Сегодня, в век победившего маркетинга, через наш мозг потоком течёт информация, призывающая нас купить. Купить всё! В этой статье мы остановим наше внимание на косметике заявленной, как «увлажняющая». При этом она может быть омолаживающая, питающая, разглаживающая морщины и ещё много какая. Неисчерпаема фантазия маркетологов.
Давайте рассмотрим предлагаемые рынком продукты с научной точки зрения. И первое, что мы сделаем, определимся с понятием и механизмом увлажнения. Затем разберем, какие компоненты состава действительно работают, а какие добавлены для привлечения внимания покупателя (для маркетинга).
Если буквально понимать слово «увлажнение», то может показаться, что для увлажнения кожи достаточно насытить её водой. Это действие простое, но не единственное. Поскольку вода вещество низкомолекулярное, то легко проникает в верхний и средний слои кожи (эпидермис). В прочем, так же легко его покидает. Поэтому более сложная и важная часть процесса, это удержать воду в эпидермисе.
И вот тут мы развенчаем один из мифов созданный производителями косметики. Миф о ценности термальной воды. Термальная вода увлажняет кожу. И буквально это так. Она же – вода. Но как долго продолжается это действие минуты десятки минут? Вас устраивает такой результат? Если нет, то вам придётся продолжить орошать себя по мере высыхания. А длительное пребывание кожи в таком режиме, когда она насыщается и высыхает в течение небольшого промежутка времени, способно разрушать собственную гидролипидную мантию (защитный слой) кожи. С другой, стороны производители заявляют, что ценность термальных вод обоснована их уникальной минерализацией. Т.е. составом растворённых солей. Да вот только положительное влияние именного этого состава и концентрации солей клинически не доказана. Даже если производитель делает акцент на содержание в составе какого-либо ценного, а точнее известного вещества, например, селена, подумайте о том, что концентрация его субклиническая. Т.е. в разы, а скорее в десятки раз, меньше терапевтической, имеющей доказанное клиническое действие.
Вернёмся к задаче удержать воду в эпидермисе. В норме эту функцию выполняет собственный белковолипидный матрикс или гидролипидная мантия, в общем, защитный слой эпидермиса. Не думайте, что наша кожа как сито и сквозь неё в обе стороны проникает всё что угодно. Кожа – это барьер. И барьер очень хороший. Одна из его функций это удержание нашей внутренней (эндогенной) влаги. Эффективность барьера зависит от состава гидролипидной мантии, содержания в ней аминокислот, липидов, жирных кислот и более простых органических и неорганических веществ.
Но при определённых обстоятельствах происходит истощение защитного слоя. Его барьерная функция слабеет. Вода из внутренних слоёв эпидермиса начинает быстрее проникать в верхние слои и испаряться. Причины могут быть в изменениях обмена веществ, связанных с возрастом, заболеванием (атопический дерматит) или применением лекарств (адапален). Вымывание липидных компонентов кожи происходит также при использовании очищающих средств.
Таким образом, важнейшая задача, которую призваны решить увлажняющие средства – восстановление барьерной функции кожи, насыщение нашего собственного защитного слоя компонентами удерживающими эндогенную (внутреннюю) влагу и препятствующими движению воды из внутренних слоёв эпидермиса к поверхности кожи.
А теперь рассмотрим состав классического увлажняющего средства – крема. Основой крема является ЭМУЛЬСИЯ. Это смесь воды и липидной (масляной) фазы. Для того, чтобы маленькие капельки масла не сливались между собой и не произошло отделение масляной части от водной, в неё входит эмульгатор. Чаще всего несколько эмульгаторов. Их состав и соотношение подобраны так, чтобы крем хранился не менее двух лет при температуре до 25 С.
Классический состав: вазелин (липидная часть), ланолин (эмульгатор), вода. Под названием «Кольдкрем» его килограммами производили рецептурные отделы аптек СССР.
И этого уже достаточно для увлажнения кожи на несколько часов. Вода проникает в кожу. Липидна фракция, распределяясь в верхнем слое эпидермиса, запирает ее внутри. Это и есть суть процесса. Кожа становится более гладкой, мягкой и нежной. Остальные составляющие увеличивают длительность увлажняющего эффекта, либо служат для создания определённых свойств продукта: текстуры, густоты, жирности или легкости, аромата. Есть так же определённые особенности состава и технологии при производстве кремов в зависимости от типа кожи.
Продлить увлажняющий эффект крема помогают вещества, связывающие молекулы воды, не позволяющие им свободно перемещаться и покидать верхний слой кожи. Молекулы таких веществ способны притягивать и удерживать сотни молекул воды. Чтобы представить, как это происходит, можно вспомнить что на этом принципе основано образование геля при растворении обойного клея или желе из сухого желатина, помещённого в воду. На этом же принципе основано и применение гилауроновой кислоты в инъекциях филлеров. В качестве увлажняющих веществ в косметике традиционно используют глицерин, мочевину, пантенол. Сравнительно недавно крупные фармацевтические компании стали производить увлажняющие средства, содержащие в составе аминокислоты.
Использовать такие высокомолекулярные вещества как гиалуроновая кислота и ее соли в составе кремов бессмысленно. Т.к. они не проникнут даже в верхний слой эпидермиса. Для сравнения, средний размер молекулы гилауроновой кислоты в 20000 раз больше молекулы глицерина. Не думаете же вы, в самом деле, что наша кожа на столько проницаема?
Обязательным компонентом состава являются консерванты. Как правило, не мене двух. Для подавления роста бактериальной и грибковой микрофлоры. Наиболее известный класс – парабены. Нужно понимать, что крем является питательной средой для микроорганизмов. Произвести без консервантов его можно. Вот только храниться он будет примерно как суп: несколько дней и в холодильнике. Можно произвести и расфасовать в стерильных условиях. И, при должном качестве, храниться он будет долго, но опять же только до вскрытия. Поэтому не стоит сильно радоваться, если в составе отсутствуют парабены. Значит, среди непонятных названий и Е-шек притаились другие консерванты.
Реклама и прочие инструменты маркетинга стараются предопределить наш выбор. Но мы можем принять решение исходя из осознанности цели и фактов:
- использование термальной воды в качестве увлажняющего средства не целесообразно;
- наличие в составе крема гилауроновой кислоты или ее солей не добавляет ему увлажняющего действия;
- парабены в составе не проклятие, а необходимость. Если их нет, значит, есть другие консерванты;
- для усиленного увлажняющего действия крема необходимо и достаточно в составе одного из компонентов: глицерин, мочевина, пантенол.