Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы делали обвязку свай брусом. А сегодня речь пойдет о том, как мы делали откатные ворота. Они нам обошлись в районе 23000 рр или 350 долларов. За готовые же решения с установкой попросят от 60 000 и выше. Извиняюсь перед теми, кто ждал ролик про перекрытие пола, в следующих выпусках продолжу серию про постройку дома. Уж сильно много народа просило рассказать про откатные ворота, поэтому решил сделать про них. К сожалению, делали их, когда еще не появилась мысль создать канал на ютуб и снимать, поэтому процесс работы не был заснят. Но ничего, подробно расскажу, как их делать, а на фоне будет видео о том, как они себя чувствуют через полгода эксплуатации. Сразу скажу, работают, как часики. Это тоже полезно увидеть, а то все красиво, когда только сделано, а через время мало кто покажет вам, какие вылазят косяки при эксплуатации и заодно узнаете, на что обратить особое внимание при их изготовлении и какие ошибки допустили мы. Все что надо для процесса изготовления нарисую в 3Д, чтобы было полное понимание, как и что делать. Также в описании закреплю файл для скачивания чертежей кареток, которые мы изготавливали. Можно их изготовить самостоятельно или обратиться к знакомому слесарю. Если такового не имеется, найти его по объявлению. Таких предложений полно в любом городе и работа элементарная и не дорогая. В крайнем случае можно купить готовые каретки, они стоят раза в два дороже, но доступно. Пролет проема у нас составлял 4,3 метра, ворота делали 4,5. Если будете делать по нашей аналогии, замеряете длину пролета, прибавляете 20 см. Это и будет длина самих ворот. Есть правило, что длина противовеса ворот должна равняться половине длины ворот. Обычно длина проема ворот 3,8-4 метра. Тогда для стандартного 6 метрового профиля это правило хорошо работает. 4 метра сами ворота, 2 метра противовес. У нас же длина ворот 4,5, противовес полтора метра. Но ничего, работают они отлично, только в начале и в конце надо дожать с незначительным усилием из-за нарушения этого правила. А так, открываются и закрываются одним пальцем.
Начнем немного с теории… Откатные ворота — это один из современных видов въездных ворот.
Свою популярность откатные ворота завоевали благодаря принципу работы, который обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с распашными воротами. Конструкция откатных ворот представляет из себя железный каркас с декоративным полотном.
В фундаменте устанавливаются две опоры с роликами, на эти ролики заводятся ворота с профильной балкой в нижней части. Ролики полностью скрываются в профильной балке, благодаря чему ворота имеют эстетический вид и с лицевой и с внутренней стороны. Несущая конструкция изготавливается из металлического профиля.
Принцип действия откатных ворот простой — полотно ворот двигается вправо или влево вдоль забора. Бывают они двух видов: Механические – когда открытие/закрытие ворот производится вручную и автоматические – когда электропривод отвечает за эти функции. Основная конструкционная часть та же, для автоматизации дополнительно устанавливается электропривод с пультом дистанционного управления. Мы изготавливали без автоматики, в дальнейшем, возможно, сделаем и ее.
Изготовление откатных ворот можно разделить на 3 части: Подготовка фундамента для ворот, изготовление кареток (этот этап можно миновать, если не хочется заморачиваться с их изготовлением и купить готовые). И третий этап – изготовление самого каркаса ворот и декоративная обшивка.
Для изготовление фундамента нам понадобится отрезок швеллера шириной 140 или 160мм и длиной 2 метра. Мы нашли его по рекламе за рублей 600. Кусок был 2,5 метра, лишнее отрезали болгаркой. Арматура 10 или 12мм. Ее количество зависит от глубины промерзания в вашем регионе. У нас оно составляет метр. Арматуры ушло порядка 18 метров. Использовали 10мм, за нее отдали около 500 рублей. Сразу на металлобазе при ее покупке можно попросить разрезать на куски по 2 метра для удобной транспортировки. Обвариваем швеллер арматурой, как на рисунке. Особо точных размеров тут не надо, на глаз, исходя из рисунка.
Далее наша задача – выкопать яму под фундамент ворот. Ее размеры зависят от глубины промерзания в вашем регионе. Эти цифры можно найти в интернете. В поисковике забиваете например запрос «Глубина промерзания в Москве» и найдете это значение по Москве. Или для любого другого города, заменив его в запросе поиска. Копаем на столько же, какое значение этой глубины с небольшим запасом. Мы копали в глубину 120 см, шириной 40, длинной 210см. Перемножаем эти значения, получаем объем бетона для заливки фундамента. В нашем случае он составил ровно 1 кубометр. Делали бетон марки М200. О том, как его изготовить – на канале есть отдельное видео, ссылка на него появится в верхнем правом углу. Ничего сложного там нет. Бетон обошелся около 7000 руб. Яму копали вплотную к забору, начиная от крайнего столба забора перед пролетом ворот. Далее вставляем наш обваренный швеллер в яму в уровень земли. Следим, чтобы по всей своей длине он был в уровне горизонта. Швеллер устанавливали по центру ямы по ширине. Мы натягивали шнур по всей длине пролета ворот и швеллера, чтобы выставить швеллер точно параллельно забора. Заливаем его бетоном и забываем про него на месяц, чтобы бетон набрал прочность.
