КАРТА МЕСТНОСТИ В Суздале, как на море. Там, как известно, куда ни пойдешь все равно выйдешь к пляжу. Здесь такой константой служат церкви. Припарковался, вышел - а тут, глядишь, уже и храм Иоанна Предтечи. Зашел в кафе, взял чаю, присел к окошку - а там Воскресенская церковь на торгу красуется. В общем, сплошная россыпь архитектурных жемчужин. Жаль только оправой для них часто становится традиционная русская грязь, особенно актуальная в пору поздней осени.
Город не большой, но увидеть все за один, тем более ноябрьский, день практически невозможно. Поэтому следует продумывать маршрут заранее и стараться придерживаться его, тем более, что многие местные сайты охотно предлагают оптимизировать физические затраты туристов подборкой близко расположенных достопримечательностей и указанием пути следования к ним . Поверьте, это оправдывает себя — иначе приходиться шарахаться из стороны в сторону, чтобы объять необъятное.
Суздальский Кремль конечно же начало всех начал. Рождественский собор несколько раз, начиная с 12 века, перестраивался, пока окончательно не оформился в середине 17 века. Храм производит впечатление и прежде всего не великолепием, а атмосферой. Может, это и есть то самое ощущение намоленного места, а может дух истории дает себя знать - в незамазанных рукой современных умельцев фресках, в непритязательных почти хромаккейно-синих фасадах панелей, в уникальной утвари, которая установлена тут же, и, конечно, в «златых вратах»... А если еще вспомнить, что под плитами пола захоронены останки известнейших фамилий своего времени, то многое становится понятно и насчет эмоционального воздействия.
Есть смысл посмотреть на Никольскую и Христовоздвиженскую церкви, стоящие неподалеку. Чуть надломленный шатер колокольни Никольской церкви делает сооружение каким-то беззащитно-хрупким. Это особенность именно суздальских шатров. Христовоздвиженская церковь с виду напоминает обычный домик только со смешной луковкой. По большому счету так и есть - как еще выглядеть зимней церкови в условиях отсутствия отопления, в отличие от летнего храма основательно и надежно. Ну а луковка, видимо, призвана одухотворить внешнюю простоту сооружения.
Дорога на центральную площадь лежит мимо нескончаемых сувенирных палаток, лотков и лубочного вида кафе - где туристы там воистину рай для мелкого предпринимателя. На площади неожиданно открывается новая грань этого явления. Вдоль здания Торговых рядов, где когда-то прогуливался герой фильма «Женитьба Бальзаминова», стоят буквально полчища консервированной снеди — грибы, огурцы, помидоры и еще бог знает что.
Они тоже что-то вроде местного колорита, по крайней мере, в таком количестве продукцию домашней переработки встретишь не часто. Часть этой армады рассредоточена прямо у подножия Воскресенской церкви на торгу - похоже, что смысл понятия "геотеги" наши предки понимали не хуже современных блогеров: читаешь название храма и сразу понимаешь что и где было. С церковной колокольни и место и даже время рисуются еще нагляднее.
За торговыми рядами прямиком дорога к Лазаревской и Антипиевой церквям, на шатре колокольни узнаваем тот же изгиб. А прямо напротив этих двух храмов стоит с едва заметной мемориальной доской дом Бальзаминова - для киноманов весьма ценный экспонат. Следующий пункт маршрута - Ризоположенский монастырь. Это один из самых многострадальных памятников города. В 30-е годы здесь была электростанция. А в Трапезной его Сретенской церкви после революции разместили дом культуры ОГПУ и кинотеатр. Похоже, эта травма оказалась посерьезнее высокого напряжения - если Ризоположенский собор восстановить удалось, то наследие культуры ОГПУ дело никак не сдвигается с места.
Святые врата монастыря в советское время тоже «послужили» верой и правдой — сначала здесь был крольчатник, а потом склад горючего для органов НКВД. Монастырская колокольня по совместительству еще и самое высокое в Суздале сооружение — 72 метра. Когда-то на ней красовались 12 колоколов, которые все до одного в 30-е годы были сброшены и увезены в переплавку. Во дворе одной из хозпостроек стояли новые колокола, которыми собираются заменить прежние. Подняться наверх можно беспрепятственно, но только до того места, где заканчивается обычная лестница. Тем же, кто не ищет легких путей, для полноты впечатлений можно пробраться и дальше, преодолев нехитрую блокировку и наплевав на технику безопасности.
Странно, что о такой формальности не вспомнила сестра Агния, которая, увидев наплыв посетителей поспешила преградить путь и стала предлагать уже платное посещение святыни, ничуть не смущаясь тем, что колокольня не приспособлена для экскурсий — помимо лесов снаружи здания, там и внутри было немало проблемных вещей, например, отсутствие света на нескольких этажах. Последнее обстоятельство привело к тому, что одна из девушек даже подвернула ногу. До этого сестра Агния вещала перед любопытными посетителями что-то насчет того, что бог бережет каждого совершающего восхождение. Свою предприимчивость матушка объяснила тем, что надо еще устанавливать колокола и старается она именно ради этого.
Территория Покровского женского монастыря в советское время использовалась под одноименную гостиницу. С тех времен здесь и остались стилизованные похожие на однотипную колхозную застройку избы. В них после передачи монастыря церкви теперь сестринские кельи и приют для девочек. Но монастырь примечателен еще и тем, что здесь захоронены останки многих именитых женщин своего времени, в том числе и первой супруги Василия III. По причине бесплодия она попала в царскую опалу, хотя на этот счет есть разные полумистические версии. Вместо нее супружеское место заняла Елена Глинская - будущая мать Ивана Грозного.
Тут же на территории монастыря есть уютное кафе с вполне божескими ценами - на троих обед обойдется вам в 600 руб. не более.
Если перейти через речку Каменку, можно попасть в Спасо-Евфимиев монастырь, окруженный мощными стенами кремля. Но по дороге нельзя отказать себе в удовольствии полюбоваться окрестными пейзажами - они хороши даже в хмурую ноябрьскую погоду.
На территории самого монастыря от монастырской идиллии нет и следа. Здесь царствует туриндустрия: вход платный, отдельно билеты в тюрьму и музей Тарковского... Зато семейная усыпальница князей Пожарских и Хованских в свободном доступе. Дважды она была разорена - один раз при Екатерине 2 и повторно, конечно же, при большевиках. Только недавно здесь не просто возродили некрополь, но и все архитектурные детали его последней версии.
Напоследок о самом городе. Надо сказать, что при всех попытках сделать из него что-то сусально-лубочное, пригодное для удовлетворения массового спроса, Суздаль, к счастью, до сих пор не растерял живое и исконное. Хотя во многих местах это исконное прорывается еще более уродливыми формами - запущенный сквер, обветшавшие донельзя дома... Словом огромные барыши, которые наверняка качают на этой золотоколечной жемчужине, городу толи не очень ведомы, то ли используются не по уму.
Дорогие читатели, не стесняйтесь поддержать проект Архистория своими лайками и перепостами!
Подписывайтесь на нашу страницу!
Читайте лучшие материалы Архистории:
