Обескураживающее обилие рекламы и маркетинговых уловок затрудняют выбор не только самогонного аппарата, но и любой, мало-мальски значительной вещи в нашей жизни. В этой статье, попробую изложить “холодные” мысли, как выбрать самогонный аппарат, выбрать его правильно, не углубляясь в технические детали.
Бюджет
На аппарате любой стоимости можно получать качественные напитки.
Объем перегонного куба
Большинство заводских дрожжей для домашнего винокурения рассчитано на приготовление 23-25 литров браги. В перегонную емкость заливается по разным соображениям от ⅔ до ¾ общего объема. Поэтому, “плясать” нужно от планируемых объемов браги и используемых дрожжей.
- Куб на 30-35 литров. В него можно сразу залить всю порцию браги, до 25 литров. И перегнать за один раз. Один раз залил, один раз нагрел, один раз слил, один раз помыл. Но есть и недостаток. При второй (дробной) перегонке, большая часть куба будет пустовать, поскольку, после первой перегонки у вас будет около 12-15 литров спирта-сырца 20-25%.
- Куб на 17-20 литров. Стандартную порцию браги нужно перегонять за два раза, поскольку в таком баке поместиться около 12-15 литров. Зато удобно при дробной перегонке.
- Куб на 8-15 литров, и меньше лучше всего купить для перегонки небольшого объема браги, или только для второй (дробной) перегонки.
- Куб на 50 и больше. Принцип такой же, выбирайте в зависимости от объема перерабатываемого сусла (браги).
Дно перегонного куба
Густая зерновая брага пригорит к любому дну, 2 или 5 мм. Фальшдно тоже не спасет. Такую брагу нужно перегонять на водяной бане или паром. И для этого существуют специальные, пароводяные котлы. Можно поступить проще, профильтровать брагу через марлю или мелкое сито, и гнать как обычно. Неважно, какой толщины дно, важно, чтобы оно было плоским, ферромагнитным и подходило для всех типов плит.
Плюсы толстого дна-сэндвича: равномерное теплораспределение по всей площади.
Минусы: высокая инертность, что не позволяет оперативно менять температуру в кубе.
Прочие элементы куба
- Сливной кран. Очень удобная и нужная опция.
- Заливная горловина. Рука должна свободно помещаться внутрь куба для мойки внутри.
- Термометр. Нужен для контроля подачи воды и окончания процесса перегонки. Можно управится и без него, включив подачу охлаждения после незначительного прогрева куба.
- Клапан избыточного давления. Ситуации могут быть разными, поэтому этот элемент очень важен.
- Хомутовое крепление крышки. Удобно для мойки куба. Слабое место - герметичность и надежность хомута. Имхо, маркетинговая уловка.
- Купольный верх. Никакой тяги паров, конечно, он не создает, как пишут некоторые ресурсы. Зато позволяет использовать куб по-полной, заливая почти под “завязку”, на 90% объема куба.
- Ручки. Очень хорошо когда они деревянные или пластиковые, чтобы не обжечься. Но все же, после перегонки, лучше дать остыть аппарату и его содержимому, и только потом приступать к сливу отработавшей барды, разборке и мойке.
- Нержавеющая сталь. Марка стали AISI 304. Дно 430, должно магнититься. Другие марки стали нежелательны.
Мощность холодильника
Имеется в виду, утилизационная способность холодильника, т.е. какую мощность нагрева, а следовательно, количество проходящего пара, он способен утилизировать (охладить) и превратить в дистиллят. Поэтому, определите мощность нагревательного элемента и способ нагрева. Газ, электрическая плита или ТЭН. Исходя из этого, планируйте необходимую мощность холодильника. Например:
- Мощность стандартной газовой конфорки - 1,7 кВт, повышенной - 2,6 кВт.
- Мощность электрической бытовой плиты - от 1 до 2 кВт
- Мощность бытовой индукционной плиты от 1 до 3 кВт
- Специальные индукционные плиты от 4 до 10 кВт
Нужно ли покупать холодильник на 7кВт? Или фантастические 10? Ответ очевиден - только если вы владеете таким мощным способом нагрева.
Способ нагрева
Важно знать, что в процессе повторной перегонки и ректификации понадобится плавная регулировка мощности нагрева. Чем плавнее и стабильнее этот показатель, тем выше качество и вкусовые характеристики напитка можно получить в итоге.
Газовая плита. Простой, экономичный и самый популярный способ. Регулировка мощности достаточно грубая и может изменяться без вашего участия. При определенной сноровке все же можно получить классные напитки.
Электрическая плита. Более простая в регулировке, чем газовая. Но если ступени изменения мощности имеют широкий шаг, то могут возникнуть сложности.
Индукционная плита. В большинстве своем имеют плавную регулировку мощности и отлично подходит для дистилляции и ректификации. Отличный вариант для аппаратов колонного типа.
ТЭН. Сопоставляйте мощность ТЭНа и утилизационную способность холодильника. Например, ТЭН на 3-4 кВт и холодильник 2 дюйма длиной 40-45 см, имхо глупейший вариант. Потому что такому холодильнику нужен нагрев как минимум от 6 кВт. ТЭНу на 3 кВт прекрасно будет аккомпанировать и 1,5 дюймовый холодильник. Нужна обязательная установка плавного регулятора мощности.
