BMW E36/E46 ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И УДАЛЕНИЕ ЗАЗОРА MAGLOWNICY
Проект: BMW e46 318Ci "Золото"
Поскольку Золото выполняет функцию нашего главного автомобиля (а иногда я беру ее с собой на трассу) я исхожу из того, что все должно работать в ней tip-top. А, что она уже на шее более 18 лет это не удивит вас, наверное, что для того, чтобы было тип-топ, время от времени нужно что-то заменить или восстановить. На этот раз, в рамках подготовки к декабрьской вылазки на трассу решил заниматься комплексно системой гидроусилителя.
В конце концов от покупки пока к нему не заглянул, и, если бы не смотреть на Золото уже на часах более 250 тысяч километров.
Кроме того, я не скрываю, что рассчитываю, что благодаря свежей жидкости улучшится тоже не очень хорошая прочность гидроусилителя – потому что, хотя помощь в e46 по своей природе работает так, как будто спроектированы с учетом crossfiterach и любителей hobbystycznego откручивания банок с огурцами (то есть плохо), то я подозреваю, что новый фильтр и жидкость, и так сильно ему не навредить. Ну, хорошо-но как на самом деле выглядит процесс замены жидкости и снятия зазоров?
Начнем с того, что подавляющее большинство e46 использует в поддерживании масло ATF – и Золота не была в этом отношении исключением.
На пробке бачка жидкости гидроусилителя, как бы написано „ATF only”, что в случае e46 означает, что вы должны приобрести масло ATF Dexteron II или выше (я купил Mobil 1 ATF 220, т. е. Dextron II – в основном потому, что просто они его с рук в соседнем магазине):
Что еще – правда, это не является обязательным, но при замене жидкости обязательно стоит купить новый бачок (толковый заменитель, стоит 30-40 руб.).
Я покажу вам, почему новая цистерна классная.
Для начала, однако, сам процесс замены.
Сначала я поднял фронт и установил его на кобылках – так, чтобы оба колеса были в воздухе. Затем снял пластиковую крышку двигателя снизу и банку воздушного фильтра сверху. И теперь да – когда дело доходит до слива из системы старой жидкости, Самый быстрый способ-сбросить самый нижний трубопровод.
Я знаю, что довольно много людей делают это немного по-другому и сбрасывает с бачка шланг, ведущий к насосу, но вариант с ослаблением шланга на редукторе, на мой взгляд, безусловно, лучше. Во – первых, потому что редуктор находится ниже насоса, а два-потому что, открутив этот провод, мы сразу получаем доступ к регулировочному винту на редукторе.
Расположение болтов показано на картинке ниже:
Специально выделяю здесь винт, которую мы оставляем в покое, потому что при небольшой невнимательности (или засоренности редуктора), можно спутать ее с регулировочным винтом.
И сейчас так – же начало выкрутила пробку из резервуара жидкости (чтобы облегчить пропуская жидкости из системы) и, естественно, podstawiłem под авто миску. Затем набрал винт, провода:
Следующим шагом было слив жидкости и обязательное падение винта в полную грязную масляную миску, из которой мне пришлось выкопать ее (классика жанра).
Затем я подождал, пока все, что должно было спуститься, и начал извлекать оставшуюся жидкость из системы.
„Выдавливания” остатков жидкости выполняем вращение руля между его крайними положениями – раньше, но стоит сделать определенную вещь, которая позволит нам сэкономить много уборки, а именно закрыть чем-то отверстие в редукторе рулевого управления, с которого мы скрутили только что провод (можно, например, сделать что-то типа навеса из куска картона).
Дело в том, что во время съемок рулем из этого отверстия будет нам сильно брызгать масло – если не заслоним его чем-то, что останавливает масло и направит его вниз в миску, то можете быть уверены, что масло попадет абсолютно везде, только не там.
Поэтому я сделал козырек из куска картона, я за размахивание руками. Что важно-я махал на выключенном двигателе.
