31,6 тыс подписчиков

Путораны – не место для цивилизации

2 декабря 20192 дек 2019

7286

11 мин

Таинственные пирамиды, неведомые цивилизации, затерянный мир... Пора рассказать о них правду.

А начну я с первого вопроса, который возникает в голове у каждого, кто хотел бы туда попасть - это деньги и доступность. Прелесть этих мест – в их труднодоступности. Но Путораны не измеряются категориями «дорого-дешево». Можно отдать кучу денег и не получить ничего, кроме дождя, мозолей и плохого настроения. А некоторые при относительно небольшом бюджете отлично проведут там время и вернутся полными сил и энергии.

Когда едешь на плато, сначала надо решить для себя, зачем тебе это надо. Там тайга, в которой нет тропинок, множество кровососущих, и случись чего, помощи можно не дождаться. Погода непредсказуемая, и непрерывные дожди могут испортить весь отдых. Нам же хотелось неизвестности. В нашей группе вопросов с мотивацией не возникало, каждый знал, зачем идет – за неизведанным, природой, уединением, северной рыбой...

Подготовка к поездке заняла 2 года, потребовалось не только найти нужное количество участников экспедиции, но и решить вопросы с транспортом, отправкой груза, оптимально разработать маршрут, организовать питание и решить множество других более-менее важных вопросов. Костяк нашей команды (из Екатеринбурга, Перми и ХМАО) был спаян из людей, много лет сплавлявшихся по достаточно сложным рекам, и еще несколько человек были дополнительно притянуты романтикой Путоран. Навыки были слегка отточены на весенних тренировках.

При подготовке поездки были подняты все возможные отчеты по сплавам на Курейке, но оказалось, что сведений о том, что происходит в верховьях реки, нет. Известно, что в 70-х годах туристы начали активно осваивать реки плато, были более поздние современные отчеты, однако они относились к реке ниже по течению, чем начали сплав мы. В 2012 году группа из Екатеринбурга ходила по Курейке от устья реки Гонгда, но это на 60 км ниже по течению, чем место начала нашего сплава.

Когда мы планировали поездку, было несколько опасений. В первую очередь, это уровень воды. Если уровень будет низкий, то груженые катамараны могут не пройти, и придется неизвестно сколько километров тащить груз на себе. Были неприятные ожидания по поводу сплава по озеру Анама. Течения там нет, идти надо около 50 километров, ветер, как правило, дует не в нужную нам сторону, а в лицо, поднимая к тому же волну Заставляли серьезно к себе относиться 10 описанных порогов 4 и 4+ категорий сложности и два непроходимых водопада – Малый Курейский и Большой Курейский. Наконец, некритичный, но неприятный фактор - непредсказуемая погода.

Путешествие было запланировано из верховьев реки Курейки от места впадения реки Мулликан, однако, из-за задержки с вылетом пришлось отправную точку сделать на два ходовых дня ниже по течению в районе впадения реки Эрупчу. Вариант туда попасть был один – заброска вертолетом из Норильска. Далее - две с лишним недели сплава до озера Дюпкун, а затем катерами идти до Светлогорска (поселок на 500 человек, работающих на Курейской ГЭС). Причем оттуда потом еще надо выбраться. Часть нашей группы улетела на самолете в Красноярск, а остальные из-за отсутствия билетов смогли только через два дня вертолетом вылететь до Игарки, а оттуда уже двигаться в Красноярск. Местные так и говорят – выбраться всегда проблема. Мест в самолете мало, и приоритет при продаже отдают местными.

Итак, 30 июля после четырехдневного ожидания мы рванули в аэропорт Валёк и – о чудо! – нам дали вылет. Хотя и летели на вертолете, но все обставлено по-серьезному - предполетный досмотр, сдача багажа и зал вылета. Автобусом нас доставили до вертолета и… повезли обратно. В голове роились нехорошие мысли - то ли погоду отменили, то ли до спирта в вещах докопались. Но через час нас благополучно погрузили в вертолет и повезли на место. Лететь было чуть больше 2 часов. Сев в районе впадения реки Эрупчу в Курейку, обнаружили, что река достаточно широкая и бойкая, а вскоре рыбаки принесли первых хариусов. На стоянке же обнаружили следы старого пребывания людей – неподалеку в лесу имелись трухлявые остатки столика и скамеек из стволов и каменная «печь», изрядно заросшая мхом. Гнус тут же налетел на свежую дичь, но не смертельно, и было довольно тепло – около 18 градусов.

