шок, потому что есть ощущение, что посёлок вообще необитаем и заброшен, хотя по факту это один из местных центров и всё с ним не так просто. Я ни на что не рассчитывала, но по случайности каучсёрфинг выдал мне результат поиска жилья. Оказывается этот ресурс не только дошел до этих мест, но и очень развит, и даже созвучен местному менталитету. Я списалась с девушкой, которая принимала тут гостей из десятка стран и явно сама увлечена путешествиями, впрочем, лично мы не пообщались, потому что в этот момент они проводили свой летний отпуск где-то в Испании. Что же, большой контраст между Хандыгой и Барселоной. Не то чтобы Барселона мне не нравилась, но дальние дали в Хандыге конечно лучше. В общем и целом через 4 дня от моего выезда из Улан-Удэ из-за отсутствия сна я была то заторможена, то гиперактивна, перед глазами мерещились круги и фракталы и в целом речь стала наверное менее связной. Потому то, что в Хандыге мы ночевали и ремонтировались было подарком небес - я выспалась. Дальше на восток, в Усть-Нере мы также не нашли запчастей, но нашли пользователей каучсёрфинга. Не останавливаясь рванули дальше и достигли полюса холода в нашем полушарии,
невероятно, но факт, температура воздуха в мой первый приезд была +30, населённого пункта как такового не было, но невероятным образом тут оказалась самая приличная кафешка на трассе с большим ассортиментом и приемлемыми ценами. Отсюда и следующий парадокс — тут очень людно было несмотря на отсутствие населённого пункта и общее запустенье региона. Вообще, жизнь по трассе Колыма происходит в своём особом ритме, не спеша. С одной стороны по идее это богатый регион с добычей алмазов и золота, с другой довольно депрессивный, сначала тут были сплошные тюрьмы, потом сюда ехали сами за работой и романтикой севера, но примерно в девяностых, говорят, что всё кончилось и большая часть посёлков опустела, меньшая же часть доживает продавая втридорога разбавленный бензин. Последние несколько лет по словам местных всё не так уж и беспросветно, но дворцов построенных на прибыль от золотодобычи тоже как-то не видно, но я не стала глубоко вникать в внутренние процессы