Продолжаю цикл статей о неоднозначном российском виноделии. В прошлый раз я рассказывала о гаражных производствах, от которых у кого угодно волосы встанут дыбом. Комментарии бурлили, как вино во время ферментации: дескать, как можно по доморощенным образцам судить обо всей отрасли? Вы правы: нельзя.
Поэтому, как и обещала, делюсь заметками о продолжении своего путешествия. Это был мини-тур по окрестностям Новороссийска с посещением ресторанов, виноделен и фирменных бутиков отечественных производителей.
Если честно, до этой поездки я не очень баловала своим вниманием нашу алкогольную продукцию. Поэтому сначала, занявшись поисками пути российского виноделия, чувствовала себя ежиком в тумане. Спасительной "антитуманной фарой" стал гид “Российские вина” Артура Саркисяна, который на время поездки играл роль моей настольной книгой (точнее, наколенной – ведь стол в путешествии не всегда под рукой). Автор – винный профессионал, а не квасной патриот, одурманенный идеей импортозамещения. По качеству вин, попадающих в его ежегодное издание, можно судить о развитии нашего производства в целом.
“Большая часть российских производителей закупала винный материал за границей и разливала под своим брендом. Собственные интересные образцы стали появляться только в 2012 году, при этом нижняя проходная планка в моем гиде тогда составляла 75 баллов. Для сравнения: сейчас нижний порог – 82 балла. Этот уровень вырос вместе с требованиями к качеству производимой в России продукции”, – говорит Артур Саркисян в одном из своих интервью.
И действительно, во время путешествия тут и там я слышала новости: открылась новая винодельня, кое-кто из винных магнатов наконец обзавелся собственными виноградниками, кто-то пригласил энолога или винодела из Франции, закупил более современное оборудование… Жизнь кипит!
О негоциантском прошлом говорит средний возраст лоз на виноградниках: на Кубани он мало где превышает одиннадцать лет (Гай-Кодзор), а в среднем составляет всего семь-восемь лет (Усадьба Дивноморское, Лефкадия, Villa Victoria). А значит, до этого момента мы закупали виноматериалы из-за границы. По крайней мере после печально известного горбачевского вандализма, когда все виноградники страны были вырублены. Поэтому и результат до недавних пор был, мягко говоря, не очень. А теперь российские виноградники возмужали и способны давать урожай.
Есть даже лозы-старожилы, особенно в Темрюкском районе. Например, Кубань-вино занимается собственными посадками довольно давно. Возраст растений, с которых собирают виноград для бренда Château Tamagne, перевалил за двадцать лет – солидно! Со столетними европейскими лозами, конечно не сравнить... Но ведь и там "вековые дубы" скорее не обыденность, а диковинка и предмет для гордости (а иногда – для головной боли).
Неплохих результатов добивается Фанагория, о чем красноречиво говорят отдельные образцы из премиальных линеек. Если микс Алиготе-Рислинг из линейки "Авторское вино" сильно отдавал серой и оставил удручающее впечатление, то Пино Нуар серии Cru Lermont оказался вполне достойным. Хотя сравнения с Бургундией, конечно, пока не выдерживает, но потенциал на будущее определенно есть. Все вариации на тему Саперави тоже удаются Фанагории на славу.
В следующий раз расскажу об экскурсиях по винодельням Шато Пино (ныне принадлежит Усадьбе Мысхако) и Абрау-Дюрсо. Буду рада вашим дополнениям, лучшие из них я опубликую в одной из следующих статей.