Авиамоделизм для юных. Собираем кордовый самолет.

Материал взят из старых советских журналов. Идеи - из головы.

Сначала разберемся, а для кого просто вспомним, что такое кордовая модель самолета. Модель самолета с двигателем, летающая по кругу, на двух длинных тросах, второй конец которых крепится на ручке управления, которую держит авиамоделист. Так как самолет летает по кругу, то управляются только рули высоты, путем изменения наклона ручки. Простая схема управления выглядит так:

Так что выполнить фигуру из высшего пилотажа, максимум можно было это петлю Нестерова (мертвая петля). Но самым зрелищным это был воздушный бой. К хвостам двух самолетов привязывались длинные бумажные ленты. Пилоты становились рядом, запускали самолеты. И задача каждого пилота была срезать винтом ленту противника. Кто срезал тот и победил. Никогда не понимал как они не запутывались в тросах. Видимо долгие тренировки. Потому как, то один пройдет под рукой второго, присевши и тот ему не мешает, то наоборот. В моем детстве вызывало дикий восторг.

Правды ради стоит заметить, что для воздушного боя делались модели другой формы. И о них как-нибудь напишу. Но надо же с чего-то начинать летать. =)

Я понимаю, что сразу найдутся те, кто напишет в комментариях, зачем мучиться, можно купить готовую модель. Но сделать своими руками, со своими детьми, это намного интереснее, а заодно и развивает, и носит воспитательный характер.

И так… Схема нашего самолета.

Чтоб сохранить или посмотреть изображение в полный размер - правой кнопкой мыши по картинке, выбрать «открыть изображение». Открывшееся изображение можно посмотреть в полный размер или сохранить, кликнув правой кнопкой мыши и выбрав «сохранить изображение».

Фюзеляж модели изготовляется из липовой или осиновой дощечки толщиной 8 мм, форма которой в плане изображена на рисунке 2 (вид сверху). Заготовку нужно обстругать таким образом, чтобы при виде сбоку она имела толщину 8 мм от перед­него обреза до линии Б (задняя кромка крыла), а к хвосту ее толщина уменьшалась до 3 мм.

Переднюю часть дощечки оклейте с обеих сто­рон 2-миллиметровой фанерой. Когда клей про­сохнет, сделайте в этом месте вырез для мотора «МК-16» (пунктирная линия на рис. 2).

Про мотор расскажу отдельно в конце статьи. И кое что еще, что по моему мнению облегчит процесс постройки самолета. Все-таки мы уже в 21 первом веке.

Вместе с мотором к передней части крепятся стойки шас­си, вырезанные из листового дюралюминия тол­щиной 1,5 - 2 мм по рисунку 10. Верхняя площад­ка стоек имеет, как это видно на рисунке, три от­верстия диаметром 3 мм: два передних - под бол­тики, крепящие мотор к раме, и одно - для дюралюминиевой заклепки соответствующей длины или болтика с гайкой.

Колеса шасси изготовляются из плотной губки или микропористой резины, как показано на ри­сунке 9.

На расстоянии 15 мм сзади мотора по рисункам 3 и 6 устанавливается топливный бачок из латун­ной фольги, тонкой жести или целлулоида. Топливный бачок должен быть установлен на под­кладке, имеющей толщину 10 мм. Подкладка из­готовляется из легкого дерева, пенопласта или пробки.

Снизу фюзеляжа согласно чертежу устанавли­вается рулевая качалка, изготовленная из кро­вельного железа или 1,5 - миллиметрового дюралю­миния по рисунку 8. Для крепления качалки к фю­зеляжу лучше всего применить 3-миллиметровый болтик с гайкой. Между качалкой и фюзеляжем поставьте шайбы или втулочку диаметром 9 мм и высотой 5 мм, чтобы качалка, поводки и наконеч­ник рулевой тяги при их движении не касались фюзеляжа. Затем в пропил хвостовой части фюзе­ляжа вклеивается киль, изготовленный из 2 - мил­лиметровой фанеры, а снизу укрепляется прово­лочный костыль. Крепление костыля показано на рисунке 19.

