Я заказала экскурсию по Тбилиси ещё из Ростова. С небольшим недоверием к обилию восхищенных отзывов, выбрала на Трипстере частного гида Алексея Надирашвили. Вот его страница: https://experience.tripster.ru/experience/13333/. И после экскурсии сама взахлёб, еле подбирая слова, написала восхищенный отзыв.
Место встречи было обозначено как Площадь Первой Республики (Площадь Революции Роз). Но никто в Тбилиси не называет её так . Эта площадь называется в простонародье 'уши Андропова'. Когда-то тут проходили все советские митинги. Площадь была закрыта для проезда машин, трибуны стояли перед жилыми домами, и иногда во время митингов можно было видеть, как женщины вешают белье на просушку (в Тбилиси везде белье вешают на улицу: и на главных улицах и в переулках). Когда КГБ уговаривало женщину не делать этого во время митинга, женщина говорила: "Да, сейчас", и продолжала делать то же самое. Пришлось сделать красивые бетонные заграждения со стеклами, непрозрачными со стороны площади и пропускающими свет в сторону жилых домов. Заграждения были овальной формы и напоминали по форме уши. А сделано это было во время Андропова. Отсюда и название. Когда Саакашвили захватывал власть, демонстрация шла именно с этой площади. Мужчины несли в обеих руках по розе, чтобы было видно, что они безоружны. Поэтому название "Площадь Революции Роз". Но всё не так радужно. Сзади женщины несли оружие, которое и передали мужчинам при приближении к дворцу президента. Саакашвили, захватив власть, сделал площадь проезжей частью, чтоб никто не мог повторить его подвиг. А потом снёс трибуны за полчаса, и шесть дней пытались взорвать заграждения «Уши Андропова». Тбилиссцы посмеивались: если он шесть дней не может уничтожить уши умершего человека, как он будет управлять Грузией?
На этой же площади растёт четырёхсотлетняя олива, подаренная Тбилиси папой римским . 350 лет она росла в Иерусалиме, 50 лет в Риме, а потом переехала в Тбилиси. Чуть поодаль стоит скульптура велосипеда с двумя рулями. По замыслу автора, велосипед должен олицетворять здоровый образ жизни. Правда, оба руля и оба колеса направлены в разные стороны. Символично, не правда ли?
Вообще, простой народ с теплотой вспоминает своего бывшего президента, и любовно называют его: наш сумасшедший Мишико 😁 При нем прекратилась не только коррупция. И не только стало возможным за 15 минут оформление любого документа: паспорт, свидетельство о рождении, о собственности и т.д. При нем впервые за несколько веков на Кавказе начали уважать полицейских и поняли, что это нужные и полезные люди, настоящие слуги народа. Правда, сначала Саакашвили пришлось трижды за четыре года посадить 90 процентов милиции и правительства. За это его не любит вторая половина Грузии (сами отсидевшие и их родственники и друзья-соратники). Сейчас Тбилиси считается четвёртым в мире городом по безопасности. Но таким он стал только при Мишико. С 1991 года до прихода к власти Саакашвили, в Тбилиси было опасно выходить на улицу в принципе. Все носили с собой оружие, девочки и женщины ходили только в сопровождении мужчин. Это было единственное время в истории Грузии, когда мужчины ходили в магазин за продуктами (проще самому сходить, чем охранять женщину). Обычно мужчина-грузин в магазин не ходит.
Невозможно было переловить все банды, и тогда Мишико придумал хитрый ход. Банды управляются ворами в законе. Самого вора в законе посадить не за что, он чист и придраться не к чему (фильм "Ликвидация' помните?). И тогда Миша издал закон " О беспощадной борьбе с воровским миром». Вор в законе на вопрос «кто ты? » обязан не называть свое имя, а сказать, что он вор. Задержали пару авторитетов, сняли на видео, что они назвали свои имена, показали видео по телевизору и на завтра все воры уехали из Грузии. Некоторое время сажали даже за то, что слушаешь Шуфутинского (пристрастие к воровскому образу жизни).
Итак, продолжим экскурсию по проспекту Шота Руставели.
Это бывшее здание института марскизма-ленизнима, его строил архитектор Щусев, автор Мавзолея Ленина.
