Всем здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что автомобильный, впрочем как и любой другой аккумулятор нуждается в периодической зарядке и обслуживании. А вот как это сделать грамотно и качественно вам расскажу я. Приготовьте блокноты и ручки. Мы начинаем.
Во первых давайте определимся, что сегодня речь пойдет об автомобильных аккумуляторах, которые ставятся на современные автомобили. Изготавливается по технологии Ca\Ca и на данный момент им не более 5ти лет эксплуатации.
Этап 1
Для начала АКБ который вы принесли с улицы следует привести в порядок - согреть, и отмыть от грязи.
Делается это с помощью губки, воды, раствора поваренной пищевой соды. Той самой, что есть у каждого на кухне, и чей дизайн пачки будет неизменен еще лет 100. Сначала АКБ моют простой водой из под крана,при помощи губки удаляя пористую грязь.
Когда АКБ визуально чистая ее протирают губкой с раствором соды, затем вновь просто водой. Нельзя наклонять акб более чем на 45 градусов по широкой стороне, и уж тем более класть набок или не дай Бог переворачивать!
Этап 2 - Осмотр
Пока мы ждем когда АКБ нагреется до +20-25 градусов его необходимо осмотреть на вздутие корпуса, трещины и подтекание электролита. Отдельно осматриваем клеммные соединения. Они не должны иметь постороннего налета, наростов и сколов, шататься в посадочных местах, и через них не должен вытекать электролит. Также их горизонтальная плоскость должна быть параллельна горизонтальной плоскости корпуса самого АКБ. На данном этапе стоит воспользоваться специальным "чистиком" для клемм, дабы снять налет и окислы.
Тем самым улучшив места соединения контактов.
Для того чтоб АКБ согрелся быстрее не стоит его ставить около батареи, прогрев будет не равномерен, если вам так хочется помочь ему быстрее стать комнатной температуры, то наберите тазик с теплой (не кипяток) водой и уже туда поставьте вашу батарейку. Кстати когда вода остынет, не вынимайте АКБ, эта ванночка поможет ему при заряде не нагреваться сверх нормы.
Этап 3 - Диагностика
После того как АКб прогрелась можно приступать к процессу диагностики состояния. Она делиться на несколько пунктов.
1) При помощи мультиметра(тестера, вольтметра) Смотрим напряжение на клеммах АКБ. Записываем.
--
Считается что заряженная АКБ показывает на своих клеммах через 8мь часов как ее сняли с зарядного устройства напряжение выше 12.7В. Севшая после отключения от машины или иной нагрузки ниже 12.0В
--
2) При наличии тестера АКБ снимаем данные SOH - "общая жизнь", SOC - Уровень заряда, Rint - Внутреннее сопротивление, измеренный ток холодной прокрутки, и также записываем.ancol micro-200.
--
Он покажет вам так называемую экспресс диагностику и даже даст свои рекомендации. Для себя отдельно записываем R внутреннее до начала наших манипуляций, и после. Этот показатель должен уменьшаться.
--
3) Если нет пробок пункт 3-4 пропускаем. Если на АКБ есть пробки, то откручиваем их и ареометром/рефрактрометром замеряем плотность в каждой банке, записываем.
Смотрим чтобы электролит покрывал пластины и был выше их на 2-3 см. Если пластины полностью в электролите, но уровень ниже, долить только дистиллированную воду, ПОСЛЕ того как зарядите акб. Электролит должен быть прозрачный, без взвеси разного серого или красноватого цвета.
Плотность не должна отличаться побаночно более чем на 0.01 деление ареометра/рефрактометра. Зараженная АКБ показывает 1.28 и выше, севшая "в 0" ниже 1.15. Посмотрите на состояние пластин и перемычек. В идеале они должны быть без белого налета. Важно помнить, что электролит - это раствор кислоты, и работать с ним надо аккуратно, дабы не выбросить потом штаны в дырку, и любимый коврик на котором стоял акб. Если вы успели заметить как капли попали вам на одежду, срочно застирайте их раствором соды. Может и удастся спасти. Потом пробки просто положите обратно, можно также прикрутить их на половину оборота.
