Клапана печки с момента покупки машины не работали. Печка при включении всегда дула горячим, хотя гениальные немцы и предусмотрели на нее блок климат-контроля (лучше бы кондиционер поставили). В принципе, это и не напрягало особо. Просто руки в очередной раз зачесались чего-нибудь отремонтировать. Перелопатил интернет, посмотрел, кто и как делал. Естественно заказал необходимые резиночки.
По поводу снятия клапанов с машины. Проблем нет вообще, они крепятся тремя гайками на 10 к кронштейну, еще нужно ослабить хомуты на шлангах и все. Стянув три патрубка, клапана оказываются в руках.
Важный момент. Чтобы не пролить ни капли антифриза нужно предварительно открутить крышку расширительного бачка. Остаточное давление в системе сбросится, а при снятии самих клапанов, аккуратно стягиваем первый патрубок, клапана завоздушиваются и антифриз не проливается (конечно, если не отгинать патрубки вниз).
Далее разбираем сам блок клапанов. Фото процесса разбора я не делал, думаю в этом нет необходимости. Как говорится, разбирать — не строить.
Две половинки пластикового корпуса соединены между собой шестью винтами. Единственное, у кого-то они могут быть под Torx, у кого-то, как у меня под обычную крестовую отвертку. Откручиваем винты и поддевая отверткой разделяем корпус на две части. Затем аккуратно (не оторвав провода) вычищаем черный герметик с обратной стороны разъема и отпаиваем концы катушек. Если не отпаивать катушки, разобрать корпус дальше не получится.
вот что ждет внутри.
Как я и ожидал, самих клапанов ("грибочков") внутри не оказалось. Видимо от времени, как и у многих, они сломались и прежний хозяин выбрал самое простое решение проблемы — выкинул их. Состояние рабочих поверхностей резиновых уплотнителей, к которым прижимаются клапана было ужасным. А вот защитные манжеты сохранились в приличном состоянии:
Далее просто разбираем все на составляющие и отчищаем от всякой грязи. Вот так выглядит полностью разобранный блок клапанов:
Кстати, под слоем черного герметика, где концы катушек были припаяны к выводам у меня стояли диоды. Судя по отчетам из интернета, у кого-то стоят конденсаторы, у кого-то вообще ничего. Припаяны диоды между "+" и "-" каждой катушки в обратной полярности и служат видимо для защиты от нелинейных импульсов. Так вот у меня эти диоды были дохлыми, пришлось их выпаивать и менять. Поставил FR104 с максимальным постоянным обратным напряжением 400 В.
Отсутствующие клапана-грибочки я заказывал у токаря, ножки к ним сделал из металлических шпилек диаметром 3 мм с резьбой на конце. Чтобы не раскрутились дополнительно залудил и спаял:
Далее, сам процесс сборки.
Берем резиновые уплотнения бачка омывателя VAG 431955465А — 2шт:
VAG 431955465А — 2шт.
Они по форме не совсем похожи на оригинал, и если их поставить так как есть то они сядут глубже, чем родные:
Для компенсации увеличившегося зазора кто-то предлагает одевать шайбочки на ножки грибков (чтобы они доставали до резинки). Кто-то предлагает подставлять шайбы под резиновые уплотнители, чтобы они были на нужной высоте.
Я сделал по другому. Берем резиновые колечки диаметром 18 мм и одеваем их:
Резиновые кольца D=18 мм 2 шт.
Но оригинальные резинки имеют особую форму, чтобы они вошли в целиндры:
Поэтому берем лезвие и очень аккуратно срезаем лишнее, придаем форму:
Вставляем в корпус получившиеся уплотнители:
Вставляем карболитовые цилиндры, там есть направляющие пазы:
Немного смазывал все герметиком
Одеваем новые резиновые кольца диаметром 16 мм на пластину-проставку:
Резиновые кольца D=16 мм 2 шт.
Соираем якоря с пружинками и клапанами, одеваем обратно уплотнительные манжеты (ну либо просто резиновые кольца диаметром 28 мм):
Старые манжеты, либо резиновые кольца D=28 мм 2 шт.
Меняем резиновые колечки диаметром 20 мм на новые в корпусах катушек:
Резиновые кольца D=20 мм 2 шт.
Устанавливаем на место катушки:
Собираем все вместе, стягиваем винтами:
Четыре длинных винта по краям, два покороче в середине
Припаиваем на место вывода катушек:
На этой картинке снизу общий плюс, сверху два управляющих минуса
Заливаем обратно герметиком и готово:
Все, можно ставить на свое место
Для проверки целостности катушек меряем их сопротивление. Каждая катушка должна быть по 13 Ом.
Если сгоревшие, то можно намотать самому. Провод для катушек: диаметр 0,35 мм (0,18 Ом/м). Для одной катушки необходимо примерно 72 м.
Цена вопроса: $5 Пробег: 301570 км