Вокруг – тайга, состоящая из лиственниц с присутствием ольхи и ивняка. Голубика начала дозревать (к концу поездки мы ели уже просто гигантские ягоды), случайных людей мы встретим только через неделю. Нам сопутствовали только звериные следы – медведей, лосей, волков и других обитателей леса. Сами носители следов не показывались, только иногда утром вокруг лагеря обнаруживались признаки пребывания хозяев, пришедших подивиться на пришельцев. За время путешествия дважды видели лосей, сверху пару раз летали орланы-белохвосты и другие крупные птицы (возможно, беркуты, которые тоже тут водятся), находили оленьи рога (сейчас олени пасутся где-то далеко, и придут позже). Наиболее ярко флора была представлена рыбой. Река, от верховьев и вплоть до озера Анама богата хариусом, сигом, щукой, ловится окунь. За время сплава только пару дней почти не ловилась рыба, как правило, ее было в изобилии. Из вожделенного не поймался таймень (он водится в других местах) и не было гольца (сидит сейчас на глубине, выходить будет через месяц примерно).

Питание было организовано со знанием дела, на каждый день была сделана раскладка, и любой диетолог позавидовал бы нашему здоровому рациону. Каши, сушеное мясо, сушеные же овощи, разные приправы, травки к чаю позволяли не беспокоиться о кулинарии. Добываемая рыба попадала на стол в соленом, жареном и копченом виде. Сиг временами был икряной, поэтому баловались и таким деликатесом. Голубики были просто тонны, брусника еще не поспела, а во второй половине сплава в одном месте удалось побаловаться еще морошкой. Местами брали грибы – маслята и подберезовики. Маслята непривычные – не сильно маслянистые, шляпки либо желтого цвета либо темно-коричневые.

В день на веслах проходили по 30-35 километров. Река баловала течением не всегда, но при отсутствии встречного ветра справлялись нормально. Всего нагребли 344 километра, из них пару десятков прошли с парусами, сделанными из тентов палаток, благо ветер был попутный.

С погодой повезло. Ветер, как правило, не мешал, температура не опускалась днем ниже +15 градусов, иногда заметно поднимаясь выше +20. Дождь был 3-4 дня, один раз сильно шел ночью. С 9 по 11 августа стояла дымка. Говорят, что это следы далеких сибирских пожаров. Солнце еле пробивало ее плотный слой, и когда шли по озеру Анама, берега почти не было видно, хотя ширина его всего несколько сотен метров. А когда туман рассеялся, оказалось, что вокруг километровые горы, появления которых мы и не заметили.

Путь проходил через пороги, первые из которых «Викинг», «Адмирал» и «Спирали» мы прошли на пятый день после начала сплава 4 августа. В этот же день на веревках провели груженые катамараны по правому берегу Малого Курейского водопада. 6 августа сходили на водопад в нескольких километрах от устья реки Ядун, погребли дальше, а на следующий день устроили 20-километровый марш-бросок до прекрасного Бельдучанского водопада.

Шестого же августа мы осознали, что не одни на этом празднике жизни, когда, встав лагерем, к вечеру услышали звук мотора: вверх по течению реки шли две сцепленных лодки под предводительством бодрого возрастного дядьки, везущего трех москвичей и француза в сторону реки Бельдучаны. Их мы снова встретили на следующий день, когда шли на водопад. Третья встреча добавила симпатии к этой компании, когда мы уже 10 августа, сцепив все три катамарана, дошли до озера Анама и в сплошной дымке готовились уныло грести по нему десятки километров. Проезжающая веселая компания взяла нас на буксир, и почти 30 километров мы с ветерком ехали до бывшей рыболовной базы, давно уже заброшенной.

Спасителем оказался Владимир Коваль – легенда этих мест. На Путораны он приехал 12 лет назад, до этого за 30 лет исколесив всю Эвенкию. По профессии астроном, по интересам исследователь Тунгусского метеорита и фотограф, он каждый год по весне приезжает на плато, и уезжает поздней осенью. В свои 74 года он месяцами живет в одиночку, исследует плато, иногда принимая гостей. Кстати, на его памяти, последняя из подобных нам группа, идущая через Анаму со стороны верховьев Курейки, была года три назад. Цивилизация, конечно, его не отпускает – есть ноутбук, квадрокроптер, бензиновый генератор, но для него это только удобные атрибуты путоранского фотографического отшельничества. Основная его путоранская база - в районе впадения в Курейку реки Ядун, а вторая точка – этакая «дача», на озере Анама. Собственно, ничего, кроме бани, полуразрушенного дома и разваленных сооружений на этой «даче» и нет.

