В этой статье я расскажу о постройке своего первого кастомного* велосипеда для вседорожного туризма на базе фреймсета Surly Bridge Club 2020. Вы узнаете, как я к этому пришёл, что делал, что из этого получилось и конечно, во сколько всё это удовольствие обошлось. Поделюсь своими мыслями и рассуждениями. Может быть, рассказанная мной история кому-то пригодится.
* Бывают, конечно, кастомные велосипеды, собранные с нуля, когда всё начинается с выбора оптимальной геометрии рамы, создания чертежей, заказа труб, сварки... Но это уже другая, пока не моя, история.
ВНИМАНИЕ! Полная спецификация и "сухие" цифры представлены в этой таблице.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
Началось всё с нескольких автономных многодневных велопоходов. В частности, на озеро Байкал и его окрестности (12 дней), а также в горный Алтай (6 дней). Возможно, об этих значимых для меня путешествиях я позже напишу отдельные статьи (чисто для себя, на память).
Так получилось, что эти поездки я совершал на довольно потрёпанном гибридном велосипеде Mongoose Crossway 350 Disk, 2012-го модельного года, купленном однажды с рук за 14 тысяч рублей на замену украденному чугунному Forward-у. На время, пока не куплю "нормальный" велосипед.
В итоге, этот уже не новый велосипед, предназначенный для езды по городу и в парках, стал моим основным видом транспорта на ближайшие несколько лет. Да он и сейчас со мной. Велосипед оказался крепким и неприхотливым. А ездил я не только по городу и не только по паркам. Не сторонник наделения вещей и техники душой, но этот велосипед стал мне хорошим другом, чёрт возьми, мы с ним многое повидали. До сих пор удивляюсь, как он всё это выдержал.
Рама размера "L" немного великовата для моего роста, но я, наверное, привык, мне на ней абсолютно комфортно на любом рельефе, в любых ситуациях и на любых расстояниях. Однако, было понимание, что данный велосипед никак не предназначен для грузового внедорожного туризма. Слабые колёса, невозможность установки широких покрышек, открытые участки тросов, морально устаревшая трансмиссия 3х8, тяжёлая и неработающая вилка, прямой руль - всё это никак не подходило под мои задачи. Единственным сильным элементом данного велосипеда является рама с трубами каплевидной формы, она прекрасна и очень прочна.
Итак, потребность в новом велосипеде была вполне обоснованной и переросла в необходимость, ибо самые интересные путешествия, как всегда, ещё впереди.
СОБИРАТЬ ПО ЧАСТЯМ
Ответ на вопрос "Что делать? Покупать готовый велосипед или собирать по частям?" для меня был очевиден. На покупку готового велосипеда денег не было, копить не умею, кредит брать не хочу.
Однозначной рекомендации по этому вопросу нет и быть не может. Всё зависит от ваших желаний, потребностей, финансовых и прочих возможностей.
РАЗНЫЕ МЫСЛИ
Если вы примите решение собирать велосипед по частям, учтите, что придётся много ждать. Ждать посылки, ждать зарплаты, ждать скидок, ждать появления в магазине нужного компонента и снова ждать, ждать, ждать... Это очень тяжело и утомительно. Также будущий велосипед не должен быть вашим единственным. При сборке "кастома" нужно обязательно иметь в наличии минимум один велосипед на котором вы можете продолжать ездить.
Можно будет вам позавидовать, если вы купите все комплектующие за пару месяцев. Многие велосипедисты собирают велосипеды в течение года и даже полутора лет, откладывая с зарплаты "копеечку". Лично я уложился в 14 месяцев.
Исключением будет ситуация, когда вы не ограничены в средствах, и всё необходимое для сборки имеется в шаговой доступности, но такое бывает крайне редко. В таком случае, если вам не нужен эксклюзив, проще взять готовый байк.
Хорошо, если вы точно знаете чего хотите. Бывают ситуации, когда в долгом процессе строительства своего нового "велосипеда мечты" меняются обстоятельства, меняетесь вы (а вы меняетесь). Например, изменился ваш стиль катания, все ваши друзья фиксеры резко пересели на двухподвесы, вы начитались научных статей и велофорумов и теперь считаете, что выбранный вами ранее вариант того или иного компонента оказывается не таким уж хорошим и не таким желанными и так далее. Если своего опыта недостаточно, проконсультируйтесь с опытными райдерами и хорошими веломеханиками, они всегда подскажут и направят.
