Продолжаем вспоминать нашу поездку, спустя неделю пути мы сделали передышку в Приозерске, полуразрушенном городе на берегу удивительно синего озера. В этой части мы покинем Казахстан, который отчаянно не хотел нас отпускать, и углубимся в Сибирь.
День 8: стоянка в Приозерске.
Решили задержаться на день, купаемся и гуляем, Дьевилль скучает у входа в гостиницу. Мирные граждане сильно скучать ему не давали и провернули грипсу на ручке газа. Озеро прекрасно, радует фантастическим цветом теплой воды и почти полным отсутствием людей. Огорчает только кошмарная разруха вокруг, пустые глазницы окон, разрушенные военные объекты и грязь.
Сегодня неделя нашей семейной жизни, отпраздновали вкуснейшей дыней и копченой балхашской рыбой.
Засыпая, вспоминаю заброшенный стадион, полное сходство с фотографиями чернобыльской Припяти.
День 9: Приозерск — Шидерты. 820 км.
Это будет чертовски непростой денек, но обо всем по порядку. Ночью отчаянно не спалось, я размышлял о проблемах синтаксиса в марсианской диалектике, в пять утра по местному понял, что попытки уснуть ничем не закончатся, начал собираться в путь и будить Лену. Это было непросто, но я справился) Съев очередную дыню и навьючив мот, мы взяли курс в сторону российской границы, решив идти через Павлодар на Барнаул.
На выезде из города встретили в хлам разбитую машину, скорую и толпу местных ДПСников, хорошее начало. Заправились удивительным 96 бензином и начали усердно бороться со сном, но получалось плохо.
В придорожной едальне под Балхашом не оказалось сома, о котором я мечтал три года, и, пока моя спутница спала возле тарелки с манной кашей, я тихонько плакал от такой неудачи. Средняя скорость очень низкая, постоянно останавливаемся умыться и взбодриться. Даже автостопщики умудрились обогнать нас целых два раза. Перед Карагандой попали в лютый ливень, но удачно спрятались в кафешке. Вместе с нами там прятались пассажиры сломавшегося неподалеку узбекского автобуса, каждый из них, после рассказа о нашем путешествии, долго поздравлял нас, желал всяческих благ и советовал обязательно приехать в Ташкент, Бухару, Самарканд и много куда еще.
Свернули на Павлодар и асфальт кончился, внезапно и окончательно. Перегруженного Дьевилля жизнь к такому явно не готовила и скорость упала до пешеходных значений. С горем пополам добрались до мотельчика, и надо было бы остаться на ночевку, но хочется домой в Россию, и мы идем дальше. Это оказалось не очень умным решением, ибо довольно скоро мы пропороли заднее колесо острым камнем, спустило мгновенно, финиш…
О ярких эмоциях, переполнявших нас, расскажет моя спутница в своем рассказе, от меня вы узнаете только технические детали. В дыру влезло три жгутика (влезло бы еще штук пять, но столько не было), добрые люди выручили насосом. Качая колесо, я прекрасно понимал, что все эти танцы с бубном как мертвому припарка, никакие жгутики не выдержат движения груженого мота с двойкой по местным хайвеям. Грустные мысли были прерваны остановившейся фурой и дальнобойщиком Сашей из Алма-Аты, который задался вопросом: «Почему безумные мотоциклисты болтаются по миру, ища себе приключений на все части тела, и что теперь с ними делать?»
Спасательная операция была проста: Лена вместе с багажом отправляется вперед на Мане, а я ковыляю в поселок Молодежный, где, возможно, есть шиномонтаж. Колесный целитель там нашелся, но разбирать мотоциклетное колесо на станке категорически отказался, пришлось самому. Общими усилиями поставили латку, я собрал колесо, прикрутил его и рванул догонять фуру. После Молодежного появился асфальт, ура. Ман идет максимум 90, Дьевиль идет целых 180, кажется, должно получиться. На скорости 150+ выскочил в лоб гайцам, сделали вид, что не заметили, хорошие ребята. Наконец, вижу габариты бодро прыгающего прицепа, можно выдохнуть, догнал. Зато теперь есть новая проблема: почти пустой бак, но вариантов нету, поэтому тащусь за фурой, рассчитывая на удачу, и любуюсь луной, ехидно глядящей с неба.
Все кончилось хорошо, уже скоро мы были в веселенькой гостинице, где пьяный и счастливый армянин Артак угощал нас фруктами, но упорно не хотел нести постельное белье, был горячий чай и приятная расслабленность после непростого дня. Перспектива заночевать в степи отступила, до границы было уже недалеко и жизнь однозначно прекрасна!)
День 10: Шидерты — Яровое. 420 км.