На отдельном листе бумаги надо вычертить кон­тур стабилизатора в натуральную величину и за­готовить все его детали. Они подгоняются друг к другу, как показано на рисунке, после чего уста­навливаются на фюзеляж и соединяются между собой с помощью клея и ниток. Сначала следует установить лонжерон А, затем - кромки Б и в пос­леднюю очередь - нервюры В. Пока клей сохнет, изготовьте из 2-миллиметровой фанеры размером 150х120 мм руль высоты, приклепайте к нему кабанчик (рис. 18) и отрежьте из тонкой плотной ткани (сатин, перкаль) ленточку длиной около 350 мм и шириной 12 мм для навески руля высо­ты к лонжерону стабилизатора. Навеска выпол­няется в такой последовательности: сначала лен­точки приклеиваются попеременно сверху и снизу к рулю высоты, клей высушивается, и только тог­да свободные концы ленточек смазываются клеем и прижимаются к лонжерону с помощью бельевых зажимов или специальных защепок. Просвет меж­ду лонжероном и рулем должен быть минималь­ным. В таком положении детали должны быть хорошо просушены.

Следующая операция - установка рулевой тя­ги. Тяга изготовляется из сосновой рейки сечением 5X3 мм, которой придается овальная форма (рис. 17). Рейка должна иметь такую длину, что­бы при нейтральном положении руля высоты ка­чалка также находилась в нейтральном положе­нии. Наконечники рулевой тяги можно сделать из канцелярских скрепок. После этого стабилизатор обтягивается писчей бумагой.

Чтобы изготовить крыло (рис. 5), необходимо вычертить его в натуральную величину на бумаге или на гладко выструганной доске; крыло модели собирается непосредственно на этом чертеже. Оно состоит из 12 нервюр, одного сплошного лонжеро­на, передней и задней кромки. 11 одинаковых нер­вюр (рис. 4) выпиливаются из фанеры толщиной 1 мм или липового шпона, и одна нервюра, имею­щая в нижней части выступ - «бороду» - для прохождения поводков - из 2 - 3 миллиметровой фанеры. Лонжерон сечением 10х4 мм и кром­ки - передняя 7х3 мм и задняя 10х3 мм - изготовляются из хорошей мелкослойной сосны. Хвостики нервюр врезаются в заднюю кромку на 2 мм (рис. 16). На такую же глубину прорезается лонжерон в местах соединения с нервюрами (рис. 14).

Передняя кромка приклеивается в стык (рис. 15). Для того чтобы собрать крыло, нужно при­крепить чертеж крыла кнопками на столе или ровной доске, установить на нем лонжерон и на­садить на лонжерон нервюры. При этом и лонже­рон и нервюры следует смазывать клеем. Набор сразу приобретает некоторую жесткость, что очень облегчает дальнейшую сборку. Затем вкле­иваются на свои места в прорези хвостики нер­вюр, подгоняются и приклеивается в стык перед­няя кромка крыла. В таком положении набор ук­ладывается на доску плоской стороной вниз и укрепляется мелкими гвоздиками или проволоч­ными булавками. Выровняв набор, закройте его сверху дощечкой с грузом и е таком положении высушите. После сушки концы лонжерона и кро­мок подравниваются и на них наклеиваются концевые нервюры и законцовки крыла (рис. 11). Ме­ста соединения кромок с концевыми нервюрами усиливаются деревянными или целлулоидными уголками и вставками из пробки или пенопласта. На правом конце крыла нитками и клеем к лон­жерону прикрепляется грузик (кусочек свинца). Его назначение - уравновешивать модель в по­лете, не давать ей разворачиваться внутрь круга.

Обтягивать крыло следует пергамином или ка­кой-либо другой тонкой плотной бумагой (папи­росная бумага для этого не годится).

После об­тяжки поверхность бумаги два-три раза покры­вается жидким эмалитом или цапонлаком. Каж­дый слой лака тщательно просушивается.

Про эмалит.

Цапон-лак можно купить и сейчас. А с эмалитом, это уже проблема. Возможно несколько способов замены.

Самодельные:

1 - Натереть напильником (настругать) оргстекло и залить 646 (647) растворителем для эмалей и лаков. Через сутки получите нечто похожее на эмалит. Точных пропорций не знаю.

2 - Растворить в растворителях пенопласт. На ацетоне получится потом самый быстросохнущий вариант.

Если подбирать замену: Мебельный лак НЦ-222.

В наше время обтянуть крылья можно термопленкой, вот такой, для моделей. Приклеивается в натяжку к крылу и нервюрам, и поглаживанием утюга дает усадку при прогреве до 160 градусов.

P.S. Ну или как написали в комментарии лавсановой пленкой.

Оконча­тельная отделка, нанесение знаков и надписей производятся после установки крыла на фюзеляж. Поверхность крыла между двумя центральными нервюрами смазывается клеем, крыло наклады­вается на фюзеляж и пришивается к нему крепки­ми нитками через лонжерон, переднюю и заднюю кромки, как показано на рисунке 2. Для этого в фюзеляже тонким сверлом или шилом делаются маленькие отверстия, через которые протаскивает­ся иголка с ниткой. При желании крыло можно сделать съемным. Это очень удобно при перевозке модели. Съемное крыло крепится к фюзеляжу ре­зиновой лентой 4X1 мм. При завязывании ленты необходимо следить, чтобы она не перехлестнула поводки, качалку и рулевую тягу. Часть спинки, закрывающей крыло, должна быть обязательно жесткой (пенопласт, пробка).

