Материал взят из старых советских журналов. Идеи оптимизации – из головы.
Хочу обратить внимание, на то что я начал писать статью о современных материалах, которые можно использовать при изготовлении моделей. Именно «начал», потому, что не считаю ее дописанной, и надеюсь что она будет дополняться, как советами читателей, так может и сам что-нибудь еще найду. Статья находится тут.
«Простейшая модель легкового автомобиля из бумаги доступна для постройки начинающим автомоделистам.
Модель состоит в основном из трех элементов: кузова, ходовой части и микроэлектродвигателя.
Микроэлектродвигатель покупается отдельно в магазине игрушек и культтоваров, а все остальные части делаются самостоятельно.
Постройку модели начинайте с изготовления кузова. Его составные части склеиваются из выкроек, вырезанных из плотной бумаги или тонкого картона.
Чтоб посмотреть или сохранить изображение в полный размер - правой кнопкой мыши по картинке, выбрать «открыть изображение». Открывшееся изображение можно посмотреть в полный размер или сохранить, кликнув правой кнопкой мыши и выбрав «сохранить изображение».
Перед тем как изогнуть верх кузова 1 по форме боковых стенок, все линии изгиба по линейке слегка надрежьте кончиком ножа.»
Тут имеется ввиду работа с картоном. Потому как хоть и плотную, но бумагу, можно прорезать насквозь. Канцелярский нож вполне для этого подойдет. И если ваш моделист совсем юный, я бы, конечно, поостерегся отдавать в его руки создание надрезов острым ножом. А вот работа с клеем, думаю, безопасна, ну кроме того, что все вокруг может оказаться измазано клеем.
«То же сделайте и с линиями отгиба зубчиков для склейки. Склеивать кузов нужно клеем «БФ-2» или нитроклеем. Боковые стенки 2 приклеивайте к зубчикам детали 1 поочередно, следя за тем, чтобы получилось полное совмещение линий чертежа. Все окна кузова и проем для радиаторной решетки лучше вырезать после склейки маленькими ножницами или обломком безопасной бритвы. После этого вырежьте перегородку кузова 3, отогните полоски и вклейте ее внутрь кузова в промежутке между боковыми окнами (по нижнему сборочному рисунку).
В радиаторной решетке 4 вырежьте полоски, отмеченные темной краской, а затем на нее снаружи наклейте кусочек тонкой блестящей алюминиевой фольги или станиоля и прорежьте в фольге полоски против щелей в решетке. После этого радиаторную решетку 4 вклейте изнутри кузова в носовой его части против проема.
Круглые отверстия для фар лучше «остеклить» прозрачной пленкой. Для усиления общей жесткости кузова изготовьте угольники. Для этого из плотной бумаги острым ножом нарежьте полоски, по пунктирным линиям сделайте легкие надрезы и согните картон в виде тонких уголков, которые на клею установите в местах, указанных на нижнем сборочном рисунке. Вместо уголков можно изготовить сосновые реечки сечением 2х2 мм.
Весь кузов снаружи и изнутри покройте прозрачным нитролаком (эмалитом) или же пропитайте горячим парафином, опуская его на несколько секунд в ванночку с расплавленным парафином. После этого надо дать лишнему парафину стечь и кузову хорошо остыть в прохладном месте. Проемы окон «остеклите» отмытой фотопленкой, приклеив ее изнутри. »
Фотопленка – это, конечно, уже круто. Во-первых, ею почти никто не пользуется, а во-вторых, вряд ли кто-то захочет портить старые семейные негативы.
Я бы тут предложил использовать пластиковые бутылки из-под воды. Ну понятно, что не рифленые. Если вырезать «стекла», нагреть их (допустим в кипятке) и положить под ровный пресс, то они выпрямятся.
«Изготовление рамы автомобиля 7 начинается с перевода рисунка на 3-миллиметровую фанеру, после чего ее по контуру выпиливают лобзиком.»
Конечно же, речь про старый добрый ручной лобзик для фигурного выпиливания из фанеры. Вот такой:
Яндекс говорит, что такие лобзики еще можно купить и в наше время.
«В раме сделайте прорези: впереди — полукруглые для установки переднего моста 8, в середине - для крепления батарейки и сзади — для установки заднего моста 9.»
Так как квадратных батареек сейчас уже нет, то мы будем использовать две «пальчиковые» размера АА, считая что у вас моторчик такой, как продается на али 3V (о них я скажу ниже), то нам понадобиться держатель для них.
Да, и если вы прошли по ссылке и удивились. Это не зарядка. Это трудности перевода. Это просто коробка-держатель. Можете сами поискать на какой-то аналог на али, используя запрос «коробка держатель для батареек АА».
«Небольшое щелевое отверстие делается также и для ручки выключателя микроэлектромотора 16. Полоски для переднего и заднего моста 8 и 9 вырежьте из листового алюминия и в указанных местах просверлите в них отверстия диаметром 3 - 4 мм. Концевые отверстия для оси в задней полоске 9 распилите круглым надфилем и сделайте их слегка продолговатыми. Полоски изогните по пунктирным линиям в виде П-образных скобок. Эти скобки укрепите на раме с помощью винтов с гайками или пустотелых заклепок (пистонов).»