--
4) Если напряжение из п.1 ниже 12.5В этот пункт пропускаем. Если есть нагрузочная вилка смотрим падение напряжение под нагрузкой на 10ой секунде измерения.
--
Под нагрузкой напряжение не должно падать ниже 10В. После снятия нагрузки должно скачком вырасти до порога 12В, затем плавно нарастать до напряжение из п.1
--
Этап 4 - Зарядка.
Первое что стоит сделать это найти такое место где будет тепло градусов 20-25, присутствовать вытяжка, чтоб пары электролита не скапливались. Так же там должно быть электричество, и возможность закрытия от детей и животных.
Подумайте есть ли у вас другой автомобильный акб, чтобы вы не лишились возможности пользоваться машиной ведь процесс восстановительного заряда, может растянуться до 3-4 недель, если акб старый, и это его первое обслуживание в нормальном формате. Конечно если просто подзарядить, то за ночь можно управиться, особенно если автоматизировать процесс при помощи хорошего зарядного устройства. Так что дедушкин трансформатор с диодным мостом, даже если вы его вчера в магазине купили, оставьте для пункта приема цветных металлов, пошурудите рядом с собой рукой и достаньте современное импульсное (названное так из-за источника питания, а не сигнала на выходе) зарядное устройство.
Не столь важно какое оно у вас, если может выдавать напряжение 16.2В, ток более 1\10 от заявленной на этикетке ёмкости. Так же оно должно иметь возможность регулировать как в ручном так и в автоматическом режиме эти два важных параметра.
По этому все автоматические ЗУ со светодиодиками дисплейчиками и без ручек регулировок из ближайшего гипермаркета отправляем в объявления о продаже на досках объявления и идем в магазин за новым, нормальным устройством, которое реально может зарядить ваш АКБ до полного. Дело в том, что большинство из них выключаются сразу как напряжение на клеммах достигает 14.6-14.8В недозаряжая ваш акб.
И, вот тут я не советую экономить. Дело в том, что дорогие ЗУ, кроме основной своей функции долговечнее и надежнее чем дешевое устройство даже той же фирмы. Просто вы сейчас его покупаете на ближайшие 5-10 лет, разделите его стоимость на это время, и поймете что экономия на ширпотребе очень мнимая, а вот удобство пользования вполне себе реальные. Особенно если у вас не одна машина, или куча друзей, родни. В конце концов его можно сдавать потом в аренду, и таки образом окупить затраты.
Я бы посоветовал присмотреться к продукции питерской фирмы Вымпел/Орион и Кулон. А именно их топовой продукции Вымпел 55, или Кулон 912 соответственно.
По крайней мере, на данный момент именно эти устройства способны обеспечить возможность зарядит все типы автомобильных аккумуляторов, а также еще и почти все что есть у вас дома. ;)
Ну или универсальное Imax B6 mini.
Приступаем к заряду АКБ. Будем проводить его в четыре этапа.
Этап 1 - Предзаряд.
Если напряжение из п.1 ниже 12В, то ставим настройки таким образом, чтобы ЗУ не превышало напряжения 12.2В, изначально ток был 1А с плавным снижением его в конце. Ждем когда напряжение достигнет порога, и ток снизиться до 0.1-0.2А.
Этап 2 - Основной этап заряда "Качели" с ассиметричным током разряда.
Если АКБ старая и ей больше 2ух лет. Самое то заряжать с разрядом. Если свежая, то можно без разряда обойтись. Порой достаточно всего одного прохода, реже два. На третий раз стоит заряжать без разряда.
Задаем настройки нашего ЗУ таким образом, чтоб порогом отключения зарядного тока было напряжение 14.8В. включения 13.8 ток заряда 1\10 ёмкости с этикетки, разряда 1\30 от нее же. Если Ваше устройство не имеет встроенной нагрузки, то можно повесить лампочку поворота от ВАЗ на 21Вт, которая в среднем даст ток 1.9А.