В это время можно заняться изготовлением кареток. Их нам понадобится 2 штуки. Если не хочется заниматься их изготовлением, можете приобрести готовые. Их стоимость составит порядка 4500 руб. Искать их надо в строительных магазинах, как ролики и нижний улавливатель. Самодельные же каретки обойдутся в районе 2-2,5 тысяч рублей. Для их изготовления нам понадобится: 8 штук 304ых подшипников. Так же их маркируют 6304. Их размеры: внутренний диаметр 20мм, внешний 52. Обязательно закрытые. Их можно без проблем найти в автомагазине. Они применяются где-то в жигулях. Стоят около 150 рублей за штуку. Так же понадобятся 4 больших железных пластины толщиной миллиметров 5-6 с размерами 120*180мм и 4 поменьше, той же толщины, с размерами 60*60мм. Так же понадобятся железные прутки диаметром 20мм и длиной 50 мм. В количестве 4 штук. Если делаете сами или заказываете у слесаря, сразу покупаем еще один такой же подшипник и делаем один пруток диаметром 20мм и длиной 60мм. Они понадобятся нам для опорного ролика, но об этом позже. Так же можно купить этот ролик готовый. Он стоит около 1000. Далее по схеме сверлим по 2 отверстия в больших пластинах под опоры подшипников диаметром 20мм, еще одно снизу для крепления к опорной пластине диаметром 16 мм. В пластинах 60*60 по центру отверстие диаметром 16мм, в пластинах основания каретки по 4 отверстия диаметром 16мм. Это лучше делать ступенчатым сверлом с алиэкспресс. Стоят они очень не дорого, крайне полезные в хозяйстве. Не раз нас выручали, когда надо сделать отверстие большого диаметра. Их обязательно надо иметь в хозяйстве. Ссылку на них оставлю в описании. Привариваем опоры для подшипников, вставляем подшипники на них, они должны плотно зайти. Прикручиваем пластину с подшипниками к двум пластинам 60*60 болтом через шайбу, после чего привариваем это дело к основанию горизонтальной пластины по центру. Все, каретки готовы. Надо прикупить 8 болтов диаметром 16мм и длиной 80мм. Под них 16 гаек. Через эти болты мы будем приваривать наши каретки к швеллеру.
Для изготовления самих ворот нам понадобится квадратный металлический профиль. Направляющая шина – 1 штука 60*60 длиной 6 метров со стенкой 3мм. Она обошлась нам в 1400. Профиль каркаса – 60*40 со стенкой 2мм. 18 метров. Он обошелся в 2500 рублей. Профиль крепления профнастила 20*30мм со стенкой 1,5мм длиной 18 метров. За него отдали 1100 рублей. Плюс доставка 6 метровых профилей 700 рублей. Итого за трубы 5700.
Надо запастись обрезными кругами по металлу для болгарки. Их уйдет штук 15. Брали самые дешевые. Цена за них вышла около 500 руб. Возможно, надо было взять алмазный диск, но не понятно было, на сколько его хватит. У кого есть опыт их использования, напишите в комментариях, живучие ли они… Цена одного алмазного диска незначительно дороже, чем 15 обычных отрезных.
Первое, что надо сделать – это пропил в направляющей шине по центру, шириной 8 мм. Отметить линии реза просто с помощью отрезка уголка. Сверлим в нем отверстие, вкручиваем саморез и его острием процарапываем две линии реза по всей направляющей шине прижимая и проводя им вдоль профиля. Делать надо это на грани со швом профильной трубы. В этом случае мы его вырезаем. Чтобы потом каретки не цеплялись за шов внутри трубы. На это дело ушло около 10 дисков. В самом конце выяснили, что если прижимать болгарку нежнее при резе, то расход дисков значительно меньше. Так же можно купить готовую направляющую шину. У нас ее цена 6500 рублей. Против самодельной с учетом 10 дисков в 1700 рублей.
После этого привариваем 3 отрезка профиля 60*40 примерно по полметра длинной к шине со стороны нашего пропила. Они у нас оставались из обрезков. Мы варили первый раз в жизни, так что если вы сварщик и увидели некрасивый шов, не ругайтесь, просто закрывайте глаза на этих моментах. Местами могут пойти слезы))) Привариваем не основательно, а точечно, потом нам надо будет их обрезать. Кладем это дело на ровную поверхность, проверяем уровень горизонта. По всей 6-метровой длине сверху к шине теперь надо приварить профиль 60*40 широкой стороной. Делаем это точечно в шахматном порядке с интервалом сантиметров 30. Стараемся не перегревать, чтобы трубу не повело. Далее из этого же профиля привариваем боковые стойки, выставляя их по уровню. Их высота зависит от того, какой по высоте вы выбрали металлопрофиль для обшивки ворот, если будете обшивать им, как мы. У нас профиль был высотой 1700мм, стойки делали на 5 мм больше.