В процессе подбора комплектующих обязательно появится соблазн поставить компоненты подороже. Определите для себя некоторую планку, выше которой вы не готовы подниматься. Не составит труда найти какой-нибудь велокомпонент за "многоденег", красивый и очень лёгкий. Предела не существует. Подумайте, действительно ли он вам нужен. Умейте вовремя остановиться, не совершайте покупок "на эмоциях". Бейте себя по рукам, щекам и чему только сможете, умывайтесь холодной водой, спускайтесь иногда на землю. Не всегда всё дорогое хорошее и не всегда всё хорошее дорогое. Используйте принцип разумной достаточности. Помните, нет пределов совершенству, алчности и глупости. Впадать в другую крайность и брать всё самое дешёвое тоже плохая затея, которая может кончиться "попаданием на бабки" или физической травмой.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Что касается самого процесса подбора компонентов, то я придерживался следующей тактики: сделал в Google табличку, в столбик выписал всё, что мне нужно будет приобрести (руль, вынос, обода, спицы и т.д.), отдельные столбцы с пожеланиями, наименованиями компонентов и их техническими параметрами, ценами, ссылками на магазин и сайт производителя. Пользоваться такой таблицей оказалось очень удобно. Некоторые позиции я менял по несколько раз, редактировал в процессе сборки, так как приходилось решать много технических вопросов, связанных с совместимостью компонентов, а также ценами и фактическим наличием деталей в магазинах. За некоторыми позициями реально пришлось охотиться.
Приобретать старался в первую очередь более дорогие или редкие компоненты из моего списка, постепенно двигаясь в сторону более доступных (под редкими я подразумеваю позиции, которые в магазинах быстро раскупаются, либо не привозятся в Россию или стоят тут очень дорого). Каждый месяц закрывал одну-две позиции. Медленно, но верно. Исключением были некоторые детали, купленные с хорошими скидками, здесь медлить было нельзя.
Скидки нужно мониторить постоянно, это значительно снизит итоговую сумму. Если есть возможность участвовать в совместных покупках - участвуйте, хорошо сэкономите на доставке.
Упор делал на универсальность и в то же время на надёжность компонентов. Всё-таки велосипед предназначен для длительных автономных поездок по пересечённой или горной местности. Вес велосипеда в сборе меня практически не интересовал. К тому же качественные комплектующие известных велосипедных брендов по умолчанию имеют вполне приемлемые показатели. Однако, после окончательной сборки, ради спортивного интереса, байк был взвешен - в районе 12кг.
Закупался, в основном, в зарубежных интернет-магазинах, таких как Chainreactioncycles, Bike24, Wiggle, а также некоторых российских, Birota, SportResort, Триал-Спорт и др. Преимущество зарубежных площадок в огромном выборе и ценах, которые ниже, чем у нас в стране, даже с учётом пересылки. Преимущество российских магазинов лишь в более быстрой доставке.
РАМА
Опущу избитые фразы, типа "велосипед - это рама" и тому подобное. Велосипедисты и так прекрасно это знают. Разумеется, начинать строительство нужно с фундамента, с основы. И лучше на этой основе не экономить.
В моём случае, я имел полное представление как, куда и с какой целью я планирую ездить на новом велосипеде, поэтому с рамой определился достаточно быстро.
Выбор был облегчен также тем фактом, что не стояло цели переставлять что-то со старой рамы, никаких комплектующих у меня не было, всё начиналось с чистого листа.
Surly Bridge Club подоспел как раз вовремя. Ещё годом ранее этой рамы не было, и я был намерен брать Marin Four Corners. Другие фреймсеты от Surly мне либо не нравились, либо не подходили. Но всё сложилось наилучшим образом, рама от близкого моему сердцу производителя велосипедов была куплена.
Спасибо моей жене за помощь и терпение, ведь раму мы покупали на её скромные накопления, да и часть семейного бюджета непременно уходила на комплектующие. Но я обязательно всё верну, с хорошими процентами. Обещаю.
Кому интересен данный производитель велосипедов, вот ссылка на официальный сайт. Обзорных статей как о самой фирме, так и о велосипедах в интернете достаточно, найти не составит труда.
