Размножение черенкованием применимо на многих культурах, яблони, смородина, жимолость, крыжовник. Но наибольшую популярность этот способ размножения приобрел, конечно же, на винограде.
На участках, где виноградники уже сформированы, намного проще и быстрее вырастить один-два новых куста или омолодить старый куст отводком (подробно ЗДЕСЬ), но когда садовод «в начале пути» или необходимо получить большое количество саженцев, то без черенкования не обойтись. Процесс этот достаточно прост и для винограда хорошо подходит, необходимо просто знать несколько секретов, которые позволят увеличить приживаемость.
1.Заготовка черенков.
Заготавливать черенки следует поздней осенью, после листопада, когда отток питательных веществ из листвы закончен в полной мере, а древесина хорошо вызрела.
На счет толщины черенков споры иногда возникают, но по своему опыту могу сказать, что лучше всего дают корни и приживаются черенки из лозы текущего года диаметром 8-12 мм. Более толстые, жирующие лозы, пробовал несколько раз оставлять на черенки, но они очень плохо давали корни. Тонкие, менее 7-8 мм, не имея достаточного запаса древесины, либо высыхают во время хранения, либо сил у них хватает на то, чтобы развернуть слабенькую почку.
Кора на черенках должна быть плотная, гладкая, коричневая и без повреждений. Невызревшие, зеленые и концевые черенки брать не стоит, они просто заплесневеют. Хороший черенок должен быть упругим и потрескивать при сгибании.
Длина черенка особого значения не имеет, главное, что на нем должно быть 2-4 полноценные почки. Черенки с слишком короткими междоузлиями брать не стоит, т.к. запас древесины, а, следовательно, и запас питательных веществ в них меньше. Длинные жирующие в течение лета побеги также для рассады не годятся. В основном длина черенка должна составлять 25-40 см.
Нижний срез на черенке делаю косой, на расстоянии 1 см под последней почкой, а верхний прямой, на 1-2 см выше почки.
2. Хранение черенков.
Срезанные черенки связывают в пучки веревкой или проволокой в оболочке (чтобы не повреить кору), заворачивают в полиэтилен или что-то подобное. Обертывание должно предотвращать потерю влаги во время хранения.
Для хранения черенков можно выбрать:
- нижний ящик холодильника,
- погреб или подвал, с температурой не более +4…+5 С.
- траншея глубиной 30-40 см.
В первых двух случаях, учитывая, что влажность будет небольшая, черенки желательно замочить на сутки в холодной воде, а затем, обсушив, уже укладывать на хранение.
3. Подготовка к посадке.
Начинаются работы по посадке черенков рано, в конце января- феврале. Их вынимают из упаковки и снова замачивают в прохладной воде на сутки- двое.
На нижней почке острым ножом делаются небольшие бороздки и ставят в раствор стимулятора корнеобразователя. Раневые каналы на древесине способствуют развития придаточных корней, которые наряду с пяточными (из почки), увеличат шансы на приживаемость. В месте почки надрезы делать не надо, чтобы не повредить ее.
Лучше всего корнеобразование происходит в кильчеваторе- специальном приборе с подогревом корневых почек. Если его нет, то не укоренение черенки можно поставить на батарею, открыв немного окно. Смысл заключается в том, чтобы прохладный воздух сдерживал рост верхних почек, а благоприятные условия у нижней почки стимулировали рост корней.
Высаживать черенки в горшки для рассады следует примерно через 3-5 недель, когда корневая система имеет 4-5 корешков, длиной от 3 до 7 см.
Ну а на постоянное место виноград высаживают только после того, как минует риск возвратных заморозков. А о том, как правильно это сделать, читайте в следующих статьях, подписавшись на канал «Соседи по даче» .