Что дальше – когда почти все масло нашел в миске, я за демонтаж старого резервуара. Снизу нужно расстегнуть две повязки и сбросить с него шланги
Стоит в этот момент заметить себе еще расположение резервуара (речь идет о том, в каком месте находятся, выходящие из нижней части патрубка), потому что если считать иначе, то провода могут неестественно получаться и доставлять нам немало проблем (например, вытирать, работающий ремень приводной насоса).
Затем открыл две держащие каркас с накопитель винты, расположенные под корпусом воздушного фильтра (крышка 10мм):
Мог, правда, просто вынуть бачок из кронштейна, но, что все вокруг было сильно usrane, я решил, что сделаю это аккуратно и, кстати, все сам почищу. Здесь у вас есть небольшое сравнение элементов до и после стирки.
Идем дальше – обещанная ответ на вопрос „почему новый бачок?”
Если вы хотите сэкономить 30 злотых на Новом, вы также можете попробовать мыть старый – хотя я подозреваю, что ваше время и химия, которую вы должны будете использовать будет стоить немного меньше, и эффект все равно будет намного хуже (это в конце концов чертовски мелкий фильтр, чертовски трудно получить доступ, потому что резервуар неразборный).
О том, почему этот фильтр так важен вы можете убедиться, глядя на это:
Вы должны знать, что резервуар не выполняет исключительно функцию хранилища - это элемент системы, через который постоянно течет жидкость, поэтому заиленный фильтр будет очень сильно ограничивать этот поток. На гифе видно поток на холостом ходу. Под нагрузкой насос их сюда гораздо больше.
Следующий шаг – удаление люфта
Поскольку откручивания шланга гидроусилителя, который я изливал жидкость облегчило мне доступ к регулировочный болт на редукторе, кстати, я решил проверить ее настройку. В общем этот винт отвечает за прижим элемента скольжения внутри редуктора. В результате с ее помощью можно отрегулировать в пределах определенного диапазона, появляющиеся в рулевом управлении люфт. Как это сделать – я начал с выделения текущего положения винта относительно корпуса (так, чтобы в случае, если в состоянии возвратиться к начальным установкам). Затем я проверил, что руль вращается легко и свободно (на выключенном двигателе, естественно). Его работа должна быть плавной во всем диапазоне (без каких-либо „ступенек” и сопротивления). В моем случае это было нормально, поэтому я немного затянул регулировочный винт (колпачок 17 – обязательно 6-угол) и снова проверил, как работает рулевое колесо.
Что важно – чтобы проверить, не затянуло ли болты слишком сильно, нужно крутить рулем в большей степени, а не только вилять нее короткими движениями влево и вправо.
Может быть, через первые 1/4 оборота есть малиновый мед, а дальше появляется сильное сопротивление – если это так, значит, вы слишком сильно ввинчиваете винт, и вам нужно немного отпустить его. Мы просто ищем конечную точку, где рулевое колесо вращается еще немного и плавно. В всем диапазоне.
Когда я закончил регулировку, у меня осталось только установить новый бачок и установите на свое место откреплен ранее провод. Здесь нужно в принципе помнить только об одном - складывании на провод шайб:
И все.
Макет сложный, я затопил его новой жидкостью.
Наконец, я снова покачал руль (прим. 2o раз от упора до упора), чтобы избавиться от воздуха, я дополнил жидкость до требуемого уровня и уволил двигатель.
На работающем двигателе я сделал еще 20 поворотов, чтобы избавиться от остатков воздуха из насоса, добавил жидкости и закрутил пробку. Затем я снял машину с домкрата и поехал на тест-драйв.
Эффекты?
Честно говоря, когда дело доходит до силы помощи, то чудес нет, но зато рулевое управление работает заметно плавнее и тише (в общем, не странно смотреть на цвет жидкости). О том, как он будет работать в более хардкорных условиях мы узнаем уже в начале декабря, когда Иза в течение нескольких часов будет сжигать золото после лесной петли :)
На сегодня все, я возвращаюсь к раскрутке.