Вот некоторые важные для меня параметры фреймсета, которыми я руководствовался при подборе:
- стальная CrMo рама от хорошего производителя
- жёсткая вилка
- возможность установки дисковых тормозов
- возможность использования широких покрышек
- наличие креплений под багажник и пр.
- однотонная расцветка
- цельная прокладка рубашек для тросов
- подходящая и приятная моему глазу геометрия
Приятным бонусом стало наличие антикоррозийного покрытия внутри труб рамы. Момент немаловажный, избавляет будущего владельца от нехилых заморочек.
В выборе ростовки решил довериться производителю, хотя сам больше склонялся к размеру "L". Ещё больше я стал сомневаться в правильности выбора, когда получил раму. Но всё обошлось, элементарный обман зрения (рама без колёс, седла и руля кажется гораздо меньше). Для того и существуют таблицы с размерами, чтобы сравнивать. Вот я и сравнивал новую раму со своими двумя велосипедами. И, таки, производитель не обманул, предложив мне размер "М".
КОЛЁСА
Следующим по важности пунктом для меня стали колёса, характеристиками которых также не стоит пренебрегать. Разумеется, в таком направлении, как грузовой и внедорожный велотуризм, где подразумеваются большие нагрузки, колёса должны быть достаточно прочными и надёжными.
Свой выбор я остановил на недорогих двойных пистонированных ободах для эндуро DT Swiss E512 с 32 отверстиями под спицы, бескамерной опцией и под 27,5" покрышки. Ширину обода подбирал в соответствии с таблицей ниже. В моём случае это 25 миллиметров.
Остальные составные части вилсета мне порекомендовал знакомый веломеханик (он же рассчитывал длины спиц и собирал впоследствии сами колёса). Были приобретены передняя и задняя втулки DT Swiss 350, 100 и 135 миллиметров, соответственно, а также спицы DT Swiss Champion 2.0, с постоянным сечением 2 мм. Крепления тормозных роторов - шестиболтовые, на задней втулке установлен барабан Shimano с фирменным DT-шным механизмом зацепа Ratchet.
Для крепления колёс я хотел использовать вместо 5 мм стальных стяжек альтернативу в виде ThruBolt (специальные оси для установки в разрезные дропауты, алюминиевые, диаметром 9 и 10 миллиметров для переднего и заднего колёс), что гипотетически могло увеличить жёсткость крепления колёс и в целом повысить надёжность. На это требовались немалые дополнительные средства, во-первых - сами оси ThruBolt, во-вторых - сменные торцевые колпачки для втулок. Всё же я остановился на использовании стандартного крепления колёс. Качество самих втулок позволяет обеспечить достаточную прочность и относительную жёсткость, а в случае непредвиденной ситуации 5 миллиметровые стяжки всегда можно найти в любом веломагазине (в отличии от осей ThruBolt), либо взять с собой запасные, а в особенных случаях даже заменить обычной проволокой. Чем распространённей конфигурации узлов велосипеда и проще конструкция, тем легче починить или найти замену повреждённой детали вдали от мегаполиса.
Ниппели для спиц использовал 12 мм латунные DT Swiss Pro Head, с полусферической головкой, для более равномерного распределения нагрузки на отверстия в ободе и отсутствия изгибов спиц вблизи ниппелей. Мне очень понравилось такое исполнение. Излом спиц при использовании обычных ниппелей хорошо виден невооружённым глазом, здесь же спицы остаются совершенно прямыми.
ТРАНСМИССИЯ
Этап выбора конфигурации трансмиссии и поиска компонентов стал для меня самым сложным. Изначально я планировал использовать конфигурацию 2х10, где система будет 34/24 либо 36/26, а кассета 11-40 или 11-42.
Пока я вынашивал данный план, удалось съездить в трехдневную автономку в горы. На этот раз я поехал на своём втором велосипеде, где установлена шоссейная трансмиссия 2х11 (50/34 на 11-32). Почти всю эту поездку я проехал на малой звезде спереди, а вот по кассете пришлось "погулять" во всём диапазоне, с очевидным недостатком более низких передач. После чего я сделал вывод, что при подобных режимах использования, в моём случае, одной звезды спереди будет вполне достаточно, при этом диапазон кассеты нужно несколько расширить.
Поигравшись с калькулятором передаточных отношений, я пришёл к окончательной конфигурации 1х11, с 32-зубой NW-звездой системы и кассетой 11-46. Плюсом автоматически становилось отсутствие потребности в переднем переключателе.
