Продолжение статьи о личном опыте. В землянке появляются крыша, дверь, окна.
Предыдущие статьи - раз, два, три.
7. Настил стропил и устройство вентиляции.
Инструмент: бензопила, топор, молоток, пульвелизатор.
Материалы: жерди, антисептик, труба сантехническая, грибок пластиковый, металлическая решётка.
Заготавливаем материал на обрешётку крыши — это должны быть добротные жерди 10-15 см диаметром, обпиленные в размер и лишённые коры и сучьев. Каюсь, но я торопился с выполнением работ и не снимал кору с жердей, однако обработал полностью помещение антисептиком из пульвелизатора.
Жерди укладываются попеременно одна к одной (справа — слева — справа — слева). Нижним концом опираются на положенное брёвнышко, верхняя часть ложится на конёк.
В месте пересечения с печной трубой делается пропил, освобождающий этот участок крыши от деревянных деталей. Вопрос жёсткости и гидроизоляции крыши решается настилом в этом месте металлической решётки, и на неё — камней, сверху покрытых дёрном. Но об этом пожалуй в разделе про обвалку крыши.
У задней стенки к опорному столбу креплю двухметровую сантехническую трубу диаметром 5 см, на её конце — самодельный грибок из пластиковой катушки от верёвки. Это — труба приточной вентиляции. Труба вытяжной вентиляции — в передней стенке, расположена под крышей, сделана также из куска пластиковой трубы. Если не озадачиться устройством вентиляции — сырости и влажности в землянке будет гораздо больше. Длительность выполнения работы по заготовке и настилу стропил — пара дней.
8. Задняя стенка и фасад, дверь и окно.
Инструмент: бензопила, топор, молоток.
Материалы: доска 150/20/1000, брус 40/20/1000, гвозди, пенополиуретан, сетка из полиамида, форточка.
Задняя стенка завершается довольно просто — набрав жердями её от пола до потолка, снаружи прокладываем слоем рубероида и от уровня земли до конька выкладываем ещё слой жердей. Передняя стенка сложнее, ибо содержит окно и дверь. Набирая обрешётку надо учитывать наличие этих элементов.
Дверная коробка собирается из досок. Я заранее покупал доску шириной 150 и толщиной 20 мм, длиной 3 метра, и брусок 40 на 20 мм, тоже трёхметровый, всё это пилил на части по 1 метру длины, вёз на место.
Дверь сделал в стиле «кошачий лаз» — высота 1 метр, ширина 0.45 метра. Так меньше теплопотери. В дверную коробку внутрь набил брусок на расстояние в 2 см от края досок — специально для того чтобы закрытая дверь упиралась в этот брусок и не было сквозняка. Сама дверь была сколочена из досок с уменьшением каждой стороны на пол сантиметра.
Это нужно во первых на случай если от излишней влажности дверь покоробит и заклинит (как раз для этого зазор), а во вторых, периметр двери обит узкой полоской пенополиуретана, защищённого от истирания набитой поверх него сеткой из полиамида. Это ухищрение спасает от сквозняка и увеличивает плотность закрытия двери. Дверь прибита к коробке обычными петлями. С внутренней стороны дверь утеплена листовым пенополиуретаном.
Дверь опирается на жерди стены и колья, вбитые в землю под полом. По бокам дверной коробки — вертикальные жерди, связующие пол с стропилами в потолке.
С окном заметно проще — начиная с того что в качестве окна использована стандартная форточка от окна хрущовки. Сейчас многие меняют старые окна на стеклопакеты и изыскать такую форточку труда не составляет — их просто оставляют на помойке. Такую форточку помещаю в «телевизор» — раму из досок. Между рамой и форточкой — узкий лист пенополиуретана. «Телевизор» нижней доской опирается на жерди стены внутри и на колья, вбитые в землю снаружи землянки. Фасад доведённый до конька прокладывается рубероидом и закрывается вторым слоем жердей. В общем, ещё на пару дней работы.
Продолжение описания строительства в следующих статьях.