По мнению Сталина, именно этот архитектор умел создавать здания, воплощающие дух нового коммунистического величия. По признанию самого Щусева, только при создании ИМЭЛа, он почувствовал себя настоящим архитектором. Помимо самой конструкции, он спроектировал абсолютно все детали здания: барельефы, люстры, двери, ручки, все элементы внутреннего убранства, включая столы и стулья. В здании не было ни одной повторяющейся детали. Заказывалось всё у мастеров в Италии и Франции. Бюджет строительства был баснословным. Но по документам, всё стоило недорого и заказывалось якобы на советских заводах. В 2011 году здание было продано арабским инвесторам под гостиницу с разрешением любых работ. Оно было уже почти полностью снесено, когда жители города вышли на митинг с требованием остановить работы. Тут просто надо было видеть и слышать нашего гида - настоящий кахетинец (жаль, вы не слышите моего акцента при произнесении этого слова). Его распирает гордость, что грузины добились остановки работ, и удалось сохранить хотя бы фасад. К сожалению, уникальные интерьеры уже были уничтожены. За возможность сохранить фасад мэру пришлось разрешить инвесторам построить любое количество этажей в гостинице (по закону в Тбилиси на проспекте Шота Руставели все новые здания не должны превышать высоту бывших строений). И теперь за зданием ИМэЛа высится пятидесятиэтажное здание из голубого стекла.
Она и правда не вписывается в город. Впрочем, как и новый мост из голубого стекла.
Когда в 2010 году открылся мост, грузины не признали его, уж очень он не вписывался в архитектуру старого Тбилиси. Даже те 50 процентов, которые были до этого сторонниками Мишико, сказали: '"Наш президент - идиот". Со слов нашего гида. 😁
На проспекте Руставели все здания красивые и все со своими легендами, которыми с нами и поделился Алексей. Попробую вспомнить самые интересные. В середине проспекта стоит храм Кашвети. Дословно "Родившей камень". В Грузии все храмы имеют два названия: официальное (церковь святого Георгия) и народное. Легенда гласит, что ещё в 6 веке монах просветитель Давид был обвинён одной женщиной, что она от него беременная. Женщина была подкуплена жрецами огнепоклонниками, которые не хотели распространения христианства. Давид предсказал, что неправота женщины станет очевидной, когда она родит камень. Так и случилось, отсюда и название.
Внутри храма удивительные фрески. В 1947 году храм открылся заново. Старый интерьер не сохранился. За восстановление взялся художник-авангардист. Во фресках нарушены все каноны церковной живописи: изображение объёмное, лица святых слишком живые, образ Христа похож на друга художника. Но в то время не из кого было выбирать, и фрески оставили. На самом деле, практически во всех храмах Христос, на мой взгляд, больше похож на грузина, чем на еврея.
Кстати, некоторые грузины действительно похожи на евреев. Ещё до рождения Христа, когда царь Навуходоносор изгнал евреев из святой земли, часть из них пришли в Грузию, и им разрешили тут поселиться. Но об этом другая история. Я напишу потом про Мцхета.
Одно из интересных зданий - бывшая гостиница «Мажестик»
Эту гостиницу построил богатейший человек Кавказа и меценат Микаэл Арамянц. Интересна история этого человека. Выходец из небогатой семьи (он был сыном старосты небольшого села) смог стать инженером и коммерсантом. Сначала он скупал нефтяные скважины, а потом понял, что надо скупать корабли (большая часть себестоимости нефти - это перевозка). В результате он скупил все суда, за провоз брал большие деньги с владельцев скважин, а потом скупил и все скважины. Ну а после изобрел и построил нефтепровод. Да, это было его рук дело! В те времена Тифлис был богатейшим городом. Бакинская нефть была самая чистая и дешевая (арабскую нефть тогда ещё не добывали), А Тифлис был столицей Закавказского наместничества. В этот город стекались деловые люди со всего мира: Ротшильды, Рокфелеры, Сименсы, Нобель. Да, тот самый, чью премию сначала дали Обаме, а потом попросили вернуть. Здесь жили и работали самые знаменитые художники, поэты, актеры, певцы. В городе уже тогда было много красивых зданий, театров, учебных заведений, доходных домов. Но, по мнению Арамянца, в Тифлисе не было ни одной приличной гостиницы. И вот он объявил конкурс, выбрал на тот момент не очень известного, но талантливого архитектора Тер-Микелова. Отправил его минимум на три года в Европу, чтобы тот жил в лучших гостиницах и смотрел, как они устроены, что в них самого необычного и достойного. Они заключили договор, где художнику предоставлялась полная свобода выбора при проектировании гостиницы. Через три года архитектор вернулся и положил на стол Арамянца проект будущей гостиницы и все расчеты на её строительство. Это вызвало недовольство Арамянца. Очевидно, сумма показалась ему слишком большой, и Арамянц попросил изменить проект, чтобы немного его удешевить. Но Тер-Микелов стоял на своем. Два армянина встретились на грузинской земле. И уперлись рогами :-)) Кароч, был даже суд, который обязал Арамянца выполнить условия договора и предоставить сумму на строительство гостиницы по проекту молодого архитектора. Арамянцу пришлось продать жемчужину своего флота - корабль «Мажестик». В честь него и назвали гостиницу. А Арамянцу пришлось изобрести нефтепровод.