Вторая дилемма возникла, когда я узнал, что шоссейные "манетки" не совместимы с MTB переключателями. А так как я очень хотел установить руль-баран, то немного растерялся, с "палкой" ездить никак не хотелось.
Я начал изучать, что из себя представляют торцевые манетки, думал, как "приколхозить" MTB манетку к рулю барану и даже рассматривал вариант модификации шоссейного "пистолета". Все эти изыскания длились довольно долго, пока я однажды на просторах интернета не наткнулся на статью про альтернативные рули. Но об этом позже.
С конфигурацией определились, теперь пора взяться за поиск комплектующих...
Касаемо уровня манетки, переключателя и кассеты, - я решил остановиться на Shimano Deore XT, рабочей лошадке. Всё что выше - это уже спорт и для меня явно лишнее. Всё что ниже - лишено всего того, за что все так любят группу XT (надёжность, неприхотливость, четкость переключения, ролики на "промах", Shadow RD+, прямая подводка троса). Компоненты серии M8000 идеально вписались в мою табличку.
С подбором компонентов системы было несколько сложнее. От неубиваемой картриджной каретки Shimano UN55 под квадрат, увы, пришлось отказаться, жертвуя её превосходной грязезащитой и огромным сроком службы (что немаловажно для оффроад туризма, согласитесь). Причин тому несколько. Во-первых, кривошипных систем под квадрат на рынке велозапчастей становится всё меньше с каждым годом, особенно, хорошего уровня, а найти и купить таковую с одной звездой нужного калибра оказалось очень непростой задачей, да ещё и с условием соблюдения всяких чейнлайнов и кью-факторов. Сложнодоставаемые или эксклюзивные компоненты, как я уже говорил, ставить на велосипед не хотел, это лишь прибавит мороки при дальнейшем обслуживании/замене и лишит возможности починить байк вдали от дома, в случае непредвиденных обстоятельств. Во-вторых, каретки на выносных подшипниках тоже имеют ряд неоспоримых преимуществ перед картриджными. Это и модульность конструкции, и хорошая ремонтопригодность, бо́льшая жёсткость, повсеместная распространённость, простота.
От кареток такого типа от Shimano отказался сразу, с их "обрезанными" подшипниками. Стал изучать рынок. Нашёл контору в Екатеринбурге, называется Neutrino Components. Ребята сами делают все необходимые компоненты системы. Качество продукции очень хорошее, это касается и самого изготовления и интеллектуальной составляющей. Только взаимодействие с покупателями очень сильно страдает, остались негативные общие впечатления. Спасибо, что хоть на письма отвечают.
ЦЕПЬ
С цепями от Shimano у меня отношения как-то не сложились (из-за цены), поэтому использую цепи от SRAM или KMC, что есть в наличии поблизости. В данном случае цепь установлена такая же, как и на втором велосипеде, Sram PC1130 114L, очень удобное совпадение.
РУЛЬ
О существовании рулей, не похожих на слегка изогнутый кусок трубы, я знал (руль-баран не в счёт). Как минимум из-за того, что на велосипеде моего приятеля установлен руль-бабочка. Но такого вида руль меня нисколько не привлекал, даже наоборот, хотелось как можно меньше видеть это чудо инженерной мысли. Из статьи, о которой писал выше, я узнал, что рулём-бабочкой мир альтернативных рулей не ограничен.
К сожалению, ввиду малой распространённости как самих альтернативных рулей, так и информации о них, очень мало велосипедистов ими пользуются. Думаю, в ближайшие годы ситуация сильно изменится, люди начнут экспериментировать, в магазинах появится ассортимент.
Так перед моим взором предстал этот шикарный (на мой взгляд) велосипедный руль. Имя ему - Surly Moloko Bar.
Что тут сказать, это была любовь с первого взгляда. Автоматом отпали проблемы с шоссейными манетками для барана. Красота!
Много раз замечал, что последнее время ездил, держа прямой руль-палку за торцы, хоть это и небезопасно, клал ладони на манетки, постоянно перехватывался, хотя особо вариантов не было. Руки требовали чего-то другого.