После вчерашнего долгого дня привычно хочется спать. Отремонтированное колесо на удивление не спустило, но размеры дыры с торчащим оттуда грибком огорчают. Проползаем первые медленные километры. Медленные, потому что дорога стала еще хуже, чем вчера, объезды с острым скальником чередуются с лютой гребенкой, на которой страшно ехать больше 20 км в час. Рядом с этим подобием дороги бесконечный ремонт трассы Павлодар — Астана. Довольно большие построенные участки дороги надежно защищены от въезда на них. Наверное, это все хорошо, дорога построенная из бетона будет жить долго и счастливо, радуя людей, но наше настроение ниже плинтуса. Мот жалобно громыхает на ухабах, руль выбивает из рук на крупных камнях. Добавим к этому 30 градусов жары, облака пыли — и рецепт счастья готов. Радуют только дорожники, они машут нам руками, всячески выражая одобрение уставшим туристам. Одеты они в привычные ярко оранжевые костюмы и все поголовно в черных масках с прорезями для глаз, этакие яркие дружелюбные террористы))
Этот антидорожный бедлам кончается только перед Павлодаром, начинается роскошное четырехполосное шоссе, даже не верится уже что такое бывает. Пересекаем Иртыш, неторопливо и величественно несущий воду в Сибирь. В городе уточняем у местного дорогу на Барнаул, он зачем-то отправляет нас на Карасук, т.е. в Новосибирск… Ошибку замечаем на заправке, километров через 80 не самой лучшей дороги, но, твердо решив дойти до Барнаула, уходим на маленький погранпереход Павловка, возле Славгорода. Настолько маленький, что гуглокарты даже не знают к нему дорогу, а она есть, причем отличного качества. Пройдя через 70 км ухоженных полей мы пару раз удачно сбегаем от дождя и выруливаем на границу, которую охранял мирно спящий на стуле казах. Пограничник одним глазом заглянул в кофр, мы получили штампы в паспорта, и Лена пошла было в Россию, пешком, впереди мота, но таможня не дала добра на это. Мол, приехали на моте вдвоем — вдвоем и уезжайте. Так и уехали, до свиданья, Казахстан, привет, Россия!
Родина встретила вежливо и строго, мот осмотрели очень внимательно, заглянули во все укромные места, но, не найдя ничего запрещенного, включили человеческие лица и с интересом стали расспрашивать о нашем путешествии. Послушав поздравления и советы заехать на местное чудо-озеро, мы выехали за шлагбаум с трехцветным флагом под начинающуюся вдалеке грозу.… на грейдер мы выехали, который начался сразу после границы, поначалу весьма ухоженный, а потом с ямами глубиной в мотоцикл. Мда, к такому меня жизнь не готовила, появляется желание развернуться и уйти обратно в Казахстан.
Съезжаем с «трассы» в кусты, чтобы обдумать дальнейший маршрут и свериться с картой, пора задуматься о месте ночевки, ибо в Барнаул мы сегодня явно не попадем. Раздумья прерывает урчанье мотора, вслед за нами съезжает машина, откуда выходит пара крепких ребят с кобурами на боку. В голове появляются не самые радостные мысли.
Однако все в порядке, к нам пожаловал пограничный патруль, заметивший подозрительных личностей. После проверки документов официальные маски вновь меняются на живые лица и я узнаю много ценной инфы о местных дорогах и направлениях. Погранцы вновь расхваливают местное озеро и даже помогают найти недорогое жилье с гаражом, вопрос с ночевкой решился, но до Барнаула далековато…
Доехав и заселившись, мы пошли на озеро. Я представлял себе что-то маленькое и невзрачное, этакий городской пруд, где отдыхают местные, горы мусора и шашлыкинг под пение магнитофона из ржавой машины, а попал в крутейшую курортную зону: красивая набережная, чистейший пляж, кафешки и прочее развлекалово на любой вкус. Но самый кайф — это вода!!!
Лежать на прохладной упругой толще, не напрягая ни один мускул — это фантастика. Описывать бесполезно, надо пробовать! Если будете в тех краях — не проезжайте мимо такой сказки.
После купания настало расслабление, не хотелось шевелиться, было приятно сидеть и наслаждаться каждым прожитым мгновением.
И на следующий 11 день мы никуда не поехали. Купались под ливнем в пустом озере, сидели в кафешках, гуляли по набережной и пили домашнее вино из местного алтайского винограда.
День 12: Яровое — Кемерово. 690 км.
Ехать в Барнаул передумали, отдохнувшие и довольные жизнью двинули в Кемерово. Алтайские дороги не дают расслабиться, только успевай уворачиваться от ям и бугров. Проезжаем Немецкий национальный район с интересными названиями сел. Дороги в этой маленькой Германии — полный отстой. Зато после въезда в Новосибирскую область я был готов целовать асфальт, такой прекрасный, гладкий и ровный асфальт. Не знал, что обычная дорога будет так радовать. Едем вдоль Оби, красота сибирских рек неописуема. Дорога радует, пейзажи засеянных полей вдоль великой реки радуют, погода радует, не жизнь, а сказка. Но эта сказка кончается после заправки в Новосибе, очень быстро напрочь пропадает холостой ход, а при разгоне появляются провалы и прострелы. Торговцы ослиной мочой замаскировались под известную сеть заправочных станций, обман я заметил, но заправщик стучал себя пяткой в грудь и мамой клялся, что бензин отличный. Заставить бы его потом менять свечи, особенно переднюю левую, та еще задачка. После разбодяживания этой непонятной жижи нормальным бензином на следующей АЗС ситуация улучшается, но мот едет уже не так, как раньше.
