Бриллианты идут женщинам. Особенно женщинам красивым.
Надо сказать, что до середины XVII века в Европе алмазами интересовались мало. В русской торговой книге 1575 года в главе «О всяких каменьях дорогих» алмаз даже не упоминается. Положение резко изменилось с появлением бриллиантов — ведь алмазы обнаруживают весь свой внутренний огонь только будучи правильно ограненными.
К началу XVIII столетия только в Амстердаме, ставшем главным центром по обработке алмазов, уже насчитывалось около 600 алмазных гранилен. В России первая гранильная мастерская «Алмазная мельница» (впоследствии знаменитая гранильная фабрика) была основана в 1725 году Петром I в Петергофе.
Изобретение бриллиантовой огранки произвело подлинный переворот в ювелирном деле. Не случайно XVIII век получил у специалистов название «бриллиантового». Например, общеизвестная склонность Людовика XIV к драгоценностям вынуждала его на приемах послов выходить сгибаясь под тяжестью алмазов и бриллиантов.
Также и английской королеве Елизавете приходилось нелегко на аудиенциях под гнетом уборов, усыпанных драгоценными камнями. С восшествием на престол Екатерины II начался сверкающий век моды на эти камни и в России. Корона, в которой императрица венчалась на трон, насчитывала «4936 бриллиантов, 75 крупных жемчужин и шпинель в 398,72 карата», как писали впоследствии «Московские ведомости».
Иностранцев особенно поражало обилие драгоценных камней на мужских костюмах русского придворного общества. «Многие из вельмож почти усыпаны бриллиантами: пуговицы, пряжки, ордена, эфесы шпаг, рукоятки сабель, эполеты...» — вспоминал английский путешественник Уильям Кокс.
В ювелирных украшениях были сплошные бриллианты в сочетании с аметистами, изумрудами, рубинами, сапфирами, топазами, подчеркнутые блеском золота и серебра.
Украшения, как правило, собирались в парюры — гарнитуры, в которых выдерживалось стилевое единство металла, цвета и рисунка. Так, полный гарнитур украшения мужского костюма 70-х годов XVIII века включал 30 кафтанных и 28 камзольных пуговиц, по паре башмачных и шлифных пряжек, эполет для поддерживания орденской ленты, петлицу с пуговицей на шляпу, шпагу с соответствующим эфесом, готовальню — несессер, табакерку и перстень.
В женском парадном костюме почти обязательной была парюра, включавшая не только ожерелье, брошь, кольца, браслет, но и украшения для прически: булавки (циттернадели), шпильки (эгреты, диадемы), а иногда и пояс.
Увы, подлинные ювелирные украшения XVIII — начала XIX века (исключая царские драгоценности) большая редкость даже в музейных собраниях. К сожалению, их ломали и переделывали в угоду переменчивой моде. И только драгоценные камни сохранялись, передаваясь из поколения в поколение, переходя из одного украшения в другое.
Ювелирные украшения этого периода очень декоративны, нарядны, пластичны. В основе многих из них лежит стилизация природных форм, чему способствовал и завоевавший широкую популярность стиль модерн с его текучими плавными линиями и неожиданными изломами.
Особенно любимые модницами броши, заколки и серьги делались в виде всевозможных жуков, бабочек, стрекоз, букетов и плодов. Все эти «новые» веяния спокойно сосуществовали с ювелирными украшениями традиционных форм или заимствованных из более ранних исторических эпох.
Как и прежде, драгоценности оставались одними из самых изысканных подарков. Не случайно именно они составляли значительную часть подарочного фонда императорского Кабинета.
К примеру, артисты императорских театров получали «царский» подарок с обязательным двуглавым орлом или императорской короной на свои юбилейные даты. И сегодня в витринах антикварных магазинов иногда появляются ювелирные украшения, выполненные к 300-летию дома Романовых или просто помеченные инвентарным номером Кабинета.
Подобные находки, связанные с конкретными историческими лицами, чрезвычайно редки, но все-таки случаются. Так, Русскому национальному музею искусств (первый частный российский музей, основанный в 1993 г.) посчастливилось приобрести брошь-подвеску в виде бабочки, подаренную Николаем II М. Ермоловой на ее бенефис.
Может быть, подобных историй было бы больше, но революция и последовавшие за ней годы войны и разрухи сделали свое дело. Большая часть ювелирных украшений была вывезена за границу эмигрантами, продана за бесценок через магазины Торгсина или просто разломана и уничтожена. К тому же новый строй в России изменил и тип костюма, и характер ювелирного искусства, и даже само отношение к драгоценностям.
Еще не так давно один из авторов книги об алмазах писал: «Меньше всего занимают советских людей цены на бриллианты, фамилии их владельцев, перипетии, связанные с их переходом из одних рук в другие...» По счастью, за последние годы многое изменилось. Вернулся и интерес к бриллиантам.
Драгоценности снова входят в моду, становясь не только украшением, но и средством вложения капиталов. Витрины антикварных магазинов, как и 100 лет назад, манят блеском драгоценных камней; одна за другой появляются частные ювелирные фирмы, замахивающиеся на уровень самого Фаберже. Кто знает, может быть, в недалеком будущем Алмазный бал, с описания которого мы начали рассказ о бриллиантах, станет и нашей традицией.