Всем привет, друзья! Как-то не особо давно делал пошаговую лестницу для спуска в подполье, немного фото осталось на телефоне, вот решил поделиться, может это как раз то что Вам нужно 🙂
В чём смысл пошаговой лестницы и её преимущества:
- Она достаточно проста в изготовлении.
- Она подходит для очень острых углов
- Она весьма удобна, в отличие от обычной приставной лестницы.
- Она занимает мало места.
В моем случае подполье размерами ШхДхВ выглядит так: 1500х2500х2000мм. То есть места довольно мало и разместить там обычную лестницу с широкими ступенями просто негде, а высота стен большая.
Особенность пошаговой лестницы в том, что в один момент времени Вы можете стоять на одной ступеньке только одной ногой.
Итак, как её сделать.
Для боковых направляющих (тетивы) использовал обычную сосновую доску размерами 4000х40х150. То есть толщина 4 см, ширина 15 см, длина 4м. Мне нужна тетива, с учетом высоты подъёма и угла наклона, длиной 1,7 м.
Для ступеней использовал такую же доску длиной 64 мм. По 0.5мм от ступеней утопил в пазы на тетиве (боковых направляющих) лестницы поэтому чистый размер получился 63 мм..
Для лучшей устойчивости лестницы и выставления уровня ступеней перенес положение стены и пола подполья на улицу и подрезал пятки тетив под нужным мне углом. Получились 2 доски с подрезаным, по уровню пола с учетом наклона, основанием.
Далее на изготовленных боковинах я отметил расстояния, на которых будут располагаться ступени: у меня они расположены на расстоянии 25см. друг от друга - это весьма удобно при росте 180 см. у меня и росте 170 см. у супруги. Честно говоря на таком расстоянии будет удобно кому угодно😉
Расстояние нужно отмечать с учетом толщины ступенек двумя линиями по верхней и нижней плоскости ступеньки. Эти линии впоследствии пригодятся для создания паза под ступени, без паза я такую лестницу собирать не стал, так как нагрузка на нее с мешком картофеля может превышать 100+ кг.
Но! Стоит либо сразу учесть толщину материала, который уйдет при обработке ступеньки рубанком и наждачной бумагой, либо сделать потом коррекцию разметки после обработки ступеней. Если геометрия досок плохая, то можно потерять на простагивании до трёх миллиметров.
Не забудьте, что ступени не будут располагаться строго под углом 90 градусов к боковинам своими плоскостями, так как у лестницы будет уклон к стене, а ступени будут параллельны полу.
После отметки пазов мы понимаем сколько ступеней нам нужно и идем их делать. Вот тут проявляется особенность пошаговой лестницы: ступени у нее не ровный прямоугольник, а либо многоугольник с вырезом под вторую ногу, либо вообще фигура с закругленными внутренними углами.
Сейчас поясню. Когда Вы начинаете спуск по лестнице, то Вы всегда шагаете с какой-то одной ноги, соответственно, чтобы при шаге второй ногой на следующую ступень Вам не мешала предыдущая ступенька, мы выпиливаем в ней проем под вторую ногу. И вот в этом преимущество таких лестниц дает о себе знать, мы просто каждой ногой встаем на следующую ступень не чувствуя неудобств, не поворачиваясь лицом к лестнице и не топчась на одной ступени двумя ногами. При этом угол установки такой лестницы у меня составил около 70-75гр.
Так вот, чтобы сделать такие ступени, я разметил заготовку длинной в 64 мм. так: размечаем доску по длине от одного края (слева от реза) на 21см.
затем от линии отметки отступаем 12 см. влево и 5 см. вниз. Обратите внимание, 12 сантиметров - это расстояние по диагонали
Стоит понимать, что все размеры и параметры я брал сугубо для себя и просто из головы. Естественно, руководствовался будущей безопасностью изделия и его прочностью.
Вы можете задать ступеням любую форму выреза.
На противоположной стороне доски-ступеньки я просто разделил её пополам на 7,5 см. и провел линию от конечной точки предыдущей линии до отметки 7,5 см.