Водяная баня или нагрев паром. Достаточно специализированный и самый бережный способ, предназначенный для перегонки крайне густого сусла.
Подключение воды
Пневматические быстросъемы. Модный тренд на конец 2019 г. Очень удобно, но недолговечно. Из-за жесткости воды места контакта со шлангом забиваются налетом, теряется герметичность и случаются протечки. Потом танцы с бубном. Если коротко - система пневматическая, а не водная.
Штуцер с сантехнической резьбой. Самый надежный и удобный вариант, только требует наличие свободного крана для подключения воды, а также длинного сантехнического шланга.
ПВХ шланг с хомутом - простой, но ненадежный. Со временем нужно менять шланг и хомут. Очень часто протекает, из-за грубости материала.
Силиконовый шланг - самый простой и надежный. Никаких хомутов, налипаний и прочего. Одел шланг, включил воду и аппарат готов к работе. При этом, шланг не соскочит. Идеальная герметичность.
Конструкция
На аппарате любой конструкции можно получать качественные напитки. Коротко о специализации аппаратов:
- Сухопарник + холодильник. Классика жанра. Лучше всего подойдет для перегонки зерновых и фруктовых бражек, чтобы сохранить вкусоароматику. При перегонке сахарной бражки, будет остаточный сивушный привкус, который придется тщательно очищать, а затем облагораживать, путем настаивания в бочке или на травах. Количество сухопарников ощутимо не повлияют на конечно качество дистиллята.
- Колонного типа. Аппараты такого типа, с небольшой царгой (колонной) от 30 до 50 см и дефлегматором, почти универсальны. Сахарный самогон после второй перегонки будет иметь высокую крепость, аж до 90-94%, и практически без запаха. При определенном опыте и удаче, можно будет получать высокоочищенные и ароматные классические дистилляты.
- Колонного типа с узлом отбора. Получится практически любой напиток, и ароматный, и без лишних примесей. Узел отбора добавляет удобство пользования, экономит время и нервы, а также увеличивает качество продукта. Чаще всего, такие аппараты модернизируются в полноценную ректификационную колонну.
- Тарельчатая колонна. Принцип работы колонны - прохождение пара сквозь слой жидкости. Пар очищается от сивухи, а вкусоароматика сохраняется. Получаются высокоочищенные плодово-ягодные и зерновые дистилляты. Еще, это красиво выглядит, поскольку колонна стеклянная.
РПН
Регулярная Проволочная Насадка представляет собой тонкую проволоку особого плетения из нержавеющей стали или меди, скрученную в рулон и вставленную в укрепляющую колонну. Для работы ОБЯЗАТЕЛЕН дефлегматор, в котором часть спиртовых паров конденсируется и стекает вниз по насадке в виде флегмы. Поднимающийся из куба вверх по колонне спиртовой пар контактирует со стекающей флегмой по всей высоте колонны.
Пар поднимается, отдавая тяжелые примеси, укрепляется спиртом, флегма же, наоборот, отдавая спирт, насыщается хвостовыми примесями, стекает вниз. Таким образом происходит разделение спиртосодержащих паров на компоненты.
а фото медная РПН
Легкокипящие фракции попадают в холодильник, а низкокипящие возвращаются в куб. Чем выше колонна и насадочная часть, тем объемнее зона контакта, а следовательно очистка и крепость конечного продукта. Возможно получать дистиллят и спирт крепостью до 96,6%.
ВНИМАНИЕ!
Без дефлегматора (и следовательно, флегмы) не работает!!! Все, кто запихивает РПН в сухопарник, в трубки и прочие неподходящие для этого места, тратит свое время, деньги и жизненную энергию, впустую.
Термометр в аппарате
В сухопарнике - бесполезен, поскольку на изменение температуры в нем, вы не можете влиять.
В колонне - желателен (почти обязателен). Если в колонном аппарате есть регулируемая подача охлаждающей жидкости на дефлегматор, то можно настроить стабильную температуру и отбирать дистиллят с желаемыми характеристиками. Например, удерживая значение в диапазоне 78-80, вы получите максимально чистый и крепкий дистиллят.
Биметаллический термометр менее точный, чем цифровой. Иногда, расхождение достигает 3-7 градусов.
Лучшим вариантом будет, когда щуп термометра будет непосредственно контактировать с паром, через ниппельное соединение, а не через гильзу.
Модернизация
Выбирая аппарат с креплением на хомутах (клампах), вы практически неограниченны в его доработках. Только не покупайте все элементы сразу, попробуйте сначала на минимальном наборе, очень часто этого бывает достаточно. Можно увеличить царгу, добавить джин-корзину, диоптр, узел отбора и т.д.
Цельносварная конструкция более сложная к доработкам. Но разве есть что-то, способное остановить винокура-энтузиаста?
Наш ассортимент самогонных аппаратов
Расскажите каким аппаратом, пользуетесь вы? Дайте советы нашим читателям и не забывайте подписываться на наш канал. Хорошего дня!