Приветствую! Итак, в прошлый раз мы рассмотрели виды лестниц, их особенности, плюсы и минусы. Мое особое мнение - в каменном доме только монолитная лестница - она позволяет реализовать практически любые архитектурные извращения, начинает служить уже в период строительства дома, отделывается на любой вкус, ремонтопригодна, тихая, прочная, долговечная. В этой статье поговорим о том, как её правильно приготовить и с каким соусом подавать.
По конфигурации бывают одномаршевые, двухмаршевые с площадками, с забежными ступенями, радиальные. Этот выбор - лишь архитектурная выразительность помещения и эргономика пространства - не более.
Армирование
Нет особых отличий и в нем, рассмотрим основные принципы (опять же все мы пониманием, что настоящие инженеры все считают, рисуют эпюры, отдельные самородки даже работают в проектных институтах, а мы тут «халявим» на полную, но при этом получаем более чем достойный результат):
- самые большие растягивающие нагрузки возникают в нижнем поясе лестницы, поэтому его армируем арматурой ф12мм А500С с шагом 150мм, поперечная арматура может быть диаметром 10мм А500С или 8мм А500С с шагом 200мм;
- несмотря на то, что верхний пояс воспринимает меньшие растягивающие нагрузки, в местах опирания на перекрытия или промежуточные опоры они очень даже значительные, поэтому рекомендуется принцип его армирования скопировать с нижнего, при этом продольна рабочая арматура должна быть расположено зеркально - ниже поперечной в нижнем поясе и, соответственно, выше - в верхнем.
- защитный слой - 20мм;
- для радиальных лестниц, одномаршевых и забежных продольную арматуру нужно использовать целыми кусками. При этом арматуру большого диаметра сложно загнуть большим радиусом (для радиальных и забежных лестниц), поэтому можно заменить прут арматуры ф12мм А500С на три расположенных рядом (с шагом примерно 3 см) прута ф8мм А500С - они гнутся гораздо проще, а суммарное поперечное сечение получится даже выше. Но все же желательно потрудиться и придать нужную форму арматуре ф12мм. Для лестниц с площадками возможны разрывы, но арматура маршев должна заходить внутрь тела площадки на всю ее длину/ширину, по сути образуя продольные или поперечные стержни армирования самих площадок. Кстати, для площадок и продольные, и поперечные стержни нужно делать одного диаметра 12мм с одним и тем же шагом 150мм.
- заблаговременно в межэтажном перекрытии и в полу первого этажа необходимо предусмотреть арматурные выпуски для увязки с арматурным каркасом лестницы.
- ступени армируем уголками из арматуры ф8мм А500С с шагом , как и в основном каркасе (вяжем к нему же). Кстати, только вязка, никакой сварки. Защитный слой 15-20мм.
Запоминаем, что вышеописанные принципы армирования справедливы для:
- одномаршевых и радиальных лестниц с опиранием по верху и низу;
- двумаршевых и забежных с опиранием по верху, низу, а также в районе площадки или разворота.
Если у Вас защемление сбоку (типа «парящие ступени»), или какой-нибудь иной эксклюзив, то и армирование будет другим. Будьте внимательны!
Опалубка
Полностью из дерева, много подпорок. Дно из фанеры с рёбрами жёсткости. Если нижняя образующая - криволинейная поверхность, то прийдётся делать из двух слоёв фанеры толщиной 6мм - ей реально придать нужную форму. При этом листы нужно будет резать на небольшие треугольные или трапециевидные секции. Изящные конструкции требуют трудозатрат... Вертикальная грань ступеней формируется вертикальными досками (режьте их точно по высоте ступеней, которая в итоге должна получиться), а горизонтальным опалубка не нужна, само собой. Если предполагается, что нижняя часть лестницы будет наблюдаемой, то нижнюю опалубку можно также сделать ступенчатой - актуально для интерьеров в стиле «лофт».
Бетон
Марка на прочность не менее В25. На морозостойкость F и водонепроницаемость W не принципиально, если лестница не наружная. Многие ошибаются, делая слишком тонкую несущую часть лестницы, а ведь по сути она по несущей способности должна быть эквивалентна плите перекрытия. Толщина определяется как длина перпендикуляра к основанию лестницы, опущенного из угла стыковки двух ступеней. Так вот она должна быть не менее 150мм, но не более 200мм. Оптимальной толщиной я считаю 160-170мм.
Приёмку бетона осуществляйте снизу вверх, тщательно уплотняйте вибратором (до выхода цементного молока). Бетонирование не самое простое, смесь будет норовить вылезать с нижних ступеней вверх - придётся её снимать в уровень с опалубкой (именно поэтому мы её делали точно в размер ступеней), после чего необходимо аккуратно загладить. Избегайте соприкосновения вибратора с армокаркасом (при необходимости можно снаружи прижать наконечник вибратора к опалубке - тоже помогает). Не ходите по лестнице в течении недели после приёмки бетона, а опалубку не торопитесь снимать ещё две-три недели - она не арендная, хлеба не просит. Уверен, если все сделаете как надо, результат Вас обязательно порадует!
Огромное спасибо за проявленный интерес к этой и другим моим публикациям! На самом деле тема довольно обширная - здесь мы разобрали всего лишь основные и самые популярные варианты. В любом случае, буду рад и лайкам, и подпискам! И не забывайте - хорошие дома продают нечасто, особенно если их строят на продажу. Для себя дом лучше построить самому.