Наверняка многие дачники, рано или поздно, задумываются о необходимости подачи горячей воды на любимой даче. Согласитесь, что мыть посуду, чистить зубы или ополаскивать руки после работы приятнее горячей водой, особенно когда на улице прохладно. В этой статье я расскажу о своём личном опыте и поделюсь идеями по указанному вопросу.
Немного теории
Предполагаю, что в большинстве случаев на даче невозможно провести стационарный водопровод с горячей водой. Именно такие обстоятельства мы будем брать за основу.
Второе необходимое условие – наличие на участке колодца или скважины, подающей грунтовую воду. В идеале, вода должна быть достаточно чистой, без примесей и осадка.
Третье условие – наличие на скважине (в колодце) поверхностного (погружного) насоса. Понятно, что совсем не улыбается часами вручную качать воду. Применение насоса упрощает дело. Главное, чтобы он обеспечивал бесперебойную подачу воды в систему.
Я буду рассматривать схему, которую сам реализовал на даче. Скажу прямо, что моя схема не является идеальной. Её можно и нужно улучшать, но я исходил из посылки о простоте и надёжности конструкции. К тому же, на тот момент это было единственным возможным решением.
Описание схемы водоснабжения
Разберём поэтапно монтаж и составляющие системы горячего водоснабжения на дачном участке.
Накопление воды
В моём случае на участке располагается скважина для закачки грунтовой воды с электрическим насосом, к которому подключен длинный, садовый, армированный шланг. Вода используется для полива и хозяйственных нужд. У меня вода визуально чистая, но с большим содержанием железа (при долгом отстое на стенках образуется ржавый налёт).
Первый элемент системы горячего водоснабжения – пластиковый бак на 200 л с завинчивающейся крышкой. Это накопитель воды из скважины для подачи в систему. Заливаю бак просто – отвинтил крышку, бросил шланг и включил насос.
Сам бак промышленного изготовления с нужными выводами и даже есть поплавок верхнего уровня наполнения (в моём случае, он не используется). В нижней части бака 2 резьбовых вывода для подсоединения водопроводной арматуры. Первый вывод 1 дюйм, второй ¾ дюйма. Ко второму выводу я подсоединил шаровой кран для экстренного слива воды из бака.
Подача воды из бака
Проектируя систему, я изучил опыт монтажа похожих систем в Интернете. Передо мной стояла задача смонтировать накопитель под верандой дома, а воду подать наверх. В углу веранды стоит раковина, к которой нужно было подвести горячую воду. Подача воды вверх требует наличия небольшого насоса, обеспечивающего в системе напор жидкости.
Для подачи воды я использовал выход на 1 дюйм. К нему я последовательно подключил:
· шаровой кран для перекрывания водяного потока;
· сеточный фильтр для задержки крупного мусора (можно добавить фильтр тонкой очистки);
· обратный клапан для фиксации воды в системе;
· переходник для подключения к насосу с затягивающейся контргайкой для удобства монтажа.
Электрический насос для создания давления в системе я выбрал самый простой, но при этом по характеристикам он обеспечивает подъём воды на высоту 8 м. Для его подключения пришлось провести под веранду отдельную электрическую розетку с проводом в кабель-канале (можно использовать провод с двойной изоляцией без кабель-канала).
От насоса через пол веранды я вывел металлопластиковую трубу диаметром 26 мм, которая прошла сбоку от раковины.
Монтаж водонагревателя
В первоначальном варианте на обратный клапан на выходе подающей трубы возле раковины я установил проточный водонагреватель. Опыт эксплуатации показал, что такой вариант, при всей простоте, не является оптимальным. Поясню почему: наш дачный участок в числе последних в обществе, что приводит к низкому напряжению в электрической сети. Данный факт вынудил приобрести стабилизатор напряжения, рассчитанный на 3.5 КВт выходной мощности.
Проточный водонагреватель по паспорту потребляет 2,5 КВт. Учитывая падение напряжения в сети, стабилизатор выдаёт на выходе пониженную мощность. При включении водонагревателя приходилось выключать другие потребители (электроплиту, обогреватели, электроинструмент), что не очень удобно.
