Баленсиага и Селин монополизируют внимание на подиуме в Париже двумя противоположными способами понимания моды
До недавнего времени, то, что подразумевалось под незабываемым парадом, который оставался самым актуальным в этом сезоне, было
четко разграничено: мечтательные платья, великолепно выполненные, монументальное расположение и эпическая музыка - чтобы быть классической, - которая поднимала дух участников. Многие бренды остаются в этом формате: некоторые, как Hermes, работают на них; для других - Ральфа и Руссо - не так много. Но Демна Гвасилия, креативный директор Balenciaga, снова продемонстрировала в это воскресенье в Париже. Та, другая красота вне руля тюля и вышитых цветов возможна.
Что поэтика повседневной жизни, передающая их одежду - спортивные костюмы, пиджачные костюмы, которые, кажется взяты из шкафа охранника, серьги в форме кредитной карты, - вызывает гораздо больше эмоций, чем в сказочном платье. Эта мода достигла 2019 года и его разнообразная и судорожная эстетическая реальность.
Дизайнер влияет на коды, они уже стала визитной карточкой и бестселлерами из Balenciaga, а именно: драпированные платья с соответствующими колготками; и американка и пальто непропорциональных наплечников, которые заставляют предметы одежды казаться подвешенными. Но, столкнувшись со следующим весенне-летним сезоном, он решает обоять вечернее платье, хотя и вырывает его из традиционного контекста, с сферическими юбками из бархата и плюша. Чтобы показать свою одежду, дизайнер придумал спираль в качестве подиума, на котором он демонстрировал менее ортодоксальные красавицы с мужчинами и многолетними мифическими вершинами, такими как Надя Ауерман. Некоторые из них носили лицевые протезы - на губах и скулах - что заставило Гвасалию помешать естественным пропорциям еще на один шаг вперед.
Еще одним учителем в искусстве, чтения новых желаний и улиц, является Хеди Слимане. Недоброжелатели его работы у руля Селин - и коллекции, с которой он дебютировал в должности, шесть месяцев назад, не должны пожирать много мозгов, чтобы продолжить в его тринадцать лет. Предложение, которое французы представили в пятницу, может стать объектом той же критики, что и первая. По мнению некоторых, таких как модный редактор New York Times Ванесса Фридман, это опять-таки слишком буквальная интерпретация буржуазной эстетики конца 1970-х годов. Только на этот раз, со слегка хиппи духом который размещает одежду ближе к солнечной Калифорнии, чем к французской столице. Хотя многие из его замыслов, похоже, сразу перешли от « Любви после полудня» (1972), фильма Эрика Ромера, к подиуму.
Ответ на этот аргумент сейчас намного сильнее, чем полгода назад. Факты и цифры продаж находятся на столе. Эта нэо-буржуазная эстетика, которую Слиман извлек из архивов дома Селин, стала одной из самых сильных тенденций последних пяти лет и теперь присутствует везде: от последнего парада Prada до экспериментальной коллекции Y / Project, проходя мимо, Конечно, для любой быстрой, модной сети, которая не хочет пропустить этот сверхскоростной пассажирский экспресс. Слимане создал этот поток и хочет путешествовать по нему в прекрасных сапогах, на высоких каблуках, джинсах из слоновьей кожи, огромных блузках со шнуровкой на шее, платьях-рубашках с выраженной талией, жилетках и вязаных гетрах.
Хайдер Аккерманн остается в состоянии благодати и продолжает углублять свой неоспоримый и современный пошив одежды, затронутый небольшой асимметрией и, в этом случае, восточными нотками, которые ощущаются в поясах, обтянутых цветами. Брюки и пиджаки в талию, словно в них надето другое связанное платье; некоторые американцы теряют рукава, а другие носят порезы и удары по бедру, более типичные для ночного белья. Все мощно, но тонко и безупречно выполнено, как лучший Армани в начале своей карьеры.
В Hermès его креативный директор Надеж Ванхее, как никогда ранее, претендует на роскошь простоты, благодаря предметам одежды, которые, помимо изображений в Instagram, раскрывают всю свою ценность в короткой и аналоговой плоскости. Только так, можно любоваться невероятными ремесленными работами, которые прячут их пальто, в которых лен уступает коже, или кожаными юбками со складками, выполненными с использованием техники, импортированных из кожаных изделий. Модели носят длинные передники и очень короткие шорты , плоские сандалии с ремешками и куртки, в которых карманы отделены от одежды набором ремней безопасности. Короче говоря, эта коллекция, предназначенная для использования в социальных сетях, но почти двухвековая история подтверждает, что в Hermès лучше всего работает контакт кожа-к-коже.
ПО ИЗБЫТКУ И ПО УМОЛЧАНИЮ
Парады Тома Брауна уже известны своей театральностью. На этот раз поднялся до исторического уровня, взяв в качестве эталона miriñaques и версальские корсеты и смешав их с тканями и некоторыми элементами мужского покроя, которые сделали его знаменитыми, такими как, пояс, брюк и воротник рубашки. Фантазия без коммерческого перевода, но очень провокационная, как визуальное упражнение
Гораздо менее вдохновляющей была презентация американской фирмы Altuzarra: череда ярких пиджаков, рубашек и вязаных комплектов, где мастерство в использовании цвета длилось в его сочетании намного дольше, чем сами одежды. Возможно, чтобы избежать этого эффекта, ливанец Эли Сааб настаивал и подчеркивал ключ от своей коллекции на следующий сезон - платья с вырезами, пышные халаты, инкрустации со стразами - отклоняя эти предложения в бесконечном разнообразии альтернатив.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки , пишите комментарии