Выезжаем на знакомую трассу в сторону Ленинск-Кузнецкого, равнины сменяются зелеными горами, восторг! По пути созвонились с Игорем Шемом, он решил вопросы с гостиницей и стоянкой для мота, а также взял с нас обещание заехать на местный байк-пост.
Объехав на такси половину Кемерово в поисках банальной бутылки водки, мы подъехали к тому самому дому с флагом. Классный был вечер в хорошей компании, славно посидели. Получили даже свадебный подарок и наклейку байк-поста. Игорь Шем и Илья Буян, спасибо вам, вы молодцы!
День 13: Кемерово — Красноярск. 590 км.Точка невозврата.
Утром, расставшись с мечтой посмотреть на угольный разрез с Белазами, двинули дальше. Эпитетов для описания красот я подобрать не могу, мой словарный запас крайне мал и для описания великолепия Кузбасса его не хватает.
Эти места новые для меня, так далеко на восток я еще не забирался. На очередном спуске увидели несколько коров, забившихся в автобусную остановку. Уехать, что ли, хотят с родного колхоза? От души посмеявшись, поехали дальше.
Прошли через Мариинск, очень милый городок, запомнился. Еще рывок — и мы в Ачинске, этот город запомнится нам еще сильнее. Сначала,немножко заблудившись, мы выскочили на белазью тропу, где белазы шныряли по своим белазьим делам. Ничего особенного, видал и побольше машинки.
Потом я позорно разложился на заправке, перетормозив передком на мелкой каменной крошке, которой завалена вся округа. Разбаловали меня комбинированные тормоза и напугал злобный барбос, которого я и хотел сбить с толку, резко остановившись. Псина победно посмотрела на лежащий мот, послушала на безопасном расстоянии мое мнение о себе и гордо ушла. А мы поднялись, убрали в кофр обломки зеркала и покатились дальше.
По совету Шема свернули на Дивногорск. Крюк небольшой, всего-то километров сорок, но вид плотины с десятирублевой купюры и дорога к ней стоят даже четырехсот лишних километров. Не проезжайте мимо смотровой площадки, она перед городом со стороны Красноярска, там шикарный вид на величественный Енисей и памятник Царь-рыбе В. П. Астафьева.
В лихо закрученных поворотах несколько раз чертил подножками асфальт, было радостно; когда же за кочки стала цепляться подножка центральная, я загрустил. Аморт, хапнувший горя в Казахстане, сдался окончательно. Зад просел, а подвеску пробивало на совершенно детских неровностях. Добавьте к этому усталость, потерявший былую прыть мот, испорченное падением настроение, отбитое зеркало и прочие печальки, и вы поймете, почему на ночлег к Паше из Красноярска я заезжал в упадническом расположении духа.
Во время переноски вещей в квартиру я снова потерял ключи, каким-то чудом нашел их через час в высокой траве. Вы уже поняли, кому в этой жизни везет хронически, да?)
От теплого общения и холодного пива настроение слегка улучшилось, но поиски похожего аморта, организованные Пашей, успеха не принесли. Спать я ложился с тяжелым сердцем, но не буду долго нудить, рассказывая о своих мыслях в почти бессонной ночи, под утро был серьезный разговор с Пашиной кошкой, такой же лысой, как и я, но еще более вредной и ушлой. Вот тьма рассеялась и наступил…
День 14: Красноярск — Нижнеудинск. 580 км.
Утро оказалось мудренее вечера, сомненья прочь, поехали! Ехать — это проще, чем кажется: первая вниз, остальные вверх. Через полчаса езды встречаем гусевода на обочине, остановились, поговорили, а мот заводиться не хочет. Кое-как завелся, но завиляло приспущенное заднее, благо недалеко от заправки с компрессором.
Качая колесо, любуюсь сильно уменьшившимся дорожным просветом и понимаю, что если я сейчас закопаюсь в ремонте, путешествие закончится здесь. Замену амортизатору я найду не быстро, а много времени уже и нету. Поэтому катимся дальше, привставая на подножках при виде совсем безобидных кочек и периодически качая колесо. Километров через сто становится легко, тревоги уходят, а Байкал приближается, до него надо дойти как угодно.
Пообедав под Алзамаем в кафешке «У Петра» (кафешка гуд, а гостиница дороговата), встретили отчаянного питерского парня на Хорнете. Полмотоцикла держится на стяжках, рукав и плечо куртки протерты до дыр после падения аж под Москвой, в правах отсутствует категория, однако дошел до Байкала и возвращается домой. Я б так, наверное, не рискнул.
Последний на сегодня перегон — и мы в Нижнеудинске. Топая по городу пешком удивляемся основательным сибирским избам с крепкими ставнями на окнах, у нас так не строят. Вечером тусили во дворе гостиницы, пообщаться с нами приехали местные двухколесные.
"До Байкала осталась пара дней, наверное дойдем", думал я, засыпая в туманной ночи сибирского городка, вот и сейчас пора прерваться, до встречи в следующей части!