Не обману, если скажу, что один только вид данного руля вызывает желание побыстрее за него ухватиться и отправиться в двухнедельное путешествие по бездорожью. Угол хвата и ширина оптимальны и анатомически правильны (также позволят вырулить из любой канавы, полной глиняной жижи), а о вариантах хватов и говорить нечего. Опять же, любителям навешать на руль всякого, тоже зайдёт. Ещё одной особенностью данного руля является материал, из которого он изготовлен. Это та же CrMo сталь, из которой сделана рама. Идеальное сочетание, я считаю.
ГРИПСЫ
Где руль, там и грипсы (или обмотка). Прикольно то, что на Moloko можно и грипсы установить и обмотку намотать, причём одно другого не исключает.
Я долгое время использовал анатомические грипсы, поэтому переходить на круглые не захотел. Когда ладонь лежит на небольшой плоскости, ощущения более комфортные, руль как влитой. Взял популярные Ergon GC1. Данная модель специально сделана для установки на рули, изогнутые в сторону ездока. Мой случай.
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Тут не стал мудрить, взял такую же, как у производителя в стоке, Cane Creek 40. Вроде неплохая.
ПОКРЫШКИ
Моей целью были покрышки с явно выраженными грунтозацепами, но которые бы не слишком убивали накат, то есть универсальные, для всех типов покрытий. Также хотелось иметь упрочнённые боковины, чтобы не резаться о камни (частая ситуация в горах), какой-нибудь антипрокольный слой в основании, хотя бы от стеклянных осколков (первое время планирую поездить на камерах). Ну и размерчик соответствующий, обода-то 27,5", зазоры в раме аж под покрышки 2,8". Стоковая резина у производителя на этой раме - 2,4". Остановился на ширине 2,35". Красивое число.
Изучил свежий каталог Schwalbe и остановил свой выбор на покрышках JOHNNY WATTS. Понравились.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Тут всё просто. Каких-то особенных требований к этой части велосипеда у меня не было, разве что не покупать noname. Подвернулся очень легкий алюминиевый штырь известной фирмы, с очень хорошей скидкой, 3T Zero25 Pro. Немного непривычное одноболтовое крепление, но если разобраться, то седло устанавливается как надо. Двуболтовое всё же лучше, на мой взгляд.
СЕДЛО
Brooks B17. Много лет мой верный союзник на длинных дистанциях и в путешествиях. Стандартней некуда. Если раскатаете, ваша попа скажет вам спасибо. Если нет - отомстит.
ТОРМОЗА
Гидравлику не рассматриваю, слишком много мороки (сужу по опыту знакомых), я эту возню не люблю, а при обрыве гидролинии в походе, вряд ли получится починить на коленке. Из дисковых механических выбор не вели́к. TRP Spire установлены на втором моём велосипеде, работают отлично. А вот легендарные Avid BB7 мне в полной мере использовать не доводилось. Говорят, они могут остановить товарный поезд... хех. Поэтому очень захотел попробовать, пока они вообще продаются. Роторы в комплекте - вперёд 180 мм, назад 160 мм (для гружёного велосипеда и тяжёлого меня, летящих с горы - в самый раз). Ручки Avid Speed Dial 7, иначе, зачем всё это...
В общем, опять сплошная классика, проверенная годами и тысячами катальцев. Однозначно, это того стоит.
Имел опыт с разными тормозными рубашками. Скажу сразу, это так же важно, как и сами тормоза, колодки, диски. У многих рубашек оплётка вовсе не имеет стального армирования (полное "г", тормоза сразу становятся ватными), либо полимерное армирование вообще работает на растяжение, но никак не на сжатие. А ведь для точной и эффективной передачи энергии посредством троса рубашка не должна сжиматься в продольном направлении, либо делать это на минимальное расстояние. Рубашек Shimano не было в наличии, взял полный комплект от Jagwire. Дорого, но лучше с тормозами, чем без них. Жизнь дороже тормозной рубашки.
ПОДГОТОВКА РАМЫ И ВИЛКИ
При наличии всех элементов кареточного и рулевого узлов необходимо выполнить важный этап подготовки рамы к установке компонентов. А именно, выровнять посадочные места под чашки с подшипниками, убрать излишки лакокрасочного покрытия, прогнать резьбы, если необходимо. Процедуры обязательны, так как для корректной и длительной безотказной работы подшипников необходима абсолютная параллельность всех опорных плоскостей.
Шток вилки обрезается в самую последнюю очередь, после полной сборки велосипеда и выставления посадки. Возможно, не укорачивается вообще, как в моём случае.