Если кому-то интересно узнать больше про людей, обживающих Путораны, и проникнуться духом тех мест, рекомендую посмотреть фильм «Люди Плато Путорана», большинство героев которого я теперь знаю лично. Коваль – кладезь информации и баек про плато. К примеру, когда мы смотрели альбом его фотографий, одна из них была с птенцами беркута. «Так я ночевал в их гнезде», - говорит. «Как так?» - спрашиваем. Оказалось, гнезда здоровенные, метра два в диаметре, строятся на самых высоких деревьях, и в них растут птенцы. С глухаря размером. Родители в гнездо не садятся, сидят на соседних ветках, и, если пришелец залазит в него, не гонят. Вот и жил он там с птенцами, фотографируя. Когти, говорит, только у них сильно страшные, располосуют руку-ногу легко так, что потом долго не заживет, аккуратно надо. А птенец в итоге останется один, самый сильный выживет слабого. Суровая правда жизни.

По приглашению хозяина на Анаме мы устроили днёвку, 12 августа выдвинувшись дальше, а московские гости и француз, которых должен был забрать вертолет, из-за отсутствия погодных условий вынуждены были задержаться подольше, потеряв ранее купленные билеты на самолет. Два дня мы шли к Большому Курейскому водопаду. Здесь по описаниям нас ждали несколько серьезных порогов, которые из-за высокой воды больше были похожи на водные горки. Последний порог перед водопадом оказался коварным, не просматривался, и его пришлось обнести. 13 августа мы зачалились около водопада и тут же на камнях встали лагерем. На следующий день с утра перенесли катамараны и вещи, и с помощью веревок спустили катамараны со скал на воду. К вечеру, пройдя несколько километров по извилистому каньону, дошли до базы В. Коваля на впадении в Курейку реки Яктали. Там нас встретил его помощник Вадим – волонтер, приглашенный компанией «Вольный ветер» в помощь хозяину.

15 числа был запланирован подъем на вершину ближайшей столовой горы. Эти горы называются так, вероятно, из-за характерной формы, когда вершина плоская, будто срезана ножом. Подъем занял около 4 часов: сначала пришлось идти по лесу, потом начался живой курумник, и к обеду мы поднялись на высоту 1045 метров (старт был на 120 м). Беда этих гор в том, что, даже поднявшись вроде бы на вершину, ты в паре километров вдали видишь еще более высокое место, выше тебя всего на несколько десятков метров, но мы мужественно дошли до места, которое можно считать вполне себе «столом». Вернувшись в лагерь, мы узнали, что днем заглядывали четыре девушки, пришедшие с гор после двухнедельного пеше-водного похода, и пешком ушедшие до большого водопада. Пока мы поражались их прыти, к вечеру они уже вернулись обратно.

Сплав уже отчаянно двигался к завершению. 16 августа мы вышли по реке в сторону озера Дюпкун, и через 23 километра подошли к стоянке, которая, видимо, притягивает всех проплывающих мимо. Когда мы подошли, там стояли уже две группы. Пока мы сушили-собирали катамараны, цивилизация все больше нас настигала. Мимо прошло туристическое судно с типично путоранским названием «Том Сойер», соседнюю группу забрал катер из Светлогорска. 18 числа наконец появился на катерах Виктор Шереш – человек, которого там знают все, сотрудник местной метеостанции, стоящей на полпути отсюда до Светлогорска. А дальше – 350 километров пути до Светлогорска, который транзитом принимает таких, как мы, путешественников, и отправляет их дальше самолетом до Норильска или вертолетом до Игарки, так как самолета на всех не хватает.

Стоило ли сюда ехать? Стоило. У нас, несмотря на многочисленность (12 человек), была прекрасно подобранная команда. Я получил прекрасный информационный детокс, когда несколько недель нет не только интернета, но и, вообще, какой-либо связи. Благодаря погоде, высокой воде у нас получился больше туризм, чем спорт, и это, пожалуй, радует. Помимо некоторых испытаний плато даёт ещё уникальную возможность: неделями быть в удалении от цивилизации и отрешённости от человеческого мира, не встречая не только людей, но и следов их присутствия. Только ты, медведи и лоси, северная рыба, ягода, непредсказуемая северная погода, горы с плоскими вершинами и много-много водопадов. А за пирамидами исчезнувших цивилизаций надо ехать куда-то в другое место, Путораны - не место для цивилизации.