Анипемза — село на границе с Турцией на берегу реки Ахурян в области Ширак (когда-то Анийской области)… Звучит отнюдь не лирично — Ани и пемза: Ани — древняя столица армянского царства, город тысячи и одной церкви и… пемза — высокопористое природное вулканическое стекло или пористый трахитовый туф трасс, который используется в строительстве. Это место изрыто карьерами, но у него более интересная и богатая история, которую предстояло узнать нашей группе.
Анипемза в советский период славилась комбинатом по обработке камня, сюда приезжали на работу со всего Союза. В селе проживало 3500 человек, сейчас — 300. Мрачные казенные двухэтажные дома давно перешли в собственность оставшихся малочисленных жителей, некоторые из которых приезжают сюда из армянской столицы лишь на лето.
Во время резни армян в Западной Армении на этой территории оказалось много беженцев — поселились недалеко от своих деревень в надежде когда-нибудь вернуться. Но надежда умерла вместе с последними старожилами, которые с грустью посматривали на разрушенный Ани. Несколько лет назад умерла старушка со странным именем — Киш-Миш. Она родилась в 1914 году. Геноцид пережила грудным младенцем. Киш-Миш помнила рассказы родителей о турецком злодеянии, но говорила об этом редко. Часто выходила на огород и долго смотрела туда, откуда ее корни. Из старожилов в селе остался один Анушаван (1926 года рождения).
Гюхапет (глава села) Арутюн Тарланян принял нас в своем кабинете сельского управления. Видно, что присматривается к нам, осторожно выбирает слова и пытается понять, по какой причине мы наведались в Анипемзу. Село до 1985 года было закрытой зоной, да и сейчас долгое пребывание обязательно привлечет внимание и у вас проверят документы, что Арутюн и сделал. У моих спутников не оказалось документов, кроме водительских прав. Но у них по лицу видно — армяне, что не скажешь обо мне. Протягиваю Арутюну паспорт РФ. Еще с Москвы осталась привычка — всегда при себе иметь документы. Гюхапет внимательно изучает, расспрашивает меня и предостерегает, если мы долго будем здесь крутиться, он вынужден будет позвонить «куда надо». Но я успеваю полюбопытствовать, откуда корни Арутюна. И тут его глаза загораются, он начинает рассказ, что его бабушка и дедушка из Карса, бежали в 1914 году, поселились, как и некоторые другие беженцы здесь, чтобы потом вернуться. Сам Арутюн родился в Анипемзе. 13 лет на должности управляющего селом, имеет пасеку, где мы его и застали, когда приехали в Анипемзу.
Прощаясь со строгим гюхапетом, я оставляю небольшую передачку для моего московского друга Арсена, уроженца Маралика, который сейчас занимается добычей туфа на границе. Встретиться с ним не удалось. В Анипемзе плохая связь, попадаешь в зону очень дорогого роуминга, приходят отнюдь непонятные предложения от турецких операторов.
В селе нет магазинов, одна лишь будка, в которой товары и продукты продаются за баснословную цену, но сельчане вынуждены покупать или записывать в долг.
Рядом с селом сохранились руины одного из знаменитейших памятников древней Армении – Ереруйкского храма, о котором сейчас мало кто знает в Армении. Храм находится у самой границы с Турцией и не всегда был доступен рядовому туристу.
Ереруйк, который датируют IV в., построен на основании более древнего эллинистического храма, к которому вели шесть ступеней (числа, кратные трем, имели у эллинов сакральный смысл, поэтому в большинство храмов вели шесть ступеней), и по своей архитектуре отнюдь не похож на традиционные христианские армянские церкви. Это массивное прямоугольное здание с двумя рядами колонн внутри. «Ереруйкский храм поражает изысканностью пропорций, высокой культурой строительства, глубин воплощенного в нем архитектурного замысла, — говорят специалисты. — Стиль Ереруйкской базилики повлиял на позднейшие постройки V-VII вв. в Армении и перешел даже в страны христианского Средиземноморья». Все стены базилики выложены из местного туфа.
Известно, что храм основан князьями армянского владетельного рода Камсаракан. История этого рода идет от Карин-Пехлевидов - одного из семи великих домов Ирана, причисляемого к династии Аршакидов.
В прошлом году международная группа археологов во главе с Патриком Донабедяном начала исследования в районе базилики с целью, во-первых, выяснить точную дату строения, для чего были проведены раскопки захоронений, а во-вторых, исследовать целый комплекс строений, в том числе и подземных, которые абсолютно не изучены. Местные жители, среди которых есть и старожилы, предки которых бежали из Западной Армении и поселились в непосредственной близости с родными местами, чтобы потом вернуться, рассказывают, что базилика – это лишь малая часть, которую мы можем лицезреть, а есть еще подземные строения и ходы, ведущие в Ани. Два хода в храме, в которые они спускались, сейчас закрыты тяжелыми бетонными плитами – видимо, в целях безопасности, так как ходы могут обвалиться, и исключения нарушения нынешней границы и вылазок армян в Ани.
В районе Ереруйка есть следы древних поселений, пещеры, а также дамба – здесь, якобы, было Шамирамское водохранилище, куда сбегались реки и из которого поливались сады. До сих пор там собираются весенние воды, а Ереруйк являет собой величие армянской архитектуры. И каждый армянин, попавший сюда, с тоской смотрит на Ани – утраченный город 1001 церкви.
Ереруйкскую базилику вполне заслуженно предложили внести в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Елена Шуваева-Петросян
Туры по АРМЕНИИ со мной.
www.facebook.com/statustraveller
Viber, Watsapp: +79851789217
