Фотографировать пейзажи - гораздо более сложное занятие, чем может показаться на первый взгляд, однако, по моему мнению, именно с пейзажей стоит начинать свою практику в построении композиции.
Почему хорошо учиться композиции именно в пейзажной съемке?
Во-первых, отсутствует «эффект модели». Кадр зависит только от вас, таким образом модель не сможет «приукрасить» недостатки вашей работы и вы будете лучше видеть свои ошибки (ну и наоборот, работая с неопытной моделью вы больше времени будете тратить на достижение нужного образа и можете позабыть об идее снимка и композиции всего кадра).
Во-вторых, вы избавитесь от болезни многих начинающих фотографов: по любому случаю и без оного максимально открывать диафрагму.
И в третьих, вы будете больше путешествовать, бывать в интересных местах и дышать свежим воздухом.
Освещение в пейзаже также основополагающе важно, как и в любом другом жанре фотографии, но в отличие от портретной или предметной съемок, вы не можете управлять светом. Поэтому вам придется следить за временем и погодой, чтобы сделать хороший кадр. Самое выразительное освещение, как правило, бывает во время заката и рассвета, когда низкое солнце дает живописные длинные тени, придающие рельефность пейзажу. В полдень же, когда солнце в зените, тени падают вертикально, объем пропадает, к тому же небо как правило слишком яркое, и без использования специальных градиентных фильтров, уходит в пересвет.
Старайтесь делать снимки на максимально закрытой диафрагме. Это позволит проработать мельчайшие детали как на заднем, так и на переднем планах. Скорее всего света будет недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимую выдержку для съемки с рук, так что вам может понадобиться штатив или какая-то устойчивая поверхность для фиксации камеры.
Не старайтесь уместить в кадр одновременно побольше неба и побольше земли. Подумайте о том, что представляет наибольший интерес, что является ключевым объектов вашего пейзажа. Это могут быть необычные облака или вы хотите показать разнотравье степи. В зависимости от этого и стройте свой кадр. Если небо невыразительно серо, то пусть его будет совсем немного в кадре. Можно отталкиваться от правила третей: разделить мысленно кадр по вертикали на три равные доли и располагать горизонт на высоте 1/3 или 2/3 кадра.
Если в кадре есть ручей или река, то можно использовать длинные выдержки для создания «воздушного» эффекта течения воды. Если освещение слишком большое для длинных выдержек, используйте нейтральные серые фильтры (neutral density). Для «оживления» кадра со стоячей водой часто перед кадром бросают в воду камешек, чтобы появились волны и круги, которые могут добавить динамики в снимок.
Используйте широкоугольные объективы. Обычно для пейзажей используют объективы с фокусным расстоянием 35 мм и меньше. Это позволяет вместить больше окружающего пространства в кадр. Вторая особенность широкоугольников - большая глубина резкости позволит лучше проработать детали переднего плана при фокусировке на бесконечность. В качестве «бонуса» вы получаете возможность использовать более блинные выдержки при съемке с рук. Помните предыдущий урок? Минимальная выдерка для съемки с рук определяется как единица, деленная на фокусное расстояние объектива (то есть, чем «короче» объектив, тем «длиннее» может быть выдержка.)
Снимайте объективами с надетой блендой, это не даст боковым лучам света снизить контрастность вашего снимка.
В арсенал каждого пейзажиста должен входить поляризационный фильтр. Этот фильтр пропускает в объектив только параллельные лучи света, отсекая «паразитную» засветку. На практике это выражается в отличной проработке неба и облаков (только если вы снимаете перпендикулярно направлению света).
Советую использовать циркулярные поляризационные фильтры (маркировка c-pl), в отличие от простых (pl), они позволяют управлять степенью поляризации. Стоимость такого фильтра на рынке около 1500 рублей. При покупке не забудьте подобрать фильтр нужного размера под ваш объектив.
Подписывайтесь на канал и получайте новые уроки!
Ваша Студия 52.