Мода в головных уборах.
Как однажды выразился эссеист Вальтер Бенджамин, «столица 19-го века Париж», так же как и главное покрытие для головы того века - цилиндр. В разгаре популярности, где-то между 1860 и 1870 годами улицы и другие "мужские" пространства были настолько переполнены ими, что походили на каминные леса. Шляпа производила впечатление серьезности, уверенности и, несомненно, ее форма не была случайно продолговатой. Это было реальным контрапунктом для архетипического женского головного убора того времени. Женщина в шляпе, казалось, публично демонстрировала признаки своей чистоты и скромности. Эта скромность также была в некоторой степени обусловлена кроем этой «самодельной» шляпы - они были сделаны таким образом, чтобы женщина не могла смотреть влево или вправо, не поворачивая всю свою голову. Сегодня мы можем увидеть их только в фильмах и телевизионных адаптациях романов Джейн Остин.
Мужчины того времени, которые носили шляпы, чьи ранние версии появились во Франции и в Великобритании в конце 18-го века среди парней. Экстравагантный высокий и яркий, их внешний вид заставлял людей говорить каждый раз, когда их видели на улице, поэтому французы называли их «неуязвимыми». К 1830 году шляпа уже была одомашнена приличным количеством граждан, а к 1850 году под покровительством принца Альберта она приобрела серьезный цвет и определенную форму. Она стала черной навсегда. К тому времени ее характерная полоса, ранее сделанная из меха бобра или кролика, стала изготавливаться из шелка. К концу 19-го века популярность шляп постепенно снижалась, и мужчины стали надевать на головы более расслабленные, менее напыщенные варианты. Но цилиндр окончательно выжил - Фред Астер, он танцевал в голливудских фильмах с непокрытой головой.
Если когда-либо существовала шляпа, которая явно символизировала одну мужскую культуру (во многом благодаря голливудскому производству 40-х и 50-х годов), то это был ковбойский стетсон - широкополая высокая корона. Один взгляд на него, и вы уже ехали в американской прерии, чувствуя свободу, запах приключений и мужской пот американских мачо с Дикого Запада. Большая часть символики Стетсона, не говоря уже о ностальгии, ответственна за обстоятельства, в которых он родился. Джон Баттерсон Стетсон (1830-1906) разработал прототип во время охоты в Колорадо в 1960-х годах. Оригинал был сделан из войлочных бусин и предназначен для удержания головы в экстремальных условиях - он был легким и водостойким. Стетсон представил свою идею шляпы производителю из Филадельфии в 1865 году, и «Босс Равнин», как называли первую модель, вскоре стал символом статуса.
Стетсон был, конечно, популярен, но он даже не мог сравниться с сексуальной байкерской шляпой, которую Марлон Брандо носил в 1953 году в фильме «Дикий». В «потертых» штанах, белой футболке, кожаной куртке и кепке «it» Марлон Брандо, выступающий в роли лидера байкеров Джонни Страблера, вызвал полный шок в консервативной Америке. «Savage» представил совершенно новую «сырую» моду, которая была приправлена жестоким отступничеством. Шапка с кожаным шлемом и «пухлой» короной из верблюжьей шерсти в то время была обычным байкерским стилем и происходила из рабочих шляп 19-го и начала 20-го веков. Такие колпачки не имели никакой «защитной» функции, они были исключительным символом рабочего мужества. Приличные мужчины того времени, особенно на пленках, носили свободные фетры и серые костюмы.
Во время ношения байкерской кепки заряд тестостерона был такой же, как и для бейсбольной кепки. Хотя сегодня ее носят как мужчины, так и женщины, любители спорта и те, кто провел свою жизнь на диване, кинозвезды и политики, а также те, у кого есть чувство моды, и те которые не имеют ни малейшего представления об одежде. Популярность бейсболок может перевесить только Биг Мак и Кока-Кола. Секрет ее успеха, конечно же, заключается в простоте и удобстве. Кепка, первоначально разработанная для спортивных площадок, приняла свою стандартную форму в 1954 году, когда она была официально принята Американской бейсбольной лигой. Это легкий, удобный и дешевый убор. Но ни одна из перечисленных шляп не может сравниться с культовым статусом берета, который носил Че Гевара. Альберто Корда, сделала марксистского революционера важной иконой постмодерна. Власть, конечно, исходит от лица Че - которое в то же время напоминает лицо Христа и умудряется быть сексуальным - но черный берет, также сыграл существенную роль в этом обратном иконоборчестве. Серьезный и неукрашенный, за исключением маленькой красной звезды, берет воплощение всего, что символизировал Че, даже притом, что это было связано с политикой. Жан-Поль Сартр тоже носил его, но он, вероятно, был не таким сексуальным, как Че, чтобы большинство его помнило.
Беретта действительно происходит из Франции, но она не была любимым национальным головным убором - версия прототипа, txapel, которую носили баскские крестьяне в Пиренеях, чтобы защитить себя от горной дымки.
Женские шапки с историей сыграли немного иначе. В 1780-х годах одной из самых влиятельных женщин во Франции была художница Роуз Бертин (1747-1813). У Роуз была важная клиентка, лично императрица Мария Антуанетта, и поэтому она, невольно, сделала из шляпы для королевской головы Парижа центр высокой моды и заложила основу для знаменитых модниц, которая имеет место и по сей день. Будучи дизайнером шляп, Роуз не могла похвастаться инновационным подходом - она следовала обычным тенденциям моды того времени, и ее самый большой вклад заключался в том, чтобы делать шляпы все больше и больше. Вероятно, в соответствии с тем, как росло эго ее клиента.
В конце 18-го века в Версале было трудно понять, где заканчивается прическа и начинается шляпа. Слои бархата, атласа и шелка, украшенные драгоценными камнями и редкими перьями, украшали вершину причудливо сложных кудрей и пудреных волос. Эти гигантские, экстравагантные шляпы также имели свои функции - во-первых демонстрировали патриотизм, во-вторых, указывали на важность события и, в-третьих, просто радовали тщеславие леди, которая хотела затмить жену своего любовника или любовницу своего мужа. Творения Бертины были скандально дорогими, они превышали месячную заработную плату в несколько раз. Не будет преувеличением сказать, что этот талантливый «торговец модами», поддерживая любовь королевы к грандиозности, фактически помог покончить с монархией.
С тех пор женщины носили разные уборы на голове, а огромные, экстравагантные шляпы вернулись в моду в эдвардианскую эпоху, в начале 20-го века, но она продлилась недолго, потому что их сменила знаменитая кепка, знаменитый колокол, в 1920-х годах. Пережил возрождение в последние десятилетия с добавлением широкого, мягкого ободка. До сих пор ведутся споры о том, был ли изобретен он знаменитым парижским художником Кэролайн Ребу (1837-1927), но он, несомненно, сделал его популярным. В начале 1920-х годов Cloche стал неотъемлемой частью непринужденной, непослушной женской моды того времени.
Вот и закончили короткий экскурс в мир моды на шляпы. Каждому, кто называет себя модным человеком, важно знать историю уборов и при необходимости правильно их использовать в своем образе.