Привариваем верхнюю часть ворот из этого же профиля. Далее – косую стойку противовеса ворот из него же. После этого привариваем профиль 20*30, следуя чертежу. Так же на этом этапе устанавливаем опорный ролик из того же 304 подшипника. Все, каркас ворот готов. Далее все обезжириваем, грунтуем и красим. Вариантов заполнения ворот есть несколько. Классика – это конечно профнастил, который мы и выбрали, но есть и всякие другие интересные варианты… Накручиваем профнастил к каркасу кровельными саморезами в цвет листа. Через одну волну к профилю 30*20 сверху, снизу и по центру. У нас ушло 4 листа высотой 1,7 метра С8. За него отдали 2300 рублей. Срезаем три временных отрезка профиля снизу наших ворот, которые мы приваривали для их монтажа, закрашиваем места среза. Все, ворота готовы к установке.
Теперь следует подготовить на столбах ворот крепления верхних фиксаторов. Если столбы забора по бокам пролета ворот у вас из кирпича или металла, то проблем с креплением верхних держателей не возникнет. Забор у нас бетонный из секций, чтобы к нему крепить верхние направляющие пришлось поколхозить немного, прошу за это строго не судить. В комментариях напишите, как бы сделали вы этот узел в нашем случае. Самое главное, свои функции они выполняют на отлично.
Согнули шпильки М10 буквой П, проварили их углы, с их помощью прикрутили закладные для площадок поддерживающих роликов. Тем же ступенчатым сверлом сделали два отверстия, между ними пропилили болгаркой паз для возможности регулировки роликов. Приварили их как временное решение, даже не красили. Естественно, это дело все покрылось ржавчиной со временем. Но…как говорится, нету ничего более постоянного, чем что-то временное. Главное, схема работает, будут вопросы, в любой момент можно переделать. Роликов нам понадобится 4 штуки. За них отдали 450 рублей. На дальнем столбе нужно установить нижний улавливатель. Он стоил 350 рублей. Его задача держать вес ворот при закрытии в дальней их точке, а так же позиционировать их при закрытии. Для этого вбили в землю кусок старой трубы, длинной около 1,5 метров и приварили к ней закладную для нижнего улавливателя. Но идея оказалась провальной, так как труба была круглого сечения и при закрытии ворот вращалась. Рядом вбили прямоугольный профиль, высотой около метра, сварили их вместе. Все стало намертво. Так же приварили кусок профиля, чтобы закрыть щель между столбом забора и воротами. И тут перед нами стал большой вопрос…Как придумать замок для этой конструкции. Чудом нашли великолепный замок, который можно было бы врезать в профиль и он имел бы большой вылет собачки. Замок этот фирмы APECS 71-К-CR За него отдали 500 рублей. Без проблем врезали с помощью болгарки.
Ну и теперь последнее…как устанавливали ворота. В каретки вкрутили по 4 болта, шляпками вниз, зажали каждый болт двумя гайками примерно на середине его длины. Вставили каретки в нижнюю шину. Ближнюю каретку от проема ворот приваривали шляпками болтов к швеллеру в самом его начале с небольшим отступом, чтобы ворота в открытом положении заходили за столб, дальнюю – нужно приваривать в крайней точке противовеса при закрытых воротах, сантиметров 5, до его края. Тут мы промазали и каретка получилась в ноль с окончанием шины. Лучше сделать запас этих 5 см, чтобы потом закрыть шину пластиковой заглушкой. Важно выставить ворота, параллельно забору. Привариваем болты пока точечно. Проверяем, как они открываются/закрываются. Если все устраивает, обвариваем болты к швеллеру основательно. Теперь задача установить нижний улавливатель. Закрываем ворота, приставляем его снизу к воротам и крепим выше на 5 мм. Это нужно для того, чтобы ворота как бы заскакивали на него и их вес переносился на него. Болты на каретках позволяют отрегулировать уровень ворот при необходимости. Теперь задача выставить ворота по вертикали. Это делается с помощью поддерживающих роликов и уровня. Выставляем ворота по уровню и зажимаем их роликами на каждом из двух столбов. После этого врезаем замок, ручки с двух сторон. Из отрезка профлиста сделали зашивку для щели дальнего столба и ворот, вырезав в нем отверстие под ручку. В дальнейшем можно доработать автоматику с пульта с помощью электропривода.
По сумме всех материалов у нас вышло около 23000 российский рублей или 350 долларов. В зависимости от региона, цены на материалы могут отличаться, поэтому перед изготовлением ворот лучше подбить смету для вашего региона.
Ну и на этом на сегодня у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…