ВЫНОС РУЛЯ, ПОСАДКА
Последней операцией подбора компонентов был подбор выноса. Обусловлено это необходимостью выставления посадки. Пришло время подсобрать велосипед до определённой степени, усесться на него, произвести определённые замеры, впервые ощутить геометрию нового байка.
Выставление посадки достойно отдельной статьи, но кратко опишу. У более опытного райдера эта операция много времени не займёт.
Первым делом выставляем высоту и продольное смещение седла. Всё как обычно. Пятка на педали, шатуны перпендикулярно земле, - нога прямая. Получаем высоту. Стопа в рабочем положении на педали, шатуны параллельно земле, - ось педали и коленный сустав находятся на одной вертикали. Получаем продольное смещение.
Далее, сидя в седле и опираясь на педали, берём в руки руль и прикидываем, как вам будет удобнее за него держаться (на него опираться). Замечаем, на каком расстоянии и высоте от штока вилки находится руль. Прикидываете на глаз или просите кого-нибудь замерить линейкой все расстояния. Эти параметры и определят размеры выноса.
Если размер рамы подобран правильно и у вас нет глобальных физиологических отклонений в пропорциях тела (например, очень длинные руки и очень короткие ноги), то можно проверить длину выноса через "правило локтя". Упираемся локтем в передний край седла, при более вертикальной посадке кончики пальцев будут находиться на уровне руля, при более горизонтальной - на середине выноса. Удивительно, но у меня метод работает со всеми моими велосипедами.
Если у вас есть ещё велосипеды, на которых вы катаетесь, можно поставить их рядом с новым, это добавит немного информации о геометрии и приблизит вас к пониманию возможной посадки. Вы наглядно сравните высоту кареточного узла, колёсную базу, длину верхней трубы, высоту руля и седла и прочие параметры. Если всё сделано правильно, то велосипеды покажутся вам подозрительно похожими, даже если они для разных дисциплин.
Проделав всё вышеописанное, я определил, что мне нужен вынос длиной 60мм с нулевым отклонением. Вынос должен быть установлен на самый верх необрезанного штока вилки. Посадка получилась точно такой же, как и на предыдущем велосипеде, описанном в начале статьи, я доволен результатом. Если захочу сделать немного более спортивную посадку, всегда есть возможность установить вынос ниже по штоку вилки.
Итак, на выносе тоже нельзя экономить, очень важный элемент безопасности. Для грузового туризма всякие облегчённые дырявые выносы также нежелательны, так как возможна навеска всевозможных сумок, палаток и прочего шмурдяка. Сперва хотел взять квадратный фрезерованный Thomson Elite X4, с цельной передней пластиной, но на 60мм такого не было. По заданным параметрам нашёлся кованый вынос, способный пережить ядерный взрыв и размером с небольшую кувалду - Truvativ Hussefelt. С таким точно не страшно, можно нагрузить и навалиться всем весом и на каменной долбёжке не сбавлять скорость. А ещё можно его снять и колоть гранит в горах.
После приобретения выноса, устанавливаем руль и проверяем посадку ещё раз. Если всё получилось, как надо, режем шток (или оставляем как есть), запрессовываем якорь, покупаем проставочные кольца.
ПЕДАЛИ
Обычно я я использую два комплекта педалей, "контакты" и "топталки". Первые - основные, по ним вопрос решён, мои завсегдатаи CrankBrothers Eggbeater, которые я использую уже несколько лет. Вторые - в основном, для автономок или когда есть вероятность походить пешком, так как езжу в обычной обуви.
Выписал в хотелки педали, которые нравятся, но в итоге взял китайские Klonk (Forward??), близкие к желаемым по форме и размерам. Посмотрим, как они себя покажут. Ранее использовал похожие, несколько лет служили, не подводили. Конструктивно они примерно все одинаковые. С ремкомплектами проблем нет, так как втулки скольжения точу сам, а радиальные подшипники всегда доступны в магазинах города. Данные педали сделаны очень добротно.
Ну и напоследок немного фотографий собранного велосипеда и ещё раз ссылка на таблицу со всеми ценами, комплектующими и спецификациями: ТАБЛИЦА
#велосипед #кастом #surly #туринг #туринговый велосипед #велотуризм #хромоль #стальная рама #bridge club #кастомный байк