Заявленный рекламой срок работы светодиодов в непрерывном режиме в течение ряда лет реально достижим. И это не пустые слова.
В идеале яркость свечения должна быть такова, чтобы светодиодная лента не нагревалась выше температуры 40 градусов (или вообще не нагревалась).
У белых светодиодов расчётное напряжение питания должно составлять 2,7…3,4 В. Светодиодные ленты собираются кластерно – группами по 3 последовательно включённых светодиода, включаемыми параллельно на общей шине (два тонких проводника), тянущихся по всей ленте. Следовательно, напряжение питания составляет 8,1…10,2 В на кластер, а остаточное напряжение 1,8…3,9 В гасится с помощью балластного резистора, последовательно включаемого в каждый кластер.
Разумнее было бы включить в каждый кластер не 3, а 4 светодиода – напряжение в 12 В распределилось бы равномерно, без необходимости гасить его низкоомным (в десятки ом) резистором. Тогда лента бы не перегревалась, отчего бы и проработала заявленные 50-100 тысяч часов.
Такой подход производителям не выгоден – они намеренно ставят в схему кластера резистор с сопротивлением, в разы меньшим расчётного, либо не ставят его вообще. На высококачественных лентах для каждого светодиода работает свой резистор-ограничитель, допуск по сопротивлению которого не нарушен.
От этого светодиоды, хоть и светят на пределе мощности (практически без запаса), за считанные секунды нагреваются до 55-60 градусов, а их срок службы сокращается на порядок – вместо 100000 ч такая лента проработает в лучшем случае 3000-5000. Электрики хорошо понимают этот недочёт, и дорабатывают систему, меняя блок питания на более высоковольтный, вводя в строй дополнительный понижающий стабилизатор (регулируемый DC-DC инвертор), преобразующий 19 вольт в эти же 10,2.
Для монохромных (красных и т. д.) светодиодов рабочее напряжение составляет в среднем 1,75…2,2 В. Для 12 В один кластер должен составлять 6-7 таких диодов, но большинство китайских производителей ставят всего 5. Такая светодиодная сборка сравнительно быстро перегорает.