В этой гостинице не было ни одного одинакового номера, ни одного одинакового коридора. Некоторые постояльцы специально просили переселить их, чтобы успеть пожить в разных номерах. Вся мебель, люстры, интерьер, аксессуары были сделаны в единственном экземпляре и для конкретного номера у лучших мастеров Италии и Франции. Ничего не напоминает?
Да, ИМЭЛ. Поэтому и пришлось Берии подделывать все документы и писать накладные, что стулья сделаны на нижегородской фабрике :))
К сожалению, внутренний интерьер гостиницы также оказался полностью утраченным. В 2004 году во время Революции Роз демонстрация была остановлена около "Маджестика". При обстреле гостиница загорелась. Пожарные не могли подъехать из-за беспорядков, и здание горело несколько дней. Выгорело всё, остался только фасад и легенда. Судьба Арамянца тоже печально закончилась. Он не стал убегать от Советской власти за границу и 1921 году остался в Тифлисе, считая эту власть своей. Ведь он добился всего своим трудом и умом. Но власть так не считала. Ему выделили угол в полуподвальном помещении его дома, где он и умер в нищете через несколько лет.
Далее гид повел нас к мосту Мира (тот самый стеклянный мост), где и рассказал, что тбилиссцы несколько лет не ходили по нему, а только привозили к нему своих гостей и прятались за стеной, чтоб не видели соседи. А когда в 2012 году мост признали самым оригинальным мостом Европы, сказали : "Да, мы всегда подозревали, что в нём что-то есть" :-))
Собственно, то же самое случилось с театром оперы и балета.
Его построили по приказу императора Александра, и назывался он сначала Театром Казначейства. Странное название для театра, не правда ли? Просто строительство финансировалось напрямую из казны империи, а не наместничества. Наместник - это не просто губернатор, он не простой чиновник, а подчиняется только царю. Вы в Крыме наверняка слышали рассказ о том, что такое наместничество. Но театр был так ценен царю, что он сам лично руководил проектом. Театр был построен в мавританском стиле. Строго говоря, такого стиля в архитектуре не существует. Но царь так написал своей рукой на проекте. Слово "мавританский" не нравилось тифлисцам. Уж очень много беды грузины испытали от набегов персов и османов - мусульман. И любое упоминание об исламе было неприятно. Но когда театр открыли, его вид так понравился, что ещё у нескольких зданий, уже существующих, были переделаны фасады в этом же стиле.
Вот ещё один интересный театр.
Он был построен как народный. В театре Казначейства выступали известнейшие труппы и актёры Российской империи и мира. Тифлиской группе места по-прежнему не было. Купец Питоев выкупил последнее незастроенное место на проспекте Руставели за огромную сумму. На этом его деньги закончились, и он объявил через газету сбор средств на постройку народного театра. Простой народ с радостью внёс свою лепту, но когда здание было достроено, оказалось, что для театра остались только второй и третий этажи. Первый этаж был полностью занят заведениями купца. Одно из заведений - кафе «Гиперион». Баснословной роскоши. С фонтанами, водопадами и даже живыми оленями. Именно это помещение сейчас пытаются сдать в аренду. Видите надпись на стекле?
"Гиперион" был элитным клубом, туда пускали только по приглашениям и только знаменитых и богатых людей. Художникам там места не нашлось, так как у них просто не было денег на посещение этого заведения. И они обосновались в кафе прямо напротив, которое в народе потом прозвали "41 градус". При этой температуре тела у человека начинается бред. Логическую цепочку легко достроить :)
А это площадь Свободы.
