С утра меня заверяли, что ночью все было тихо и спокойно без песен и плясок. Что это было – так и осталось для меня загадкой. В любом случае с рассветом, даже не позавтракав, устремляемся на спуск. А паломники все идут и идут.
И по дороге натужено урча ползут машины – нескончаемый поток на Шалбуздаг!
Пройдя основную часть спуска, у дороги обнаруживаем небольшую пасеку и веранду рядом.
Отличное место для завтрака, тем более рядом бьёт чистый родник. Так считаем не только мы – поблизости устроили привал туристы с Воронежа. Идут пешком на Шалбуздаг. Ох, долгая их ожидает дорожка до Мечети – на машине то устаешь, а тут пешком.
Чуть позже приезжает и хозяин пасеки – отличный мужик. Много разговариваем о регионе, о нравах, и, традиционно, он перекраивает наши дальнейшие планы.
Во-первых, оказывается, в соседнем селении с чудным названием Ахты есть энтузиаст, собравший собственноручно вертолет. Найти, говорит, его не сложно – там его все знают!
А во-вторых речь у нас зашла о соседнем ущелье и ауле в его верховьях – Куруш. С Куруша, оказывается, тоже ходят на Шалбуздаг и, вроде бы, даже короче толпа. Куруш у нас на слуху - самое высокогорное селение Европы и самое южное всей России – как тут не заехать!
Спустились в Мискинджу и стали пробираться его узкими улочками к трассе.
Дорога до Ахты вполне приличный асфальт.
Основной вариант перевода Ахты — «родной аул»
Как нам и обещали, быстро нашли брата местного авиастроителя. Вот с чем у нас ассоциируется Дагестан, особенно его отдаленные горные районы?
А здесь есть мастера, что летательные аппараты строят! И не просто строят, а еще и патенты на отдельные узлы получают. Пообщались интересно.
В качестве ссылки репортаж
Жаль только что винтокрылая машина в это время была в Каспийске.
Уж коли было суждено нам побывать в Ахты, то нельзя проехать мимо места коим с древних времен славится эта местность. Недалеко, в ауле Курукал, есть знаменитые горячие серные источники – бани, как их здесь называют. Обустроены и облагорожены они со времен присоединения к Российской империи.
Местные советуют ехать в район Хамам, там, на берегу реки Ахтычай, выше остальных, находятся самые горячие и самые целебные. Вторые источники Жини расположены ниже, более прохладные. Пробовать, так по полной программе - не смотря на полуденную жару, отправляемся на горячий Хамам. Здесь несколько источников, над которыми возведены небольшие здания — солдатские, мужские, женские и офицерские.
Мы заняли офицерские ). Такое ощущение, что с царских времен, не часто ремонт производили.
А водичка оказалась настолько горячей, что в неразбавленной ванне, казалось, можно было свариться!
Потом еще долго отходили в тени деревьев на территории курорта. Кстати, выскочив из бани в шортах, был подвергнут общественному порицанию и отправлен приводить свой внешний вид в порядок.)
Интересно, что с Ахтов, теоретически, можно проехать дальше вглубь Дагестана: через Рутульский район в Чародинский (особо для нас примечательный). Но в реальности проезжая дорога существует лишь чуть дальше Рутула, и на тот момент я не нашел ни одного свидетельства, что на неподготовленной машине можно пройти в Чародинский район с этой стороны. В Ахтах узнали, что дорога на Рутул активно расширяется (после некой недавней автокатастрофы на ней). Даже видео показали, как скалы взрывают. Но что там дальше за Рутулом так и не понятно. Честно говоря, особо не рвались дальше – ведь за нашими спинами осталось манящее селение Куруш.
Местные про Куруш много рассказывали, мол находится даже выше Шалбуздагской мечети Золотой Эренлер (там, напомню, высота порядка 3100м), что дорога туда чуть ли не автобан, и там даже проводится Международные фестивали Альпинизма. Дорога действительно неплохая и начинается с расположенного на трассе аула Усухчай.
Виды с дороги отличные, а кульминация – впечатляющая скальная стена горы Ерыдаг.
По дороге встречаем очередной знак пограничная зона, но внимания не обращаем – они тут реально на каждом шагу.
Куруш, конечно, впечатлил – живописнейшее селение, в окружении таких гор!
Не передать ни словом, ни фотографией.
Кстати, на самой верхней улочке аула беспристрастный навигатор показал чуть менее 2600м.
А улочки здесь это что-то – на некоторых без понижающей передачи не тронешься!
И как здесь люди живут, что их держит? Условия более чем суровые даже сейчас в разгар лета, а что творится зимой… газа нет, леса нет – отапливают, похоже, преимущественно кизяком (сушеный навоз) – из него здесь все заборы. Понятно в древние времена, когда практически ни один завоеватель не минул территории современного Дагестана, чтобы выжить приходилось буквально вгрызаться в отвесные скалы, но сейчас… И чем глубже мы погружались в Дагестан, чем больше видели примеров этому – сильны здесь корни.
Под впечатлением от Куруша покатили дальше – искать лагерь альпинистов, который, по словам местных, действует постоянно.
Отъехали не далеко – повстречали машину с пограничниками.
- кто такие? Откуда? Пропуска есть?
Порекомендовали добровольно сдаваться на заставу. Звучало убедительно – мы поспешили исполнить. На заставе приняли вежливо, сказали, что правильно сделали)
Связались с центром, уточнить нашу ситуацию. Честно говоря, ожидал получить разрешение на пребывание в погранзоне, а получил протокол и предупреждение.
Как я понял, и подъем на Шалбуздаг и даже пребывание в Ахтынском районе требует получения разрешения – такого мы больше нигде на нашем пути не встречали.
Пока общались на заставе, стемнело. На ночь встаем здесь же, у стен заставы рядом с палаточным лагерем. Это и был искомый нами лагерь альпинистов, только не гражданский, а армейский…