Всем привет. От чего ломается или рвется бампер рассказывать не буду, сразу перейдем к делу. В качестве примера есть вот такой автомобиль Opel Vectra какого то года выпуска с повреждениями в передней части после неудачной парковки.
Первое что требуется это конечно снять бампер. Вид повреждений изнутри.
Ножом зачищаем пластик в области будущего шва. Большую площадь зачищать ни к чему, по 2-3 см от разрыва вполне хватит. Делаем всё как на фото.
Далее бамперу требуется придать его первоначальную форму, чтобы рваные края как можно плотнее прижались друг к другу. В данном случае нам помогает проволока, которой стягиваем края бампера. Стык при этом становится таким каким и должен быть – максимально плотным.
Вот так оно должно получиться:
Для дальнейшей операции требуется присадочный материал, которым мы будем заполнять шов. Из подручных материалов для этого годится старый подкрылок или обломок бампера (если попросите в любой автомастерской, вам не откажут). Главное чтобы материал присадки соответствовал материалу, из которого изготовлен сам бампер. На нашем Опеле бампер изготовлен из полипропилена, на внутренней поверхности есть соответствующая маркировка >PP<. Вот так это выглядит:
На донорском куске надо чтобы была такая же маркировка, в таком случае этот материал пригоден для пайки. Кстати, примерно 9 бамперов из 10 изготовлены именно из полипропилена.
Перед пайкой непосредственно шва необходимо вначале зафиксировать стык. Нарезаем присадку полосками шириной 2-2,5 см. Техническим феном (он же строительный фен, он же термопушка) разогреваем кончик присадочной полоски.
Как только конец полоски размягчится, а происходит это очень быстро, прикладываем присадку как показано на фото. Этим самым мы делаем шину, которая зафиксирует стык рваных краем.
Делаем еще две такие же поперечные шины.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Температура разогревающего воздуха должна быть в интервале 340-380 °С и на сопло фена должна быть надета узкая насадка (диаметр сопла насадки ~ 10 мм).
После этого проволоку можно снять, стык надежно зафиксирован и уже не разойдется. Переворачиваем бампер лицевой стороной. Надо так же как и изнутри зачистить стык. С лицевой стороны для этого используем УШМ с нейлоновой корщеткой. Важно не просто зачистить стык, слегка углубить кромки, в сварке это называется «разделка шва». Это делается для того чтобы сделать глубокий провар и шов был максимально крепким.
Начинаем паять. Без поперечных полосок, сразу ведем присадочную полосу по стыку одновременно прогревая и присадку и стык. В данном случае пайка идет снизу вверх.
Возвращаемся к внутренней поверхности. Провариваем поверх шин.
Сбиваем с лицевой стороны выступающий над поверхностью лишний пластик той же корщеткой.
Окончательную аккуратную обработку проводим лепестковым кругом.
Далее можно ехать в малярку, а можно и не ехать. Как в нашем случае можно брызнуть с баллончика похожей по тону краской.
Ремонт таких повреждений как в нашем случае обошелся бы в 3-5 тр и это только пайка бампера, покраска считается отдельно. Имея минимальный набор инструмента (главное это фен с регулировкой температуры) можно сделать все самостоятельно.
Отмечу, что можно использовать профессиональные присадки для пайки пластиков, можно использовать паяльную станцию для более аккуратной пайки, можно для разделки шва использовать бормашину со специальной фрезой. Да, те кто занимается ремонтом бамперов и прочего пластика профессионально именно так и работаю, но в данной статье речь идет о ремонте своими руками с использованием подручных средств.
Для большей наглядности советую посмотреть видео, на основе которого и написана эта статья.
Подписывайтесь на наш канал на You-Tube, масса всего полезного, про кузовной ремонт, это касается каждого автолюбителя!
Паркуйтесь аккуратно и будьте внимательны на дорогах!