Площадь относительно молодая, основана только после 1801 года, когда Грузия была присоединена к России. Кстати, гид развеял мои радужные иллюзии, насколько добровольно Грузия присоединилась к России. Да, грузинские цари просили помощи у русских царей ещё со времен Петра, устав от набегов персов и османов, и понимая, что только православная Россия сможет их надежно защитить. В 1800 году был заключен договор о взаимопомощи. Обе стороны обязались предоставить по 2000 штыков в случае нападения на вторую сторону. И в том же году умирает последний царь Грузии Георгий Двенадцатый, не оставив завещания, но оставив двух наследников: сыновей Давида и Ивана. Претендентом на престол был выбран Давид, голосовали аристократы, представители всех 19 знатных родов. Александр Первый, в то время сам только что взошедший на престол, прислал Давиду письмо, в котором просил отложить коронование, так как хотел лично поприсутствовать на этой церемонии, но сейчас очень занят, и может приехать только через несколько месяцев. Давид с закружившейся от оказанной чести головой соглашается. И к дню коронования Александр присылает вместо себя 20000 штыков, которые арестовывают всю царскую семью и все 19 аристократических родов и их увозят в Москву. До сих пор в Москве есть Малая Грузинская и Большая Грузинская улицы. На Малой жили представители царского рода, на Большой - аристократы. Опять всё наоборот, но грузины принесли немного своего хаоса и в Москву 🙂)
Я специально точно передаю слова гида. Русская история трактует эти события по-другому.
Сначала во главе Грузии был поставлен полицмейстер, но в Грузии никогда не было уважения к полиции и чиновникам (до Сааакашвили 🙂) и в скором времени был назначен наместник (звание гораздо почетнее полицмейстера и даже губернатора), что несколько примирило грузин с новой властью. После присоединения Грузии к России, столицу Тифлис начали расширять. Необходима была площадь для парадов и торжеств. Были заложены начало проспекта Шота Руставели и та самая площадь, которая сейчас называется Площадь Свободы, но чаще её называют Ереванская (как я уже говорила, тбилисцы редко пользуются официальными названиями, а в народе остается одно из бывших звучных имен). Когда-то она называлась по имени графа Паскевича-Эриванского, получившего приставку за взятие Эриванских высот в войне с персами. Через какое-то время народ сократил название до "Ереванская".
Сейчас посредине площади стоит скульптура Георгия Победоносца работы Церетели (мы похихикали, что для Церетели как-то мелковат Георгий). Просто, до этого там стоял памятник Ленину, и фигуру пришлось делать такого же размера. Кстати, памятник Ленину не могли снести три дня. И грузины говорили, что если на уши Андропова ушло шесть дней, то на целого Ленина тем более пороху не хватит. Но хватило. Народ растащил куски камня по домам на память как святыню.
Ещё раз повторюсь, я всё рассказываю со слов гида, и по возможности оставляю колорит речи.
В это же время за счет Грузии, Российская Православная Церковь получила автокефалию. Дело в то том, что церковь может получить преимущество читать молитвы на своем языке (основная прелесть автокефалии для простых верующих) только если на землю ступал апостол. В Грузии бывал Андрей Первозванный и святая Нина (признанная равноапостольной и фактически принёсшая христианство в Грузию). И когда Грузия была присоединена к России, получилось, что по землям России ходил апостол. Эта версия гида. Боюсь, что РПЦ признает это объяснение махровой ересью .
Потом мы ушли в самую старую часть Тбилиси. Верхнюю Калу, которая внизу у реки, и Нижнюю Калу, которая чуть повыше. Всё наоборот, как всегда в Тбилиси, со слов гида. 😁 ( кстати, в моей квартире все три крана на красной точке давали холодную воду, а на синей -горячую. Так что правда есть в этих словах гида😁) В Верхней Кале жили аристократы, в Нижней все остальные. Вот и разгадка названия. В Верхней Кале нельзя было появляться на улице даже прислуге. Они ходили по подземным ходам. Если на улице видели незнакомого человека, его могли сразу убить. Это связано с тем, что боялись шпионов. Тбилиси захватывали и полностью разоряли 80 раз за полторы тысячи лет. Традиционно цвет грузинской одежды - чёрный. Возможно, связано как раз с этим. Грузинское войско всегда было немногочисленно по сравнению с ордами османов и персов. И партизанская война - главное спасение грузин.
Наверху стоит крепость Нарикала, где могли укрыться 15 тысяч человек. За счет тайных ходов к реке, у защитников крепости всегда были вода и рыба и возможность делать ночные набеги на захватчиков.
