Почти в каждом регионе Испании есть маленький старый город, куда туристы едут, чтобы прикоснуться к древности и увидеть, как в отдельно взятом месте застыло время. В Андалусии это Михас, в Валенсии – Гуадалест, а в небольшой Кантабрии их, пожалуй, даже два – Сантильяна-дель-Мар и Потес. И если первый – место сугубо туристическое, то Потес – обычный городок, живущий своей жизнью и не особо избалованный вниманием приезжих, хотя сказать, что туда совсем никто не приезжает, тоже будет неправильным.
Потес как будто заперт между горами, обычно до него доезжают те, кто едет к Пикам Европы, и по большому счету, ведут к нему всего три дороги: одна из центральной части Испании, другая со стороны Леона, и третья – с северного побережья, откуда и приезжает основная масса путешественников.
Сама по себе дорога невероятно красива – от Ункеры, расположенной недалеко от побережья, вы почти 40 км едете по ущелью, узкая двухполоска постоянно петляет между горами, внизу бурлит речка, а сверху нависают поросшие лесом скалы.
Наконец, вы достигаете Потеса – проехать мимо невозможно, куда бы вы ни ехали отсюда, он будет у вас на пути. Этот городок с населением всего полторы тысячи человек – столица комарки (района) Льебана, известной своими самобытными гастрономическими традициями.
В этой местности свой микроклимат, схожий со средиземноморским, что позволяет выращивать виноград, из которого в основном делают вино, а чаще орухо – местную водку. Север страны – родина этого напитка, поэтому именно здесь стоит его пить и покупать. На основе него так же делают ликеры и настойки с разными вкусами – все не перепробовать.
В Потесе даже проводится фестиваль, посвященный орухо, а медные самогонные аппараты – один из самых распространенных товаров в сувенирных магазинах, причем можно купить как небольшой дешевенький экземпляр, так и огромный «профессиональный» агрегат за несколько тысяч евро. Самое распространенное местное блюдо – «Эль косидо лебаньего» или «Эль Косидо монтаньес», - своего рода жаркое из нута, картошки, мяса и/или колбасы чорисо и сала.
Очень распространены мясные блюда, причем не только из привычного мяса, но и из кабана, оленя, зайчатины или козлятины. Стоит попробовать форель из местных рек, рыбу с морепродуктами из Бискайского залива и не забыть про анчоусы в оливковом масле. Голубые сыры – еще одна гордость местных жителей. Вызревают эти сыры (как правило, козьи или овечьи) в карстовых пещерах с постоянной температурой и влажностью.
Помимо еды в Потесе можно наслаждаться видами (со всех сторон почти круглый год заснеженные вершины) и живой историей – первые письменные упоминания о нем датированы 847 годом, и кажется, с тех пор он изменился не очень сильно. Конечно, здесь и много современного, но все же Потес большинством побывавших тут воспринимается как средневековый город.
Надо заметить также, что север Испании не был завоеван маврами и не был под властью халифата, как остальная страна на протяжении почти восьмисот лет. Поэтому здесь не видно арабского влияния ни в чем, в первую очередь в архитектуре.
Посмотреть пешком весь город – занятие не пару часов, ведь он совсем небольшой, главное – не забыть спуститься на набережную и прогуляться вдоль реки. Даже двух – в Потесе сливаются Дэва и Кивьеса, и место слияния довольно живописное, кроме того, набережная находится значительно ниже уровня улиц и как бы спрятана от посторонних глаз, ее вообще легко не заметить, скажем, проезжая через город на машине.