Через 2 сезона пришлось искать альтернативу. Я остановился на накопительном (8 л) водонагревателе с керамической изолированной камерой. Мощность потребления у него составляет 1,5 КВт, что вполне меня устраивало. К тому же, температура воды в нём постоянно контролируется датчиком и в нужный момент подогревается до выставленного регулятором значения.
Мой вариант нагревателя – навесной. Пришлось поднять его под потолок веранды и смонтировать основательные крепления. В магазине по моей схеме продавцы подобрали необходимую арматуру (краны, шланги, соединители). Для надёжности резьбовых соединений посоветовали использовать специальную смазку зелёного цвета, которая заменяет успешно, как показала практика, паклю или льняную нить.
Накопительный тип водонагревателя предполагает наличие в системе давления воды, которое и создаёт насос под верандой. Выход горячей воды и подвод воды холодной сделан на обыкновенный смеситель (крепление по месту, вариантов множество).
Как видите, смеситель закреплён простым уголком на деревянной стойку веранды над одним из углов раковины.
Немного об электрике
Механическую часть водовода я описал. Встаёт резонный вопрос, как одновременно включать насос и водонагреватель? Отвечаю: одновременно делать это не обязательно. Нужно провести отдельную электрическую розетку с кабелем сечением не менее 1,5 мм для подключения водонагревателя. Ставить выключатель предлагаю по ситуации. Если длительное время горячая вода не нужна, можно выдернуть вилку водонагревателя из розетки. Хотя в моей сети стоит отдельный выключатель для отключения всей электрической цепи веранды.
Включение насоса я завёл через автомат на 10 А, который смонтировал недалеко от раковины. Почему я поставил автомат? Первоначально, используя проточный водонагреватель, пусковой ток быстро выводил из строя обычный выключатель (насос и нагреватель включались одновременно). Поэтом я поставил автомат, который в дальнейшем стал служить только для включения насоса.
Последовательность действий при пользовании системой простая:
· водонагреватель включён в сеть, температура выставлена регулятором;
· включаем насос;
· открываем смеситель и пользуемся горячей водой (правильно выставленная температура позволяет не подключать подачу к крану холодной воды);
· закрываем смеситель по окончании процедуры;
· выключаем насос.
Наличие в системе 2-х обратных клапанов удерживает столб воды постоянно, что позволяет пользоваться горячей водой практически сразу.
Немного о безопасности
Обязательное условие при эксплуатации накопительного водонагревателя – заземление устройства. Недостаток нагревателя заключается в периодической замене нагревательного анода, который в процессе работы истощается.
Важно монтировать и эксплуатировать систему в условиях плюсовых температур. В моём случае все элементы располагаются на открытом воздухе. Что создаёт опасность повреждения при сильных заморозках. Поэтому, весной в уже тёплое время по ночам, я разворачиваю водоснабжение, а в октябре, когда начинаются первые заморозки, произвожу демонтаж.
Примеси в закачиваемой из скважины воде заставляют 2 – 3 раза за сезон промывать пластиковый бак от осадка на стенах. Очищение необходимо проводить, также, из соображений борьбы с микрофлорой, размножающейся в стоячей воде замкнутого пространства.
Использовать горячую воду только в хозяйственных целях (что рекомендуют в инструкции по эксплуатации водонагревателя), что позволяет применить в баке обеззараживающие таблетки.
Воду для приготовления пищи мы фильтруем отдельно через кувшин с угольным картриджем.
Ещё раз повторюсь, что описанная мной схема водовода не является догмой. Монтаж можно произвести внутри дома, с соблюдением требований безопасности. Если есть техническая возможность, на скважину устанавливают автоматическую насосную станцию, которая может обеспечить непрерывную подачу воды в систему. Водонагреватель может быть большего объёма, что зависит от целей его использования.
Пытливый ум и умелые руки могут творить чудеса! Буду рад, если моя статья стала полезной. Отмечайте, пишите, читайте. С уважением, предпенсионер Виктор.