Крепость Нарикала ни разу не была захвачена. Но была разрушена уже в советские времена. Там хранили порох для всего Кавказа, и удар молнии сделал то, что не смогли сделать за полторы тысячи лет враги. Лишь в начале 21го века крепость восстановили.
А вот и самая интересная баня в Тбилиси.
Это баня Орбелиани. Когда персы в очередной раз захватили Тбилиси, они по обыкновению разрушили все, кроме серных бань. Омолаживаться все же хотели во все века. Уничтожили только баню князей Орбелиани. Те в отместку, восстановив её, придали ей вид главной святыни мусульман, чтобы навсегда заставить их преклонять колени перед баней. До сих пор арабские туристы с благоговением снимают это здание на видео и фото, и с ужасом смотрят на людей в простынях и с сигаретами, выходящих из святыни 😁 Тбилиссцы ржут.
В Тбилиси только одна мечеть. При том что храмов других религий много: синагоги, армянские, католический храм. И эта единственная мечеть в мире, где приходится шиитам и сунитам молиться вместе. Арабский принц предложил отреставрировать все дома в Тбилиси за возможность построить отдельную мечеть для шиитов. Тбилиссцы сказали, что им и так нравится. Спасибо. У нас всё хорошо 😁
Это Базилика Рождества Богородицы, которую царь Георгий Третий возвел в честь рождения своей дочери Тамар. Она стала царицей и соправительницей отца еще при его жизни.
Она была единственной царицей-женщиной, но именно при ней Грузия имела самую обширную территорию и славу. Говорят, она была необычайной красоты: белая, почти мраморная кожа, фиолетовые глаза, густые черные волосы, необыкновенно стройный и прямой стан. Она была замужем дважды. Первый раз за русским князем, который оказался пьяницей и имел множество пороков. Через два года царица расторгла брак и изгнала его из Грузии. Второй раз она была замужем за осетинским царевичем, который был искусным военноначальником и просветителем, надежным соратником.
А вот и памятник Вахтангу Горгосали.
Он установлен на месте бывшего царского дворца. Потом в этом здании была тюрьма, где сидели политические, в том числе и Берия. Видимо, поэтому он с удовольствием снес бывший царский дворец. Памятник установлен в 1970 году. Рядом храм Метехи, сейчас его реставрируют. Видите леса на фото? Царь Вахтанг как бы благославляет рукой Грузию и защищает от врагов эту святую землю. Прозвище Горгасал ему дали персы, дословный перевод “волчья голова”. По легенде у Вахтанга был шлем с изображением головы волка, и персы, когда видели царя на поле брани, кричали: “Берегись волчьей головы!”
До того, как стать столицей, Тбилиси был независимым городом, вернее просто перевалочным пунктом и рынком на Шелковом пути. Рынок был на Мейдане, это слово персидское. Слово "Тбилиси" - грузинское, что значит "теплое место". Он находится как бы в овраге между гор, считается, что это кратер очень древнего вулкана, отсюда и теплые источники. В Мцхета караваны не заходили, так как надо было специально переправиться через реку. И когда в 5 веке удалось объединить два царства: картлийское и кахетинское, царь Вахтанг перенес столицу в Тбилиси.
Наш экскурсовод кахетинец. Самый трудолюбивый и ругливый народ из грузин, с его слов. Видно, что Алексей бесконечно любит Грузию и грузин, но прикалывается по-доброму над собой и соотечественниками.
Вообще-то, грузин как таковых не существует. Есть Сокартвелос - самоназвание объединенной Грузии. Там есть картлийцы, мегрелы, сваны, кахетинцы, имеретинцы и т. д. Грузины - это общее название, от тюркского слова гюрджи: волки. От этого же слова прозвище первого царя объединенной Грузии - Вахтанга Горгасали. Грузия есть, а грузинов нет. Слова "Грузия" и "грузины" ввел в обиход Александр Первый. Титульной нации в Грузии нет. Все равны. Самое большое количество картлийцев. И территория их заселения самая обширная. Первоначально объединились картлийское и кахетинское царство. Вахтанг Горгасали - картлийский князь, стал царем объединенной Грузии и перенёс свою столицу из Мцхета в Тбилиси.