В итоге размеченная ступень выглядит так (крестиком выделена удаляемая часть)
Теперь немного проясню размеры. Я руководствовался расчётом, что под вырез стоит отвести 2/3 длины ступени, 1/3 отводится под опорную ногу. А деление ширины отрезной части пополам обусловлено тем, что оставшихся 7,5 см. при толщине доски в 4 см. хватает для удержания доской своей прочности и для формирования выступа под вторую ногу.
Если бы была возможность использовать доску в 20 см. шириной, то это было бы идеально для ступеней.
Ступени нужно вырезать так, чтобы они чередовались упорами и вырезами под Ваши шаги. С этой точки зрения также стоит определиться, с какой ноги Вам удобнее начинать спуск и расположить под эту ногу первую ступень с упором под эту ногу.
После изготовления всех ступеней можно приступить к уточнению пазов под ступени на внутренних поверхностях тетив. Как Вы могли догадаться, одна сторона ступени требует паз на всю свою ширину, тогда как противоположная сторона устанавливается в паз размером около 75х40 мм., то есть площать паза будет 30 кв. см. Полный паз я пропиливал ручной циркуляркой с ограничением глубины реза в 5 мм. за несколько последовательных пропилов
Далее такой паз обрабатывается либо стамеской (долотом), либо подходящей насадкой под электроинструмент (дрель, фрезер, гравер). А можно оставить и так, если паз не мешает геометрии лестницы. Также нужно обработать края паза наждачной бумагой, например, 180 гридности, по всему периметру реза.
Ответную часть паза 75х40 можно сделать фрезером или тем же долотом и молотком. Занимает это не так много времени, главное контролируйте глубину паза, при работе стамеской.
После формирования пазов и их подгонки начинаем собирать лестницу. Удобнее всего это делать, начиная с одной строны. Так как я крепил ступени в пазах на 2 самореза, то сразу просверлил в пазах по 2 отверстия сверлом на 3,5 мм., причем в широких частях ступени отверстия сверлил под углом по горизонтали, так саморезы не выкручиваются под воздействием вибрации, ибо давят в разные стороны и мешают друг другу. Затем положил нужную тетиву на ребро на стол, вставлял ступень в паз и прихватывал саморезами, но не затягивал окончательно. Дело в том, что как бы Вы не старались, получить идеально ровные и одинаковые пазы и резы не получится и где-нибудь придется ступеньку чуть шевельнуть или направить рукой, а затянутые саморезы в этом не помогут.
Затем берем вторую тетиву, вставляем торцы ступеней также в пазы, где тоже сделаны отверстия под саморезы, и прикручиваем ступени уже как положено, с нужной затяжкой.
Да, саморезы лучше использовать оцинкованные, либо хотя бы желтые, они не настолько хрупкие, как черные. Но тут уж как повезет. Длина саморезов в моем случае была 110 мм.
Шканты использовать я не стал, ибо это потеря части толщины ступеней, увеличенные отверстия в тетиве и просто лишняя возня. Вместо них я укрепил лестницу, уже после покраски, усиленными металическими уголками 50х50 мм. под ступенями, там, где их не видно. И такими же уголками зафиксировал лестницу к обвязке люка в подполье.
Выбор краски передо мной долго не стоял. Краска должна быть прочной, долговечной и не бояться возможной влажности. А еще она должна быть белой, так как в проеме люка такую лесенку очень хорошо видно.
Учитывая, что у меня такая краска в наличии была, я взял её и попробовал - мне понравилось в ней всё. А краска эта... фасадная 😁 Ещё один её плюс - это отсутствие запаха на протяжении всего процесса покраски.
В один слой такая краска укрывает похуже масляной, а вот при повторной покраске получилось как надо. Теперь спускаться в подпол одно удовольствие, а к подъёму, однако, нужно немного привыкнуть, он специфичен из-за такого крутого угла установки лестницы, ведь коленям при сгибании ног и шаге вверх нужно куда-то деваться 🤷♂️
Ну вот и всё, лесенка готова и служит нам верой и правдой. На её изготовление ушел не полный день, начиная от момента проекта и заканчивая окраской. Установил на следующий день за 5 минут.
Надеюсь Вам пригодится наш опыт, а я рад, что смог поделиться с Вами чем-то полезным!
Здоровья и успешных проектов всем 👋🏻