Последняя операция - установка декоративной «спинки» фюзеляжа. «Спинка» изготовляется из тонкого картона или плотной бумаги и устанавли­вается на свое место на клею и мелких гвоздиках. Переднюю часть «спинки», закрывающую топлив­ный бачок, примотайте нитками, наложив плотно, виток к витку, и промажьте обмотку клеем. Места соединения «спинки» с верхней поверхностью кры­ла и килем заклейте узенькой полоской ткани или бумаги, края которой надрежьте мелкими зубчи­ками, как показано на общем виде модели.

После просушки клея модель следует еще раз тщательно осмотреть, устранить обнаруженные де­фекты, зачистить и окрасить в желаемый цвет нитрокрасками или эмалью.

Для запуска модели можно применить в качест­ве корды стальную проволоку сечением 0,2 мм или рыболовную капроновую леску сечением 0,4 мм. и длиной 6 - 12 м. Длина корды зависит от размеров площадки, на которой будут производиться полеты. Катушка для сматывания корды, служащая одно­временно ручкой, изображена на рисунке 12.

Модель хорошо летает со стандартным винтом, прилагаемым к мотору. Шаблоны для изготовле­ния винта своими силами изображены на рисун­ке 7. Для изготовления винтов лучше всего приме­нять какое-либо плотное, твердое дерево: клен, белый бук (граб), красный бук или березу.

Запуск модели можно производить как на от­крытом воздухе, так и в закрытых помещениях (например, в школьном спортзале), соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Осо­бую осторожность следует соблюдать при запусках моделей на площадках парков и городских пио­нерских лагерей, где могут быть воздушные про­вода электросети. При зацеплении металлической корды за такие провода возможны короткие замы­кания, ожоги и другие неприятности.

На рисунке 13 изображены различные вариан­ты изготовления декоративной «спинки» фюзеля­жа: долбленная из легкой древесины, выточенная из пенопласта «спинка» с кабиной пилота. Модель с такой «спинкой» будет, конечно, выглядеть инте­реснее. Только следует помнить, что «спинка» не должна быть тяжелой, иначе центровка модели изменится, и она будет плохо летать.

А теперь как обещал о моторах и 21 веке. Сейчас кто-то начнет ругаться на «кучу левых ссылок». Но я искренне пытаюсь рассказать альтернативные варианты, как можно собрать эту модель в современном мире.

Бензиновый мотор для моделей самолетов можно купить и сейчас, поискав в интернете. Но вот лично по мне это уже не конструктивно. Много возни, с топливом, заправкой, шумом, моторесурсом двигателя. Я бы обратил свой взор на современные электродвигатели для моделей. Есть достаточно мощные и высокооборотистые.
Модернизированный двигатель МК-17 (а на эту модель предлагается МК-16) по своим данным выдавал 12000 оборотов в минуту.

А небольшой электродвигатель для моделей с алиэкспресс, в зависимости от поданного напряжения, выдает более 40000 об/мин. Вот примеры подобных моторов: такой или такой.

Купить к этому моторчику винт, 150 мм будет самый раз. Вот такой.

Адаптер крепления винта на вал мотора, подобно такому.

И вуаля. Без пыли и шуму. =)

Запитывать такой двигатель нужно аккумуляторами, простые батарейки не подойдут.

Купить аккумулятор на 9.6 v и зарядку можно в комплекте. Например вот такие. При таком напряжении эти моторчики выдадут чуть более 35000 оборотов в минуту. Что вполне хватит.

Ну и в довесок, чтоб не искать пористую резину для колес, можно купить готовые колеса, только подобрать и указать размер.

И микровыключатель.

Ну вот вроде бы и все. Остальное руками. И пусть ребенок становится кордовым пилотом. А потом и настоящим. Или авиаконструктором. =)

Хочу обратить внимание, на то что я начал писать статью о современных материалах, которые можно использовать при изготовлении моделей. Именно «начал», потому, что не считаю ее дописанной, и надеюсь что она будет дополняться, как советами читателей, так может и сам что-нибудь еще найду. Статья находится тут.

Удачи вам в ваших начинаниях и продолжениях.

Если понравилось, добро пожаловать, подписывайтесь, делитесь идеями, ставьте лайк.