Кстати, когда мы ходили по Верхней Кале, гид рассказал, что при захватах Тбилиси чаще всего освобождение достигалось путем переговоров, и в качество акта примирения захватчики требовали отдать им на воспитание царского сына. Надеясь, что через 20 лет, вернувшись на родину, молодой царь мирным путём обратит Грузию в ислам. Один из таких царей был царь Ростом, который, однако, обманул ожидания шаха, вернувшись в Грузию, женился на христианке. Он же перенес царский дворец с восточной части города на другой берег Куры и обнес Тбилиси крепостной стеной. Что сделало Тбилиси более защищенным от врагов.
Крепостная стена до сих пор стоит в некоторых местах. Кое-где её использовали как фундамент для жилых домов.
Много объектов в Тбилиси по красоте напоминают лучшие виды Европы. Но этот вид есть только в Тбилиси. Знаменитые Тифлисские балкончики в домах, построенных на старой городской стене.
Вот ещё интересный объект:
Эта башня построена Резо Габриадзе - сценарист, художник, скульптор и основатель театра марионеток. Театр, кстати, рядом. Чуть правее - это уже здание театра. В этой башне собрано всего по чуть-чуть от всех башен мира: наклон как у Пизанской башни, самые большие часы в Тбилиси, как в Праге, яйца Пикассо, чуток греческих колон. А железная арматура, якобы подпирающая башню - символ Тбилисских недореставраций. После землетрясения 2007 года, часть домов отремонтировали, а часть просто обтянули и подперли арматурой (я видела такие дома). Над циферблатом каждый час из ворот башенки выезжает ангел и звонит в колокольчик столько раз, сколько часов.
Это площадь, рядом с которой реально жила возлюбленная художника Пиросмани – французская актриса Маргарита де Севр.
Посредине площади стоит памятник влюблённым (сейчас площадь обнесена забором, так как в этом районе идет сплошная реставрация). Вы же в курсе этой истории про миллион алых роз? Жил-был художник Нико Пиросмани. В его жизни были взлёты и падения. Когда-то он был даже коммерсантом и сумел купить небольшую квартирку в Тифлисе. Но потом увлекся художеством. Никто не понимал тогда его картин (он примитивист). Все считали, что он рисует детские картинки. И вот в Тифлис приехала на гастроли французская труппа и среди них необычайной красоты женщина актриса Маргарита де Севр. У её ног был весь цвет Тифлисского общества, а Тифлис в то время, как вы помните, был богатейшим городом, и общество было весьма богато и изыскано. Марго была очень избирательна в знакомствах, и конечно никак не соглашалась встретиться с бедным и никому неизвестным художником. Гастроли длились почти полгода. Нико никак не мог придумать, как обратить на себя внимание такой красавицы. И вот он решил, что если он сможет застлать всю площадь перед домом актрисы цветами, она непременно выйдет поинтересоваться, кто это сделал, и тогда он сможет представиться ей. Он продал своё единственное жилье и поехал в ближайшие городки за цветами (в Тифлисе просто не было такого количества роз). Ночью несколько экипажей подвозили цветы на площадь, а Нико укладывал их на брусчатку. Но утром никто не вышел. И к полудню он узнал, что гастроли уже закончились, и Марго просто уехала. Она больше никогда не возвращалась в Российскую империю. С отчаяния или в отместку, художник изобразил актрису так, как изобразил. Я раньше всегда удивлялась красоте этой женщины. В смысле, я не могла понять, что в ней красивого 🙂)
После этого Нико скитался по Тифлису, рисовал картины за тарелку супа. Позже коллекционеры удивлялись, почему большинство его картин находят в самых дешевых трактирах Тифлиса. Да он просто там ел 🙂)
Памятник дворнику стоит в начале одной из самых туристических улиц старого Тбилиси. Это реальный человек - курд Рашид. Пиросмани, лишившись крова, ночевал на улице и только что не попрошайничал, будучи на грани смерти от голода и холода. Сердобольный дворник приютил художника в своем доме. Благодарный мастер выжил, и не имея иных возможностей расплатиться со спасителем, создал его портрет в полный рост.
Впоследствии это изображение стало основой для памятника, который напоминает гостям Тбилиси о том, что искусство и добро вечны, и всегда идут рука об руку.
Вообще в Тбилиси много интересных памятников.
Это увеличенная в 17 раз, найденная в 2008 году бронзовая фигурка. Никто из ученых мира пока не смог с точностью определить какой культуре она принадлежит, и что изображает. Но Саакашвили сходу сказал, что это тамада. И теперь недалеко от дворника Рашида и театра Резо Габриадзе появился памятник Тамаде 🙂)
Ещё один интересный факт