Ещё недавно владельцы Land Rover лично мне виделись успешными людьми, непременно в строгих костюмах, а обслуживание автомобиля доверялось ими только официальным или клубным сервисам. Оказывается, эта модель столь давно колесит по нашим дорогам, что некоторые приверженцы марки не прочь и самостоятельно ухаживать за своими скакунами. Интернет пестрит всевозможными отчётами и инструкциями, попробуем и мы внести свою лепту. Один из важный пунктов в регламентном обслуживании — замена ремня ГРМ, о ней и поговорим.
Какой инструмент требуется для замены?
Безусловно, потребуется некий специальный инструмент. Например, для обслуживания дизельного мотора объёмом 2.2 литра нужны следующие фиксаторы:
Конечно, рукастые "специалисты" прекрасно обходятся и без них, как и без динамометрического ключа, и вроде — без опасных последствий. Даже на той машине, что сегодня нам служит фотомоделью, мы обнаружили маркерные метки, которые говорят о подобном подходе при прошлом обслуживании ГРМ. Об этом же нам сказало и несовпадение фактических меток.То есть, вставив один фиксатор, второй вставить мы не смогли: вал был смещён. При этом машина ездила, и владельца ничего не беспокоило. Однако на соседнем подъёмнике восстанавливали мотор после обрыва ремня ГРМ, проработавшего всего 70 000 км. Установить истинные причины произошедшего не предоставляется возможным, но замену проводили "в гаражах". Так что давайте рассматривать "как положено". При этом есть возможность и упростить кое-что без потери качества и надёжности. Например, AUTODATA предписывает вывешивание мотора и снятие опоры двигателя. Но, поверьте: вот без этого спокойно можно обойтись:-)
Демонтаж ремня ГРМ
Угадаете, что нужно сделать первым пунктом?
— Снять клемму с аккумулятора…
Да, описание практически любой процедуры в официальных мануалах начинается с этого пункта. В нашем случае — обоснованно. Об этом чуть позже.
— снять декоративную крышку;
— снять верхнюю часть воздуховода;
— поднять автомобиль, снять правое колесо:
— снять правый локер;
— снять защиту;
— открутить стартёр.
Машина компактная, поэтому мало места, куда можно засунуть "глаз" камеры. Я покажу, где примерно искать стартёр:-)
— открутить болты крепления стартёра, отодвинуть его в сторону:
— снять ремень привода вспомогательных агрегатов;
— проверить состояние роликов и натяжителя:
— извлечь воздуховод;
— вынуть верхний кожух;
Метки ВМТ
— крутить коленчатый вал по часовой стрелке:
Что мы ищем? В маховике есть специальное отверстие:
Проверните коленвал ещё немного по часовой стрелке так, чтобы отверстие скрылось с глаз, и вставляйте фиксатор:
Теперь требуется найти метку на шестерне распредвала. Искать надо тут:
Без зеркала или телефона сложно обойтись:
— вставить фиксатор распредвала:
— открутить центральный болт.
Но сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал. За маховик. Для этого прикручиваем третий фиксатор:
Коленвал зафиксирован, можно откручивать центральный болт:
— снять шкив коленвала:
— снять ротор датчика положения КВ:
— открутить болты крепления нижнего кожуха;
— снять нижний кожух.
И вот весь привод как на ладони:
Обратите внимание на натяжение ремня:
Не очевидно? ОК! Как должно быть, я объясню чуть позже, а пока просто поверьте: ремень не натянут. Совсем!
— ослабить гайку ролика-натяжителя, снять старый ремень;
— снять ролик-натяжитель:
— открутить болт и извлечь паразитный ролик:
— слить антифриз:
— открутить и извлечь помпу:
Обратная сборка
— очистить и обезжирить привалочную плоскость блока;
— прикрутить новую помпу:
— прикрутить паразитный ролик, затянуть с усилием 60 Nm;
Перед тем, как устанавливать новый ролик-натяжитель, надо обратить внимание на пару нюансов:
1) фиксация ролика на поверхности головки блока:
2) индикация натяжения ремня. На этом моторе ролик подпружинен и компенсирует как температурные колебания, так и естественные рывки валов. Но при первоначальном монтаже необходимо задать натяжение, и помогает в этом стрелочный индикатор на корпусе ролика. Эту стрелку необходимо совместить с прорезью выступа, что виднеется на заднем плане:
Но есть и ещё одно обстоятельство: в момент регулировки мотор должен быть полностью остывшим! Иначе натяжение окажется некорректным, что мы и наблюдали на примере старого ролика. Видимо, "механик" торопился, заменил ремень быстро и к регулировке приступил, не дожидаясь "трупного окоченения". А в результате как раз и могли получить «трупик»… мотора. Ну, в этот раз пронесло, но имейте в виду: если вы отдали машину в сервис и её вернули уже через пару/тройку часов, то температурный аспект там на 100% игнорировали. Что самое досадное — скажется это далеко не сразу. Но обязательно даст о себе знать…
Впрочем, это ещё не всё, так что продолжаем:
— установить новый ролик;
— надеть новый ремень.
Важный момент: ни перед установкой, ни при монтаже не сгибайте ремень петлёй с радиусом меньше 35 мм. Есть до сих пор специалисты, которые таким образом "проверяют качество ремня": согнут петлёй и смотрят на основание зубьев. Отрыва там, конечно, не видят и ставят его с чувством удовлетворения от качественной экспертизы. А о том, что повредили стекловолокно, являющееся частью корда ремня, и не догадываются:-(
Интересный факт: а вы знаете, что ремни ГРМ не растягиваются? Совсем!:-)
Натяжение ремня ГРМ
Проводится оно в несколько этапов:
— вынуть фиксатор из ролика-натяжителя;
— вставить шестигранник в углубление ролика, потянуть против часовой стрелки:
Делается это для того, чтобы "осадить" ремень на шестернях.
— ослабить ремень и последним плавным движением повернуть ролик так, чтобы совместить стрелку индикатора с выступом:
— затянуть гайку ролика;
— извлечь все фиксаторы;
— провернуть коленчатый вал на несколько оборотов (в инструкции указан десяток, но вполне хватит и двух/трёх), выставить ВМТ, вставить фиксаторы;
— проверить натяжение ремня, при необходимости заново отрегулировать;
— затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 25 Nm
Получилось? Ура! Можно приступать к финальной сборке.
Тут можно обойтись фразой "соберите снятые детали в обратной последовательности":-)
— прикрутить шкив, центральный болт затянуть с усилием 70Nm+82°
— надеть ремень вспомогательных агрегатов:
— собрать кожухи, воздуховоды, надеть клемму; — залить антифриз; — завести мотор, прогреть, убедиться в отсутствии течи; — прикрутить подкрылки, защиты, колёсо. Можно ехать. Ближайшие 100 000 км.
И последний штрих, прям вишенка на торте — наклейка с указанием даты и пробега, когда была произведена эта замена ремня ГРМ.
Значительно больше букв и картинок в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, на нашем сайте.
p.s. на подходе и видеоверсия…
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