Этап 3 - Дозаряд\перемешивание электролита.
Ставим порог напряжения 16.2В, ток 2А. И внимательно следим за поведением АКБ и ЗУ. Если напряжение достигло 16.2, то смотрим падение тока. Как только ток перестал падать ждем два часа и отключаем ЗУ. Если не достиг, то ждем когда перестанет расти напряжение и ждем 2 часа. Не допускаем нагрева АКБ выше 35-40 градусов. Если что-то идет не так, АКБ греется, ток резко начал расти после падения, или напряжение начало падать после роста - Отключаем акб на 2-8часов и повторяем диагностики и если показатели улучшаются, то заряжаем с 2 этапа зарядки.
Как мы можем видеть, за время дозаряда залито не более 4Ач, что для 60Ач аккумулятора не приводит к невосполнимым потерям электролита. Часть залитой энергии уходит на газообразование, которое помогает избежать расслоения электролита по высоте банки, а часть на заряд областей пластин, которые раньше были недоступны из за высокой плотности электролита рядом с ними.
Этап 4 - Разряд по ГОСТ для определения ёмкости.
Когда отключили АКБ и она простояла не менее 8ми часов, ее можно разрядить, чтобы узнать реальную ёмкость АКБ на данный момент при данных условиях окружающей среды. Согласно ГОСТ разряд до касания напряжения 10.5В постоянным током равным 1\20 от ёмкости с этикетки в течении 20 часов. Все остальные способы приблизительно оценочные. И созданы для экономии времени и понимания что происходит акб и не вредят ли ваши манипуляции.
По этому, если диагностика после заряда показывает через 8мь часов улучшение характеристик АКБ.
Его можно разрядить током 1/20 от номинальной ёмкости до 12В, что соответствует приблизительно 50-60% всей ёмкости. И повторить процесс заряда. Если данные разрядов (Ампер часы) не увеличиваются, значит АКБ уже достиг своего предела на данный момент его возраста, мучать его и себя не стоит. Заряжаем и ставим на машину.
От автора: По поводу неутихающих споров о напряжении 14.4В, или 16.2 в конце.
Если у вас есть куча свободного времени, отдельное помещение, бесплатное электричество, то напряжением 14.4В вполне можно зарядить Ca\Ca АКБ. Иначе 16.2. Все кто сейчас будет говорить про выкипание электролита и невозможность его долить в АКБ без пробок - производитель изначально залил туда больший объем, и от двух таких стационарных зарядов в год, его хватит на весь срок службы АКБ. По поводу мути в банках и КЗ по этой причине. В машине АКБ подвергается физическим нагрузкам, трясется наклоняется, и муть так же там поднимается внутри и может произойти короткое замыкание. Решите для себя где было бы лучше чтоб оно произошло. Где-то в пути, на стоянке на природе, или в городе на столе при заряде, где ближайший гипермаркет... хотя нет, вот там точно не стоит покупать... Где новую АКБ вам могут привезти домой? По мне лучше второй вариант.
Всем тем, кто посчитал стоимость оборудования необходимого для данных процедур, потраченного времени и собирается спросить меня "А нафига козе баян?" для вас у меня есть два ответа и направления, просто ничего не делайте, и через год-два купите новый АКБ, этот сдадите на металлоприёмку. Либо обратитесь в АКБ сервисы, где вам рублей за 300-400 и выше проведут все эти же действия, а может просто электролиту плеснут, чтоб показать вам что плотность в норме, давай деньги и езжай от сюдова.
Данный материал для тех, кто хочет понимать что он делает и делать это самому.
За обширную теоретическую и практическую базу которые легли в основу моих знаний и были проверены лично не на одном АКБ - огромная благодарность:
- Виктору Vector-,
- Каналу Аккумуляторщик,
- Ресурсу который посвящен Электротранспорту.
А на этом у меня всё. До новых встреч, и обсуждений в комментариях.
Официальный чат. И канал в Мессенджере. Присоединитесь чтоб быть всегда на связи.
Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал. Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров. ;)