Доброго времени суток уважаемые читатели! В данной статье речь пойдет об армирующем каркасе фундамента, о выборе материала для изготовления каркаса и его изготовлении. Также остановимся на определенных моментах, позволяющих сэкономить бюджет при его изготовлении.
Напомню, что в предыдущей статье речь шла об изготовлении опалубки под фундамент, выборе материала для ее изготовления и закладке труб для организации так называемых продухов. С материалами статьи вы можете ознакомиться прейдя по данной ссылке Шаг третий (фундамент - опалубка).
Итак начнем!
Считаем что на данном этапе у нас уже откопана траншея под фундамент нашей бани, сформирована песчано-гравийная подушка, собрана деревянная опалубка, стенки опалубки укреплены должным образом и установлены строго по уровню, а внутрь опалубки вложена обычная целлофановая пленка.
Подошло время для выбора материала для изготовления каркаса.
Скажу откровенно, что по моему мнению лучше стальной арматуры для каркаса может быть только стальная арматура. Но у стальной арматуры есть два больших минуса - это ее стоимость и стоимость ее доставки.
Но изучив некоторые параметры композитных материалов ( данные будут приведены ниже) стало понятно, что композитные материалы ничуть не хуже металла, а в некоторых моментах даже лучше.
А теперь немного цифр. Я понимаю, что стоимость в разных регионах нашей Родины будет разная. Данные цифры приведены для центральных областей России.
В нашем регионе стоимость металлической, рифленой арматуры диаметром 8 мм составляет 1800 руб. за 100 метров. Соответственно стоимость одного погонного метра составляет 18 руб. Как правило металлическая арматура продается в виде прутков длинной 6 метров. Соответственно стоимость одного прутка составит 108 руб.
Стоимость композитной арматуры составляет приблизительно от 12 руб. за метр. Я приобретал арматуру диаметром 10 мм стоимостью 17 руб. за метр. Разница в цене зависит от диаметра прутка и остатка в бухте.
Например: стоимость бухты композитной арматуры длиной 100 метров и диаметром 10 мм составляет 17 руб. за метр (всего1700 руб. за бухту), а такая же арматура с общей длинной бухты допустим 9 метров стоит уже не 17 руб. за мер, а 15 руб. за метр.
С первого взгляда разница небольшая, но если учесть тот факт, что при использовании 6 метровых прутков обрезки составят (при самом рациональном использовании) порядка 5% от общей длины и еще приплюсовать к этому стоимость доставки, то композитная арматура выглядит намного привлекательней.
Для доставки металлических прутков длиной 6 метров понадобиться грузовик с соответствующем выносом кузова. Стоимость грузовых перевозок в нашем регионе составляет 1100 - 1200 руб. А бухта композитной арматуры длиной 100 метров спокойно помещается легковой автомобиль.
Металлической арматуры я использовал 2 прутка для крепления фрагментов каркаса на его сочленениях (соединениях).
Ниже приведены сравнительные показатели
Армирующий каркас я изготавливал из частей, а потом эти части собирал в одно целое при помощи уголков из металлической рифлёной арматуры. Фрагменты каркаса, в том числе и их сочленения крепил при помощи вязальной проволоки диаметром 1,5 мм.
Фрагменты армирующего каркаса я изготавливал вне деревянной опалубки, а после сборки вкладывал их в опалубку и скреплял их между собой.
Еще одним минусом использования металлической арматуры на мой взгляд является то, что при изготовлении каркаса, собирать его придется непосредственное внутри опалубки, что в свою очередь потребует от вас определенной сноровки и терпения. И наоборот, композитные материалы очень легкие и удобные в использовании. Мы с легкостью можем перемещать несколько метров собранного каркаса при помощи собственной физической силы.
Еще один момент на котором я хотел бы остановиться - способ закрутки вязальной проволоки.
Данный способ я подглядел в интернете и на мой взгляд он очень удобен и практичен. Суть в том, что для закрутки вязальной проволоки применяется обычный шуруповёрт. От нас лишь потребуется изготовить крючок из обычной " и опробовать его на практике несколько раз. Лично у меня уже на 5 - 6 раз вязка получилась идеальной.
Подробно на описании данного способа останавливать не буду, так как в интернете роликов на данную тему очень много.
В итоге спустя пару дней армирующий каркас для фундамента у меня был готов и можно было начинать искивать варианты для доставки бетона на участок.
Подводя итоги данной статьи хочу сказать, что инженерных расчетов на прочность армирующего каркаса я никаких не делал. При его изготовлении полагался только на свою интуицию и определенные статьи в интернете.
Фундамент моей бани простоял уже 2,5 года и каких то видимых следов повреждений и разрушений на нем нет. Стоит как будто вчера был залит!
Благодарю всех , кто дочитал мою статью до конца, ех кого данная тема заинтересовала и тех кто делится своими впечатленими от прочитаного. Если у вас возникнут какие то дополнительные вопросы, пожелания или замечания пишем в комментария . На каждый вопрос с удовольствием отвечу.
В следующей статье речь пойдет непосредственно о заливке бетона, об ухаживании за фундаментов в процессе его естественного высыхания и набора прочности, а также о его гидроизоляции.