Не знаю, где сейчас взять листовой алюминий, если только не найти старые бигуди. Но в строительных магазинах продаются готовые планки и уголки с разным количеством отверстий, разные по толщине и размеру. И мне кажется, что вместо заднего «моста» можно использовать просто два уголка. И если взять фанерку потолще, то просто прикрутить шурупами.
«Переднюю и заднюю оси 10 сделайте из бамбука строго круглыми и гладкими так, чтобы они свободно вращались в отверстиях скобок 8 и 9. Колеса 11 диаметром по 30 мм выпилите из фанеры, тщательно их отполируйте и строго в центре просверлите отверстия с таким расчетом, чтобы они туго находили на бамбуковые оси. На обработанные колеса снаружи наклейте бумажные кружки 5.»
Тут можно попробовать деревянные палочки для маленьких «шашлычков». Продаются в продовольственных магазинах.
«Теперь изготовьте из белой жести 4 втулки 13 и установите их на осях между колесом и скобой. Можно такие втулки отпилить от металлической трубки подходящего диаметра. Закрепление колес на осях производится в последнюю очередь, после их регулировки на местах.»
Это чтобы колеса не болтались слева направо вместе с осью.
Честно, не понимаю, зачем из белой жести, там подойдет любой материал. Например, пластиковые трубки, которые можно отрезать от капельницы (стоит копейки, продается в любой аптеке), можно гайки небольшие надеть, можно из той же фанерки вырезать пропилив отверстие.
На крайний случай из того же толстого картона, но сотрутся быстро. Ну или просто обычные шайбы, которые продаются в больших количествах и любых размеров.
«Электромоторчик 14 стандартного образца работает от одной батарейки карманного фонаря.»
Как вы понимаете, сейчас таких микроэлектродвигателей, какие продавались 1961 году, уже не найти. Да и «квадратных» батареек я уже сто лет не видел. Но эта задача решается сейчас уже современными запчастями для моделей.
Микродвигатель, который будет работать от двух пальчиковых батареек, можно купить на алиэкспрессе. Там их множество вариантов. Но в данном случае, я бы предложил уже с готовым, понижающим редуктором в комплекте, например, такой. Можно выбрать любое количество оборотов на выходе.
Или второй вариант, сразу даже с двумя колесами. Это упростит моделирование, можно моторчик поставить как задумано сбоку, сделать привод на одно колесо. Но и потеряется часть определенной радости от «все своими руками».
Можно купить микродвигатель без всяких редукторов, сильно дешевле, но они высокооборотистые. В районе от 9 до 16 тысяч оборотов/мин. Хотя в приводе как на этой модели, думаю, он тоже может подойти, потому как «передаточное число», если можно так сказать, с вала моторчика на колесо будет высоким. Вот пример одного из таких моторчиков.
«На ось моторчика плотно наденьте резиновый ролик 15 диаметром 5 мм. Моторчик на раме устанавливается так, чтобы ролик постоянно соприкасался с левым колесом.
При установке моторчика лапки его изогните так, чтобы они не соприкасались с задней осью; если потребуется, подложите под них кусочки фанеры. В случае, если имеющиеся крепления лапок окажутся слабыми, можно их примотать к корпус су моторчика резинкой.
Включатель тока состоит из контактора с ручкой 16 и скобки 17. Изготовьте их соответственно из проволоки от канцелярской скрепки и кусочка белой жести. Включатель вместе с одним концом моторного провода прикрепите к раме с помощью маленького болтика. Минусовый контакт батарейки изогните, как показано на рисунке, и добейтесь надежного контакта с включателем при замыкании тока.
Батарейку 18 закрепите на раме при помощи ленточной резинки 19, а если потребуется, для прочности сделайте таких резинок 2 - 3 штуки. На заднюю кромку рамы наклейте сосновую реечку 12, которая будет необходима для закрепления кузова.»
Ну с новым типом моторчика, батарейками с коробкой для них разобрались ранее. А вот про микропереключатель забыл. Можно взять вот такой, кучкой 10 штук за раз. И как мне кажется, не нужно изобретать сложности с креплением, а просто приклеить его к фанерке. Также, как и держатель для батареек.
«Организуйте в своей школе кружок технического моделирования и, построив десяток таких моделей автомобилей, проведите с ними соревнование на скорость и длину пробега. Построив в своем кружке простейшие автомобили, вы сможете приступить к конструированию более сложных и совершенных автомоделей.»
Написал я это все и подумал... Не такая это простая работа - из болота тащить бегемота. Совсем юному начинающему сложно будет. Но в любом случае, ему будет интересно сделать модель вместе с родителями и, как уже сказал, ему можно доверить склейку кузова. Ну а кто постарше, примут участие в полной мере.
Удачи вам в ваших начинаниях и продолжениях.
Если понравилось, добро пожаловать, подписывайтесь, делитесь идеями, ставьте лайк.